Прошу советом с первоначальной настройкой F50

Приветствую форумчане, наконец как выпал снег, дошли руки до сборки дырчика.
Полдня убил, но тем не менее собрал, несмотря на пластилиновые болты и гайки, думаю их всетаки поменять на нормальные со временем.

Однако возникли некоторые вопросы, прошу подсказать опытных товарищей.
Завелся дырчик достаточно легко. Поначалу нажимал подсос, пока не закапало, но с закрытой заслонкой отказывался заводиться от слова совсем. Завелся при -3С только на открытой. Минуты три тарахтел неустойчиво, потом более менее вышел на режим, винтом количества уменьшил обороты до приемлемых, холостой держит более-менее стабильно.
Поставил на велосипед Стелс Навигатор, колеса 28 дюймов, звезда заводская, тушка 100 кг.
Имхую передаточное число явно мало, надо звезду побольше для такой толстой задницы и большого колеса, например видел 64 зуба.
Однако есть и другая проблема. Дырчик едет примерно на половине газа, если выкрутить ручку до упора, начинает тупить и сбрасывать обороты. Периодически вообще начинает подтупливать, помогает нажатие подсоса (при этом надо стараться не улететь в канаву. Притом надо жать немного. Если давить долго, видимо мотор захлебывается и глохнет.
Надо ли регулировать карбюратор на обогащение/обеднение?
На каком делении стоит игла хз, не обратил внимания, только сегодня узнал что эта игла и есть по сути винт количества.
Что интересно, если работает на холостых, закрытие заслонки глушит мотор, то есть он не может ни работать ни запускаться с закрытой заслонкой.
Означает ли это что смесь богатая?

Ехать будет с такой звездой по любому рыхлому песку и по любой жидкой грязи. Снег будет месить, пока не утонет в нем на пол-колеса. В любую горку залезет. Но скорость будет не больше 30-35 км/ч, как ни старайся кочегарить мотор. Звезда из комплекта мотора на 44 зуба обеспечивает вполне достаточную скорость по асфальту - 40...50 км/ч, в зависимости от ветра и уклона дороги. При заднице 100 кг - моей, например.
Вот он мой бывший вариант на раме советского "Прогресс", как доказательство существования.

Все правильно - вполне в "духе" этого примитивного карбюратора. Он очень чувствителен к уровню бензина в поплавковой камере. Регулируется уровень косвенно по высоте поплавка на плоскостью разъема карбюратора, меряется она без картонной прокладки.

Можно потом собрать и померить уровень пластиковой трубочкой, вставленной вместо запорного винта в дренажное отверстие.

Я нашел оптимальную высоту бензина, замеренную от верхней плоскости карбюратора над разъемом.


Все правильно, эта заслонка нужна лишь для того, чтобы завести холодный мотор. Утопитель поплавка не трогаем, пока на дворе температура не упала ниже -10 градусов. С закрытой заслонкой прогретый мотор не будет работать.
У этого карбюратора есть две разновидности: с диаметром главного воздушного канала 14 мм и жиклером 65(0,65 мм) и с диаметром 14,7 мм и жиклером 75(0,75 мм). Первый для мотора Ф50(48 кубиков), а второй для Ф80(72 кубика).
Трогать эти жиклеры до конца обкатки не следует, чтобы не дать мотору возможности разгоняться до максимальных оборотов. После обкатки можно вставить в жиклер медную проволочку толщиной 0,25 мм и припаять.

Эта толщина проволочки проверена на многих карбюраторах и дает эффект получения топливной смеси нормального качества на всех режимах работы.
Еще один момент: этот мотор сделан с геометрической степенью сжатия 7,5 - для бензина А76. Действительная степень сжатия у него еще меньше, если рассчитывать рабочий объем не по ходу поршня, а по высоте от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра. Чтобы получить степень сжатия под бензин А92, надо головку приблизить к поршню минимум на 1,5 мм.
Я это делал так: подл цилиндром заменил родную прокладку толщиной 1 мм(зачем там такая толстая - непонятно) на самодельную толщиной 0,4 мм - вырезал из упаковки от бытовой электролампы. Заодно обрезал загнутые кончики прокладки между половинами картера - под ними была щель, через которую выбивало масло и оно постоянно пачкало мотор. Естественно, что проверил положение поршня относительно верха цилиндра - он не должен выходить выше верхней плоскости цилиндра, чтобы не упереться в головку.
Из-под головки убрал алюминиевую прокладку толщиной 1 мм, а саму головку притер к цилиндру. И собрал потом без прокладки.
Попутно обрезал низ юбки поршня со стороны впускного окна на 2,5 мм - она немного перекрывала впускное окно, создавая завихрения потока воздуха и его торможение. Чтобы точно обрезать, надо поднять поршень в ВМТ и через окно прочертить шилом на поршне риску по верху окна.
В результате мотор сразу же увеличил холостые обороты, а максимальная скорость возросла с 45 км/ч до 63 км/ч, при этом обороты коленвала были 8300 мин-1.
Откровенно говоря, для велосипеда такой моторчик слишком силён и у колес приходилось выправлять "восьмерки" дважды за сезон. По этой причине он был переставлен на раму легкого мопеда ЗиФ-77, колеса которого более крепкие и выдерживают условия езды с мотором. Если такая перестановка не планируется, то очень рекомендую заменить в колесах спицы более толстыми - с 3 мм спицами этих проблем быть не должно.

По свече смотреть надо , а игла должна стоять по середине и жиклер надо смотреть вроди как отверстие большое

Это означает, что смесь бедная.
Надо выставить уровень топлива поплавком, как говорит Дед.
Иглу поставить в среднее положение. Для зимы можно ее поднять на одну риску.
Заводится нормально. Так и должно быть.
Насколько мне помнится на карбюраторе был винт качества.

Огромнейшее спасибо за такой подробный ответ.
Я купил какое-то усиленное колесо с 36 спицами, надеюсь послужит.

Можно еще вопросы?
1)Я лил остатки 95-го бензина, надо прикупить всетаки хотя бы 92?

Значит тогда пока оставлю как есть. Мне гонять не нужно, речь шла что 15 км напрягает педали крутить на односкоростном веле. Предполагал поставить веломотор, чтоб потом можно было на нем допилить по шоссе, а потом выжав сцепление метров 300-500 по лесу доехать, ибо явно такой мотор по лесу не потянет с 44 зубовой звездой.
Насколько я понял, при поломке мотора без скидывания мопедной цепи достаточно тяжеловато ехать на педалях.

В принципе я оценил что 20км/ч достаточно, это предотвратит ломание обода и трещины в раме, хотя рама тяжелая и стальная.

По поводу впаивания проволоки в жиклер.
Вопрос, это же делается для заужения? Это означает что заводкой жиклер слишком большой? А есть возможность приобрести подходящий жиклер меньшего сечения?
Хотя я посмотрел, расход топлива умилил, катался километров 5-6, в итоге потратил грамм 100 бензина. Вроде те так и много.


Все понял, спасибо за рекомендацию.


Нашел новый карбюратор от Карпат, вроде подходит к расстоянию между винтами. Стоит его ставить или нет?

Так же что делать с новым карбом, надо ли там регулировать глубину посадки иглы?
Сейчас посмотрел фотки свои, шайба иглы в самом нижнем положении, то есть игла почти не опускается вниз, значит самая богатая смесь?


Благодарю еще раз за советы

Всё, что было не со мной - помню...
Нет в этом карбюраторе никакого винта качества. Есть только винт подъема дроссельной заслонки - для регулировки минимальных оборотов холостого хода.

Свеча черная, но не жирная.
Винта качества нет, есть только винт количества, поднимает заслонку. Через 15 мин работы я слегка его убавил, снизив холостой ход

Создавалось ощущение что в карбе бензин кончается на ходу, это от уровня поплавка происходит?
Спасибо

Так точно. Но можно еще пройти сверлом приемный штуцер карбюратора, выкрутив его сверху ключом "на 8". Не потеряв и не сломав тонкую прокладку-колечко под этим штуцером! Бывают в канале заусенцы, затрудняющие прохождение бензина.

У меня был велосипед на 26"
На велосипеде был мотор Ф50
На моторе Ф50 был карбюратор
На карбюраторе был винт качества.

Форумчане, а надо ли уплотнять герметиком стык патрубка и карбюратора?

Глушитель прямо в землю смотрит, вот думаю, может его аккуратно загнуть, или потом приобрести глушитель с загибом вверх? Что то очень стремно, когда дым в землю, даже снег тает :)

На таком коротком пробеге определить по свече качество топлива невозможно. Нужно ехать на полный газ пару километров.
Да, у вас низкий уровень топлива. Увеличьте уровень поплавком. Ковырять жиклеры не надо, мотор будет тянуть и без этого при полностью открытой ручке.

Все понял, благодарю

Это слова того, кто ни разу не видел живьем таких моторов.
При родном жиклере мотор будет "строчить" на любом установившемся режиме, когда нагрузка на него минимальная.

Что есть "Строчить"?
Что есть " минимальная нагрузка"?
Что есть "установившийся режим"?

Форумчане, , родная свечка была кривая (физически). Изолятор набок.
Поставил свечку от бензопилы, какой-то там patriot
Когда проверял после сборки, крутя вхолостую, заметил что иска визуально хоть и голубая, но очень уж слабенькая по сравнению с Д-6, там из детсва помню что щелкало громко, тут же нет, синяя, но визуально слабовато. Может имеет значение резистор в колпачке или свече? В свече должен быть резистор или нет? А то если и в колпачке и в свече, то и искра слабая будет, а если они должны быть и я уберу, то не будет ли перегреваться магнето?

Сопротивление в свече обозначается буквой R. должно быть либо в свече, либо в колпачке.

Нежелателен он там или в колпачке, магнето этого мотора и так слабое. А резистор в свече или колпачке еще больше погасит искру.
Кроме того, модуль зажигания этого мотора не любит отрицательных температур, а некоторые на морозе просто лапидарно дохнут.
Магнето нагружено только накопительным конденсатором в модуле зажигания и то - всего пол-периода. Вторые пол-периода нагрузкой является мощный резистор 50 ом. Большого тока через обмотку магнето нет. А свеча его совсем не нагружает.

Вот это "номер"!

https://www.mopedist.ru/forum/thread4598-1.html
Тут тоже про настройку ф50

Форумчане, я так понял веломотор заточен под 76 бензин?
Все льют 92, или колдуют, доливая калошу?
76-го у нас совсем нету

Необходимо померить степень сжатия. После этого будет ясно какой бензин лить.

А как на счет инструкцию прочитать? " масло-бензиновая смесь (бензин не ниже А-92)"

Мерили уже и не один раз.
У всех мерщиков почти такие же показания. И они сходятся с расчетами.

shurikas, Еще раз говорю: - Необходимо померить геометрическую степень сжатия.
Она Никакими компрессометрами не измеряется. Только путем пролива камеры сгорания и подсчета результата.

А для чего? Чтобы лишний раз разобрать и внутрь цилиндра залезть? Так это уже много-много раз делали и результат был почти один и тот же - геометрическая степень сжатия 7,5. А реальная всегда меньше 7, но чуть больше 6,5.

Поясню для "мастеров руля и педалей".
Ничего разбирать не надо.
Ход поршня измеряется через свечное отверстие. Диаметр цилиндра измеряется через выпускное окно.
Если точно известны эти параметры, то измерения не требуются.
Затем поршень ставится в ВМТ и проливом измеряется об,ем камеры сгорания.
Затем по известной формуле считается степень сжатия.
если степень сжатия ниже 9, то для моторов
с диам поршня 42 и менее возможно применение бензина 76. Если больше, то требуется бензин 93.
Дополнительно поясняю: степень сжатия и компрессия,- это разные понятия.
Дефективных просьба не волноваться.

У меня написано НЕ ВЫШЕ 92
То есть наоборот. Потому и спросил про 76-йДобавлено спустя 3 минуты Разве косвенно по 6.5 очкам нельзя сказать что степень сжатия такая и есть?

Он давно известен - ровно 38 мм.
Тоже не секрет - ровно 40 мм.
Ты когда-нибудь пробовал клеить обои в закрытой комнате через замочную скважину? Как в том анекдоте - бывший врач-гинеколог из бригады ремонтников квартир.
Да-да, разумеется - компрессия равна, обычно, произведению степени сжатия на степень наполнения. Этот параметр тоже мной учитывался при подсчете действительной степени сжатия. Которая совпала с измеренной.
Ты больше не напрягайся по поводу этого конкретного мотора...
Не обращай внимания - это местный тролль...

Горшок под 76, а угол зажигания под 92, пораньше. К тому же может гулять из за люфта магнита на шпонке. Ну вот где то серединка на половинку и вышло. Мотор то - игрушка. Как слепилось так и пусть, работает и ладно. Китайцы не стали заморачиваться с расчетами, сделали все предельно бюджетно.
Так что по зажиганию лить ему 76 (80) противопоказано. А по степени сжатия вредно 95.

короче говоря надо ливануть слегка Галоши, например 0,5 литра на бачок 2 литра

Если по зажиганию лить 76 противопоказано, значит оно слишком ранее? Может тогда какие-то роторы можно найти со смещенной прорезью под шпонку?

Я туда попал?
Подскажите "Профессор" какая у вас степень наполнения?
Горшки бывают под кашу и под щи.
Это компрессия, величина НЕ ПОСТОЯННАЯ. Никакого отношения к Степени сжатия НЕ ИМЕЕТ.
Только измерение степени сжатия позволяет определить какой нужен бензин.

Хотите сказать что моторы F50 разных производителей могут иметь разную степень сжатия?
Дэшки имели менее 6 степень сжатия, насколько я помню, вряд ли в F50 степень сжатия под 10 , чтоб 95-й шел как родной.
Насколько я помню, под 76 бензин степень сжатия д.б. около 8,5.
То есть по степени сжатия F50 даже ближе к 66 бензину.
Ну если я правильно понял
Вы не хоите услышать других людей.
Если кольца считать герметичными и цилиндр в масле, то показания компрессометра можно условно считать степенью сжатия. Условно, близким к реальному. Ибо если у Вас давление показало 6,5 атмосфер, значит сжалось в 6,5 раз.
Нет, можно померять штангеном со щупом конечно, залить керосина в положении ВМТ, но думаю чтоплюс минус 10 процентов получим теже числа


Я уже тоже прихожу к такому выводу.

К Вам вопрос, свечку замерял, резистора нет, уже хорошо.
Существуют ли катушки зажигания готовые с более мощной искрой?

На озоне полно недорогих двухконтактных катушек, рублей по 400-500, народ пишет хорошая искра.

Все, что я хотел сказать, я сказал. Семь футов вам под кареткой.

Дэшник имел чугунный горшок, а сейчас есть цилиндры с чугунной гильзой, или сейчас только покрытие?

Лить наобум нежелательно, можно не угадать с пропорцией. Есть специальная формула для подсчета количества керосина или галоши, если надо понизить октановое число бензина. Для А92 я добавлял 1/3 керосина - у него ОЧ 47. Какое ОЧ у галоши я не в курсе.
Только с керосином надо быть аккуратным - он гигроскопичен и при сильной влажности воздуха насасывает в себя столько влаги, что мотор на такой смеси не заведешь.
Степень сжатия не измеряют, а высчитывают. А реально ОЧ определяют по компресии.
В этом модуле зажигания не просто катушка, а катушка с коммутатором.
Когда-то давно krotik не поленился, расковырял свой нерабочий модуль и нарисовал его схему.

А потом выявил в ней недостатки китайских схемотехников. И улучшил эту схему, но катушка зажигания с ней нужна отдельная, стандартная от скутера или китайского мопеда Альфа(Дельта, Орион и т.д.), хотя у меня хорошо работала и с бобиной от Лады, для электронного коммутатора. Очень хорошо с ней работает бобина ТЛМ-3.
Вот эта схема.

Тут надо отметить, что сердечник у катушки зажигания в этом модуле сделан не из электротехнического железа, как обычно у всех правильных бобин, а из феррита - высокочастотного материала, у которого на низких частотах КПД низок. Частично по этой причине, а больше из-за малой емкости накопительного конденсатора, искра от этого модуля слабая. Улучшенная схема этого недостатка лишена. К тому же, в ней присутствует АУОЗ, в небольших пределах.
Ссылку дай - я гляну на эти катушки и скажу, годятся они или нет.
Есть похожий модуль зажигания для Сузуки Сепия.

Он позволяет завести мотор, но момент зажигания с ним поздний, а езда - мучение.

Есть модуль зажигания для цепного мотора ВТ-50 и Сузуки Ран.

С ним эти моторы нормально работают - проверено.
Сам не видел, врать не буду, хотя слышал о таких цилиндрах. Производятся они, в основном, в США и в Россию не поставляются.
Покрытие никелем с включениями карбида бора - это очень бюджетный вариант. А стойкость этого покрытия к истиранию очень высока! По твердости карбид бора второй после алмаза. У моего цилиндра, после 4000 пробега, были еще видны следы от обработки хоном. А зазор в стыке колец был 0,4 мм - как у новых(0,2...0,6 мм).
Если повезет с качеством нанесения этого покрытия, то цилиндр может выдержать более 10 000 км - прецеденты уже были.
Также были многочисленные случаи, когда покрытие отслаивалось еще во время обкатки мотора.
В этом смысле моторы Ф80 - лотерея, как повезет - 50/50.
Моторы Ф50 намного лучше в этом плане - я не слышал еще ни одного случая, когда бы покрытие цилиндра у них отслоилось. И коленвал отбалансирован очень хорошо, чего нельзя сказать про Ф80 - он начинает трястись уже после 5000 об/мин. И карбюратор для объема 72 кубика маловат, нужно его менять на другой - с диаметром главного канала(смесительной камеры) не меньше 16 мм. Но не больше 17 мм, иначе будет очень трудно его отрегулировать и заставить нормально работать.
А, вот еще - впускной патрубок из силумина имеет диаметр канала 14 мм и сильно душит мотор. Нужно сразу менять его на стальной старого образца, они пока еще продаются. Крепежные отверстия в нем распиливаются надфилем вширь.
И надо сразу проверить, садится ли карбюратор на него до упора и не мешает ли этому сварной шов. Мне пришлось подпиливать его, чтобы убрать щель, через которую проходил воздух. Некоторые вкладывают в карбюратор стандартное сантехническое резиновое колечко.

Типа такой:
https://www.ozon.ru/product/katushka-zazhiganiya-mototsikl-pitbayk-skuter-atv-snegohod-universalnaya-sinyaya-1614322181/?advert=AOkAzxcx_T6jAfxMcE1T4p8sLq3OZZdwB5u389LEv_aoW7Yrtf8AlZyT6fKvhHi3cJBMvag5vWeuytspbgNpGJx4-ccLvmQgNJ1xWKEyvixxt4vjtivWnO8hNu7aIiat621GnWoJRrexHpDvh53WHlDmGpSWfPXY7WNzraiZYPli3QnDv3Ho5eQPtMykL8hStsckpipNcZJGzHqj4Yol77m3EzRzXaZnRVaH-BFpMbPkqxZXFLHpLdJd2TYrzE4Zw3XORNdUBoOD_nYLXz0G0YsjmEUp8wsnPlQdVpY3DVzY8YqeahCFajkUI70MkP5LWAe5aZl8Ef7eJtnQUOYM_q5a5LHL5e0ZX2u3drkE5_gpVC7SGbO9XtWzewaH&avtc=1&avte=4&avts=1730987382&keywords=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80+2%D1%82

Есть и вот такая, для Сузуки
https://www.ozon.ru/product/katushka-zazhiganiya-dlya-skutera-2t-1p40qmb-baltmotors-jeely-suzuki-run-1472325427/?asb=yxlV31MjmoAg3xT22QY747VFMxvdPv8IDt4Aw5YSTtI%253D&asb2=HE2vtVUlJXT0Y7AinN53jVxw4dJxzyHLZ1z6eifqnRdralTTN1rflBrUe_333LEPkOrRqmPBLIlS0R2GHbrbAg&avtc=1&avte=4&avts=1730987382&keywords=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80+2%D1%82




У галоши по поиску ОЧ равно 52, вроде как прямогонный бензин.
А керосин нормально сгорает в моторе? Я почему про галошу подумал, она всетаки бензин, а не керосин
По цене сопоставимы.
Есть еще уайт-спирит, это тоже прямогонный бензин, легче керосина, но тяжелее галоши, его ОЧ тоже в пределах 50-55, он самый бюджетный.
Значит правильно что я взял F50
Да и вопросов от ГАИ не должно быть

СпасибоДобавлено спустя 30 минутНашел формулу расчета.
Если применять уайт-спирит выходит 0,42л его на 1л 95-го
и 0,38л на 1 л 92-го
Цифра тоже крутится около 1/3 на литр, так как ОЧ у уайт спирита чуток больше чем у керосина
Ну вот и выяснили.

shurikas, по первой ссылке - обычная бобина для конденсаторного(тиристорного) зажигания.
По второй ссылке - модуль зажигания со встроенной бобиной. Именно про такую я и написал, что с ней нормально работает.Могут придраться к шлему и правам категории М. В смысле, если их нет. Хотя, меня еще ни разу не остановили на дырчике за последние 12 лет. Ездил на нем всегда без шлема, чем он и хорош.

Дед, благодарю! Шлем куплю велосипедный. С катушкой понял, закажу тогда по второй ссылке. Еще раз спасибо

Я так понял что катушка 3300 это подключенное магнето, а вторая катушка с висящим концом это освещение?Добавлено спустя 17 минутЯ посмотрел модифицированную схему. Интересно! Хочу попробовать собрать ее на плате и резистор R3 сделать переменным, попробовать поподбирать момент зажигания

Точно!
Я этим "онанизмом" уже позанимался и выяснил, что указанное значение резистора оптимальное.
Ну, если сделать чуток позднее, то немного лучше заводится и тянет на малых оборотах слегка уверенней. А раньше делать не стоит - работа мотора становится "жесткой" и разгон затягивается.