Прошу советом с первоначальной настройкой F50

А что такое 3.3-4.3-5.1?
Три версии опережения зажигания? А какой номинал в итоге надо поставить?

Можно впаять , например 3.3кОм постоянный и последовательно переменник. И его подстроить, хоть на ходу, можно временно на руль на проводе вытащить

Дед, можно еще вопрос, я в электронике не шарю кроме как закона Ома, хотел прояснить для понимания работы Системы CDI.
Насколько я понял, в катушке 3300 витков при повороте ротора возникает ток, меняющий направление.
Сначала, допустим на верхней точке катушки появляется ПЛЮС, через диод VD1 заряжается конденсатор. Он далее не разряжается, так как тиристор закрыт.
При дальнейшем повороте ротора происходит перемена полярности и ток через VD2 просто гасится на резисторе R1 51 ом, поэтому он 2 Вт, а не маломощный.
При этом, как я понимаю + идет через R3 на ключ тиристора и он разряжает конденсатор через низковольную обмотку катушки, генерируя искру в высоковольтной обмотке.
Все верно?

Это возможные варианты, с которыми будет работать. Я пробовал менять значение этого резистора от 2,5 до 5,5 - последовательно спаял переменное и постоянное. А когда нашел оптимальное значение и замерил его - оказалось 3,3 ком.

Понял, спасибо
я так понял что в модифицированной схеме зарядный конденсатор сильно больше, 2шт 0,47мкф вместо одного 680 нФ, что дает бОльшую искру?
В новой схеме конденсаторы элктролитические, а пленочные на 600-1000В не лучше будут такой же емкости?

Никаких электролитических!
Только пленочные!
И очень желательно соединять параллельно два или несколько небольших, чем один полной емкости. Из соображений уменьшения сопротивления соединительных проводников до обкладок.
Емкость 0,47 - минимальная, при которой будет искра, способная поджечь топливную смесь.
С емкостью 0,68 мкф искра будет сильней.
Можно смело применить емкость 1,5-2 мкф.
Я в своем применил 1,0 мкф.
Собрал на старом корпусе от сгоревшего модуля - использовал от него только крепежную часть.

Снижение активного сопротивления в 2 раза. При режиме почти КЗ именно этот момент сильно ограничивает ток в первичной обмотке.



Это где такое? Пленка, пленка и еще раз пленка. Если есть место то можно бумажные. Так и только так!
Кстати, бумажные не требуют запараллеливания. Там толщина обкладок такая что все остальные типы, кроме пусковых, обзавидуются. Сопротивление и без того низкое. Но габаритики конечно те еще, по современным меркам.

И точно, померещилось! Где то увидел +-, отложилось в памяти
Всё понял, уже купил монтажную платку, буду на ней собиратьДобавлено спустя 7 минутинтересно, а более мощная катушка высоковольная не даст искру сильнее? Валяется без дела от ВАЗ2108 масляная.
Может ее хомутами прикрутить или бред?

Далее. Резистор на руль - плохая идея. Он стоит в цепи УЭ тиристора с микротоковым управлением. Провод до резистора будет длинный и проходить не далеко от ВВ части. Словит все помехи и от своей же искры и от рядом проезжающего без резистора в свечном колпачке. Не поймете что происходит. А оно нам надо? И таки да, двухтактники достаточно мало чувствительны к углу опережения, это на 4Т. Так что подбор может быть ограничен 2-3мя номиналами, все что между ними мотор не заметит.
если не мешает прикручивайте. Другое дело что с малогабаритными катушками искра более чем достаточна. А пустая погоня за жирной искрой, это развлечение для желающих.
Раньше, когда так делали, тому были 2 причины. Первая, была под рукой или в магазине в доступе, в отличии от мото. Вторая - костыль. Когда в системе зажигания были проблемы и вместо их решения прикрутили то что нашли.

Все понял. Заказал постоянный резистор на 2,5 кОм и подстроечный многооборотный (чтоб не сбивался) тоже на 2,5 кОм. Крутить там маленькой отверткой. Если заработает, залью все эпоксидкойДобавлено спустя 1 минуту
То есть в принципе логичнее держать просто запасную катушку веломотра в бардачке и не заниматься фигней?

Ставите ТЛМ-3 и запасная не нужна. За хер сколько десятилетий ни одного выхода из строя ТЛМки не слыхал. Только расплавленные об верхнюю выхлопную видел. Повторял неоднократно, её даже китайцы не сумели испортить. Настолько надежна оказалась. Так что китайская тоже гуд.

Насколько хватает штатного пластмассового ролика натяжения?
У меня остался опорный ролик ВАЗ2112 в металлической обойме, не помню какой там болт.
Можно ли такой штукой заменить родной ролик? По идее железка прослужит дольше, но он значительно шире родного пластикового
Так же в продаже есть такие же ролии в пластиковой обойме, рублей по 350.
Предполагаю что ресурс у автомобильных роликов сильно больше, чем у мопедных.
Непонятно, как отнесется цепь, если будет елозить по стальному ролику?

Если цепь не перетянута и нагрузка на единственный подшипник в ролике небольшая - он работает больше, как направляющий элемент - то может прослужить около 1000 км. У меня он рассыпался через 300 км и я его заменил на ролик натяжения ремня ГРМ для мотора ВАЗ-2105. Покрытый пластиком, с бортиками.

Служит более 3000 км и еще даже не качается.

А болт крепления ролика родной оставили?

Болт вставил М10, а паз в кронштейне распилил. Головку болта пришлось укоротить - отпилить половину толщины ножовкой по металлу, чтобы не выступала за габарит ролика. И пропили шлиц под широкую отвертку, чтобы держать его при затягивании гайки.
Конечно, можно было паз в кронштейне не распиливать, а снять на болте пару лысок до толщины 8 мм. Но пользы от этого никакой - удержать болт от проворачивания при затягивании гайки они не смогли бы.

А зачем именно пропиливать паз в головке под отвертку? Допустим даже выступает головка болта, либо гайка за габариты, в чем проблема такого решения?Вроде ни за что не цепляется

Отверткой проще держать болт, просунув её через колесо между спицами. А укорачивал головку болта потому, что она выступала за край ролика, а спицы очень близко проходили рядом с роликом.

Сегодня посмотрел фильтрующий элемент, поролон совсем дырявый, он ничего не отфильтрует. Поставить нулевик как непонятно. Для пробы надел флизелиновый мешок и затянул резинкой, вроде работат, пыль обнаружена сверху.

Есть готовые фильтры, чтоб без геморроя поставить? Видел в продаже топливные тонкой очистки, но каков ресурс? Они забиваются достаточно быстро. Может надеть просто на резинке одноразовый мешок от пылесоса, вывернутый наизнанку? Или оставить флизелиновый пакет?

Снять срочно флизелин и поставить родной. И не такие "дырявые" достаточно фильтруют. Всё дело в том что в скором времени он пропитается маслом от обратного выброса. Это особенность 2Т двигателей с поршневым газораспределением. Вот тогда и заработает как надо. При попадании же масла на флизелин или мешок от пылесоса произойдет полное перекрытие подачи воздуха. Да и вообще карб конструируется под определенное сопротивление фильтра, его изменение, особо в таких больших пределах как предложенное Вами, приведет к нарушению смесеобразования.
Вы, похоже, еще других мопедных фильтров не видели и ориентируетесь на сухие 4х тактные, а это другая история.

Я флизелин поверх родного поставил, не вместо.
Я помню что в Д-6 был из металлической сетки, а на Карпатах бумажный фильтр.
Флизелин не натянут, это большой пакет, даже не касающийся мотора. Размеры почти 20*20см. Это тоже не вариант?

Ну, скорей всего придется быстро снять. Главное, если это случится в дороге, быстро понять откуда проблема, просто с этого начать.
В Карпатах и поздних Верховинах, как и Ригах, фильтр расположен вне зоны выброса масла, оно почти на него не попадает. От того и бумажный годится. А тут сделано как в ранних, с карбюраторами К-34, К-35. Фильтр прямо на карбе.

делал из ремонтно шпильки крышки ГБЦ 2101 резьба та что больше в диаметре обтачивается слегка чтоб на подшипник села без зазора и с двух сторон гайками затягивается, а винт под отвертку достаточной силой не завернешь, от вибрации отворачивается поэтому я от него и ушел

Готовых таких нет.
Я для своего мотора сделал такой.

Поясню: на карбюратор прикреплена штатным образом обрезанная жестяная баночка(от паштета из гусиной печени, подошедшая по размеру донышка и по диаметру), на ней намотано 3 слоя изоленты и плотно надета обрезанная пластиковая баночка(от витаминов для собак). Внутрь вложены круги, вырезанные из "абразивной" мочалки для посуды. А в крышке прорезано отверстие для прохода воздуха.
Собственно, это все.

По своей структуре этот материал сравним с леской-путанкой.
Продувается очень легко и сопротивления воздуху почти не оказывает.

Я его даже не пропитывал маслом, он сам промаслился очень быстро.
Привествую! Давно не было, видимо была для этого причина.
Тут такое дело с этим винтом - его не надо затягивать. В том смысле, что его не надо крутить, удерживая гайку на месте. Шлиц нужен лишь для того, чтобы удержать винт от прокручивания в первый момент, когда он еще не прижат к основанию ролика и не зафиксирован силой трения. А потом он уже и не проворачивается. Естественно, под гайкой должна быть шайба гровер, иначе гайка отвернется, как ни затягивай.

Приобрел пару таких губок, а можно на первое время просто вставить вместо заводского поролона?

Еще вопрос. Я так понимаю, что если игла опущена максимально вниз, смесь уже максимально обеднена.
Если и этого много, то надо откатать обкатку пару тройку баков и потом впаять проволочку?
Я вообще есть готовые жиклеры меньшего проходного сечения? Что-то найти не могу никак

Нашел такой комплект на АЛи
https://aliexpress.ru/item/1005002468742603.html?sku_id=12000020764772577
Пойдет?
60-65-70-75 идут кучей. Размер резьбы хз
Написано НЕ ПОДХОДИТ для карюв с резьбой жиклера М5.

Выходит у веломотора М5?

Есть жиклеры 5х0,75 и 5х0,8.
А какая резьба жиклера в веломоторе?

Конечно же можно, только по родной вставке обрезать поточнее, чтобы по краям не было щелей. Можно даже на герметик посадить по круглой части. А между банкой и корпусом карбюратора положить тонкую резиновую прокладку, можно её даже из велосипедной камеры вырезать. У меня такую за 5 лет не разъело бензином, даже не разбухла.
В родной корпус 4 штуки не поместятся, но там и 2-х достаточно.
Не надо тебе их покупать. Даже совсем не смотри в их сторону. Люди покупали такие наборы и оказывалось, что размер отверстия сильно отличается от написанного на нем.
Разница между родным жиклером 65(0,65 мм) и достаточным для хорошей езды(0,62 мм) настолько мала, что её и померить трудно без специального калибра. Я же писал, что впаиванием тонкой медной проволочки Ф0,25 мм достигается как раз то самое нужное пропускное сечение.
Ага, с резьбой М4 не годятся.

Поехал кататься. 1:16, масло Газпром 2т МОТО, проехал 26км, отбил задницу.
Выяснил что я олень. Рука-лицо. В прошлый раз иглу вставил не тем концом. Короче ограничителем вниз. Соответственно бензин лило как вода в унитазе.
Переставил правильно, игла начала опускаться вниз.
Отрегулировал поплавок.
Итог:
Теперь заводится только на закрытой заслонке, на улице +10с.
Прогрел, открываю заслонку и еду.
Дыма стало сильно меньше.

Долго боролся с роликом, выкинул штатный винт, поставил М8 с пластмассовыми шайбами, гайку поставил из нержи , самозажимную. Но буду автомобильный ролик ставить.

Теперь задача нормальный фонарь, на жопу красный фонарик, руль повыше, чтоб не наклоняться и приобрести какую то сумочку бардачок, так как моя старая велосипедная не встает теперь, карбюратор мешает.
Свеча выглядит вот так, после 26км пробега

По инструкции было 1:16.
Столько и лил.
Сегодня покатался еще. Таки немного поднял уровень топлива в карбе, ибо при 21мм невозможно наполнить его, нажимая подсос так, чтоб закапало.
Ну да ладно. Сейчас заводится только с закрытой заслонкой, делает 3-5 пыхов, далее глохнет, надо исхитриться на ходу открыть заслонку и поехал. Первый километр спотыкается, дальше нормально.
Посчитал расход, вышло 0.8 литра на 53 км. Что то маловато. Бензин смесь 95-го и уайтспирита (40%).
Поставил родную кривую китайскую свечу L4C. Надо сказать поехало лучше.
Свеча после пробега приличного как новая, изолятор белый. Почернел только край резьбы. 4- это калильное число? Я так понял что свеча горячая. Что вчера, что сегодня несколько раз были прострелы в глушитель, мопед спотыкается при этом , потом едет дальше. Адское жужжание шестеренок, ощущение что они громче выхлопа.
Почти потерял багажник, отвинтился и дребезжали крылья от вибрации.
В общем то еще приключение. Взял полную сумку ключей и запасных болтов с гайками.

Какое бы сиденье приколхозить чтоб жопу не отбивало? Задница синяя после 100км за два дня.
Еще понял, нужно хотя бы одно зеркало заднего вида. Не слышно из-за воя мотора подъезжающей машины.
Ну и руль повыше, чтоб спина не болела

Хотите чтобы ваш двигатель прослужил вам дольше? Не ленитесь правильно обкатать движок!
Многие не проходят обкатку как следует и после поломки в первые сотни километров жалуются на плохое китайское качество. Однако при правильной обкатке движок вполне может прослужить несколько тысяч километров, не принося особых хлопот.
Возможно на время обкатки стоит потратиться на хорошее моторное масло, после можно заливать и более дешёвое (но не самое дешёвое и неизвестное) или продолжать ездить на дорогом.

Обкатка происходит первые 300 - 500 км (или после израсходования 6-8 полных баков).
Максимальная скорость на обкатке 20-25 км/ч, газ на полную не открываем.
Давать остыть двигателю в течение 5-10 мин. после каждых 30 мин. езды (в жаркую погоду, если сильно греется, то и раньше).
Во время обкатки нельзя подвергать двигатель длительным нагрузкам: езда в затяжной подъём, езда с пассажиром, езда по песку и прочему не твёрдому дорожному покрытию.

Нельзя проходить "обкатку" на холостых оборотах и тем более на стоящем на месте мотовелосипеде!
Двигатель должен охлаждаться набегающим потоком воздуха, к тому же при длительной работе на холостом ходу в камере сгорания и на свече образуется нагар. Обкатку лучше проводить при средних оборотах и нагрузках. Тем не менее, рекомендуется завести новый двигатель и дать ему поработать на холостых пару минут для прогрева до рабочей температуры, прежде чем начинать ехать на его тяге (желательно всегда прогревать холодный двигатель перед началом движения).

Смешивать бензин с маслом на время обкатки рекомендуется в пропорциях 1:20 (50 мл масла на 1л бензина) на первые 100-200 км. Потом можно заливать масло в пропорции 1:25 (40 мл масла на 1л бензина) и разгоняться до 30км/ч. После обкатки можно уменьшить количество масла до 1:30 (33 мл на литр). Или даже до 25мл (но так можно делать только с хорошим полусинтетическим или синтетическим маслом).

После обкатки работа двигателя становится более стабильной и приятной, пропадает лишний шум, вибрация. Двигатель становится гораздо резвее. Тут ещё главное правильно настроить карбюратор.

Добавлено спустя 34 минуты Например такое

Или такое

Приветствую, погряз в делах домашних, но мопеды не бросил нового ничего не собрал, но кататься иногда получается даже.
в том и дело что у меня проворачивался и гровер тоже был, он как бы затягивать затягивал и если ездить на скоростях до 40 кмч то вполне сносно, но когда гоняешь почти всегда 50-55 и мотор на оборотах дает вибрации то и этот винт ослаблялся, а вот с гайками такой номер уже не проходил

Это старая рекомендация, для цилиндров с чугунной гильзой.
Твердое внутреннее покрытие цилиндра, на основе никеля с карбидом бора, у этих китайских веломоторов сделано по той же самой технологии, что и у цилиндров бензопил и бензотриммеров. Соединение поршневого пальца с ВГШ выполнено по той же самой схеме - через игольчатый подшипник(дешевый вариант замены бронзовой втулки). А в инструкции к бензопиле Штиль есть четкое указание на пропорцию бензина с маслом.


Это верно и фото с такой рекомендацией по настройке гуляет на просторах интернета уже очень давно. Больше в этом карбюраторе нечего регулировать, разве что обороты холостого хода. Единственным винтом.

Гровер должен врезаться в мягкую поверхность. На твердых поверхностях он свою задачу не выполняет. Как выход из положения - болт и гайка с мелкой резьбой: М10х1,25 или М10х1,0.
Мне легче - у меня Ф50 и он почти не дает вибрацию.

Я сейчас залил Роснефть.
Достал масло Хускварну НР, Штиль Ультра, посмотрел, подумал ну нафиг, новый веломотор на озоне 6500 голый стоит, не стоит он того чтоб я лил в него масло, как в бензопилу за 60 тыщ рубасов.
Итого сначала скатаю Роснефть, на обкатку 1:16, далее 1:20.
В свое время была бытовпя бензопила Хускварна 142. Отработала порядка 300 часов , была живая, компрессия идеал. Но я лил вообще 1:10 постоянно.

Сейчас от пропорции 1:16 канеш дымит прилично, с конца капает горелое масло, но это моя тема. Вон с триммера масло горелое по штанге течет. Кашу маслом не испортишь.
Пока психологически не готов лить 1:50. Раз всегда лил 1:10 и 1:15, даже с зеленым маслом Штиль.

Да и надо Роснефть извести. Ее много у меня (4 литра) и народ хвалит.
Но жизнь покажет.

Пока удивляет расход, слишком маленький

Заказал на Али широкое сиденье 30см шириной, диван просто.
Фонарики прикрутил.
Осталось примотать какую то сумочку для инструмента и велокомпьютер (едет с Китая)

Похоже надо подмотать резины под крепление мотора, чтоб не вибрировало. Ну и лепоту навести.

Бесит до сих пор одно, что не смог использовать планетарную втулку изза разницы диаметров отверстий. Было бы удобно на ходу менять фактически тягу и скорость и иметь три передачи.
Не знаю как расточить дырку на ведомой звезде (на планетарке она сильно больше чем на односкоростной), так бы мог скорости переключать тросиком с руля, ибо стоит Shimano nexus 3

"Кашу маслом не испортишь "Ну -ну ,просто образуется нагар под кольцами и их начинает ражимать к цилиндру и получается износ не только колец ну и цилиндра ,

Ты хоть канистру покажи, в которой у тебя это масло. Если оно специальное - для 2Т моторов, то на ней должно быть написано "1:50".
Тут уж, как говорится в народе: "кроилово ведет к попадалову".
А почему "за 60 тыщ рубасов"? Масло Штиль, которое фирменное у официального дилера, сейчас вряд ли можно купить. На официальном сайте цены не указаны, очень вероятен уход германского производителя с нашего рынка.
А в магазине "Все инструменты" 1 литр стоит 1300 рублей.
Через агрегатор ОЗОН можно купить почти вдвое дешевле - тыц.
Это же придется перекидывать на правую сторону ведущую звездочку. Проблема, однако! Да и крутящий момент от мотора хорошо бы сравнить с крутящим моментом, развиваемым ногами. Ну, к тому же, еще и цепь нужна не простая велосипедная, а специальная для мопедов: 415 или 420.
Элементарно!
1. Берешь штангенциркуль и от каждой впадины между зубьями делаешь засечки, предварительно посчитав размер до края необходимого отверстия.


2. Отступаешь 4,5 миллиметра от получившейся границы отверстия и проводишь штангенциркулем круговую линию, а на ней накерниваешь центры для сверла Ф4 мм.


3. Высверливаешь, зажав звезду в тиски.


Если получится аккуратно высверлить все отверстия, то можно просто выбить получившееся кольцо молотком. Если не получится - тогда прорубить перемычки узким зубильцем, которое можно сделать из старой вставки(крестовой отвертки) к шуруповерту.
А потом аккуратно припилить полукруглым напильником.
И всё, будет достаточная точность для хорошей центровки - у цепи будет равномерное натяжение, в пределах рекомендуемого провисания: 10-15 мм нижней ветви, при натянутой верхней.

Стандартная 2Т Мото, конечно там 1:50

Так у меня валочная хускварна самая большая в линейке? 395-я, там емнип горшок 121 кубик.
Я ее покупал за 60 тыщ, щас глянул, блин, уже 109 тыр
Использовал два раза, елку распилить, и то чуть не убился с такой шиной.
Потом на участке перешел на электропилу.




Возможно в веломоторе не такая жесткая работа, как в пиле, но в пиле при 1:10 все выгорало.
Сейчас вот что удивляет, что при 1:16 свеча белая.
На бензопиле все черное было при точно таком же соотношении

Да, я вчера читая твои сообщения таки решил поискать его, действительно на всеинструменты оно так стоит.
Тем не менее у меня были бонусы на озоне для Хускварны и я взял Husqvarna HP проверил вскрыв, оригинал. Пахнет разлагающимися трупами и кошачьими ссаками. Точно оригинал. Все как положено. Взял сразу три литра
Я предполагал что поставлю как и на односкоростном. Стал ставить, дырка не налезает, планетарка шире миллиметра на полтора всего.
Другой момент я пока не продумал, а удастся ли на планетарке разгоняться и запускать с педалей? Хотя она по идее работет как обычная втулка, я торможу точно также, педалями назад нажимая. Но было бы реально удобно, поставив, например звезду 64 зуба трогаться на первой передаче и потом включать вторую и третью, на горках переходить на первую.
Непонятно, выдержит ли планетарная втулка рывки веломотором? Таки она дороговата, сейчас 11-12 тыщ стоит, как дешевый велик в сборе
Я может криво пояснил, я хотел собрать мотовелосипед как положено, с правой стороны велозвездочка, слева мотозвездочка. Снял колесо, звезда веломотора не налезает То есть я планировал что велоцепь останется прежняя, так как ее местоположение не поменяется, все как обычно, только задняя втулка чуть толще и с тремя скоростями.
Спасибо за подробную инструкцию.
Одна проблема, дырку надо расширить всего на 1-1,5мм, сверлить негде,я думаю можно попробовать прочертить круг по Вашей методике и сточить его лепестковым кругом или дремелем.

Я для мотовела купил новое колесо с более широким ободом, а старое с планетаркой снял в сборе. Оно теперь стоит в сарае. Тогда можно работать с ним и прилаживать новую звездочку без разборки мопеда. Это хорошо.

Главное понять, смогу ли я заводиться с педалей и переключать скорости на ходу, например выжав сцепление.
По идее разницы быть не должно никакой

А-а-а, я просто не понял о чем речь.
Конечно же можно и так, кому что привычнее. Мне - напильник ближе к рукам.
Тут важней не ширина обода, а его диаметр и толщина спиц. Обод диаметром 28" легко деформируется, а спицы толщиной 1,5 мм легко лопаются. Практика показала(еще с 50-х годов прошлого века), что обода предпочтительней 26", а спицы толщиной 3 мм. Тогда можно ездить очень долго и не думать о прочности.
Тут я ничего пока сказать не смогу - просто не знаю конструкции такой втулки. И как она будет связана с ведомой звездочкой, которая крепится слева?Добавлено спустя 6 минутУ меня сейчас вот это масло используется, покупал в прошлом году за 660 рублей.

А ранее было такое.

Его я очень много израсходовал на веломотор и на бензоинструмент. Еще в Мордовию 4 литра отправил - у них там не было ничего похожего за эти деньги.

Согласен, в идеале бы Ригу старую купить и приладить новый мотор, но исхожу из того что есть
Колеса 26 будут ли смотреться на велике, предназначенном для 28 дюймовых колес? ХЗ, хотя тянуло бы получше явно
Но буду стараться аккуратней ездить, если начнут лететь спицы, буду думать о снижении размера колеса и утолщении спиц.
Все тонкости сразу не осилить :)


Если оторвать тросик переключения, она будет работать как обычная односкоростная, абсолютно одинаково, только внутри масса шестеренок. Тормозится точно также, как односкоростная, педалями назад. То есть по сути если убрать переключатель скоростей, никто и не поймет что это планетарка. Посему надеюсь что сработает.

Дойдут руки, куплю на 64 зуба, или на 60, и попробую пристроить к колесу.
Дремель вроде нашелся. Хотя могу и просто лепестковый круг в дрель
На фото двухтактная классика, точно.
Я так понимаю что сейчас много подделок штиля. Давно давно покупал его, он пах каким-то сладковатым запахом, сейчас не пахнет.
Читаешь отзывы, один пишет оригинал, второй подделка, не поймешь.
С хускварной проще. Ее мерзотный оригинальный запах тухлятины и котоссак ни с чем не спутать.
Если лить 1:50 то, конечно, цена масла не имеет никакого значения.

А лучше бы сразу, пока не сезон для езды и есть время. Купить Ригу или ЗиФ-77 можно, но их дешево не продают, даже с убитыми в хлам моторами.
И что с того? Я на этих подделках и обкатал, и потом еще наездил 4000 км.
На поршне нагара почти нет, а который есть - ногтем без усилия снимается.
На головке цилиндра то же самое.

Здесь лучше видно зеркало цилиндра.

Только в смысле стоимости, а качество одинаковое.

Понял, информацию принял, спасибо

если это после 4000км, то прекрасно, не видно даже ступеньку износа, как была постоянно на Дэшках после одного сезона
все понял, тогда не буду париться Спасибо!


Такой вопрос, ЦПГ выходит из строя быстрее чем коленвал?
Достаточно ли будет сначала менять цилиндр и поршень без замены коленвала?
Не говорим про случай брака, но как обычно происходит?

Этого я пока еще не понял - на своем двигателе. Народ, в основном, покупает Ф80, а у них покрытие цилиндра точно лотерея: облезет при обкатке или нет - 50/50. У Ф50 оно никогда еще не облезает - проверено.
Насчет коленвалов - пацаны убивают коренные подшипники из-за дешевого масла, в основном. А потом покупают на замену подшипники особо точной серии, которые в картерах очень часто клинят - зазоры в них исчезают.
Это раньше посадочные места для подшипников растачивали в собранных половинах картера, а теперь на станках с ЧПУ это делается порознь. Совсем небольшая погрешность в координатах перемещения шпинделя дает приличный перекос - несоосность посадочных гнезд. О причинах такой погрешности можно не заморачиваться - человеческий фактор чаще всего этому причиной.
Обычные подшипники этот перекос могут "проглотить", а более точные подклинивают и греются, аж до посинения!
Закрытые подшипники там нельзя применять, категорически! А некоторые ставят и потом удивляются, что сальники поджарились и раскрошились.
Насчет подшипника НГШ - мало у кого они сильно изнашивались, в основном замены требовали только коренные подшипники.
Вполне достаточно, но перед заменой цилиндра и поршня надо заменить один или два раза поршневые кольца. А это будет о-очень нескоро. Я уже говорил, что у моего мотора к 4000 км зазор в стыке колец был 0,4 мм - это при регламентированном у новых 0,2-0,6 мм. То есть, считай износа там и нет вовсе.

Есть одна небольшая проблема - обмерзание карбюратора внутри в холодную влажную погоду. При испарении бензина воздух сильно охлаждается и из него выпадает роса, которая тут же и замерзает - вокруг отверстия для выхода бензина. Постепенно совсем его перекрывая и прекращая поступление бензина в мотор.
Еще первые авиаторы столкнулись с этим: в диапазоне температур +15...+5 самая большая влажность воздуха. Поэтому весьма желательно подогревать карбюратор воздухом, нагретым от цилиндра и головки.
Я столкнулся с этим обмерзанием в первую же осень и сразу сделал кожух для обогрева карбюратора.


После этого обмерзание прекратилось. Но ездить в такую погоду было весьма некомфортно и я их снял, когда снимал для промывки карбюратор. Да так и не поставил.

Это при масле 1:50???