ЗИФ-77

Как и сообщил уважаемый Дед - с ТЛМ-3 (китайского производства) искра появилась. Приварил две полоски для крепления этой катушки зажигания и прокатился несколько километров.
Зажигание не выставлял - как прикрутил новый прерыватель, так и поехал. Надеюсь временно - электронное зажигание почти собрано.
Пока еду около 20 км/ч с остановками - заменил кольца.

Пластина для велосипедного тормоза и самодельные натяжители колеса

Натяжитель для велосипедной цепи

Катушка с обрезком силиконового провода от машины (потом заменю)

И втулка, приваренная между шатуном и звездой

Новая проблема проявилась: перед приваркой кронштейна для крепления заднего крыла снял бензобак. Начал ставить обратно - низ мокрый. Слил бензин, закрыл кран и подул в горловину - дует из-под кронштейна.
Видимо от удара или вибрации точка контактной сварки вышла из листа бака.
Подскажите как заделать. Если свинцовым припоем запаять - от вибрации треснет. Может залить бак водой и полуавтоматом по периметру кронштейна пройти?

Никогда ТАК Не ДЕЛАЙТЕ!
Остался последний живой Дед, и тот контуженный.

Обязательно заливайте водой, оставляя немного места, там где варите.
С кронштейна можно отрезать уши, проварить его по кругу, потом уши проварить обратно. Если варить газом, то уши можно не отрезать.
Либо высверливать кронштейн, как советует Дед. Но думается это сложнее.

А если вместо воды засыпать мелким, просеянным от песка и пыли и промытым керамзитом?

Вытеснить воздух и ограничить скорость горения

Чему там было взрываться, когда внутри была вода?
С твоей "пропаркой" баки взрываются даже через год без бензина.
А залитые водой никогда. Сливают остатки бензина, наливают воду, оставляют место под сварочный шов. Варят. Сливают воду, заливают бензин. Достаточно 20 минут.

Чуда не произошло. Точнее то, что бак не бабахнул уже чудо.
Проварил полуавтоматом кронштейн по периметру. Попутно наделал дырок. Когда все заварил - вода сочилась как из сита.
Немного шлифанул зачистным кругом. Видны трещинки в сварочном шве. Теперь думаю или латунью покрывать или свинцовым припоем.

Можно эпоксидкой залить изнутри

Припоем. Я все канистры с дырками запаял 30 лет назад, держит.

Канистры стоят в гараже, а на мопеде сильная вибрация

Если дырка точкой, то она паяется пятном диам 5-10мм. Если правильно запаяно, то ни от какой вибрации не отвалится. Ну и бак, независимо от завода, надо ставить на резинки.

Сегодня установил переднее крыло, отрегулировал опережение зажигания и закрыл генератор крышкой. Мопед перестал заводиться. Снял крышку - завелся. Я заменил прерыватель, поставил новый. У него пружина задевает за крышку.

БЫло у меня такое дело - на наждачном круге пружинку немного спилил и все дела. Хотя, можно было вторую прокладку положить под крышку, но резать было лень.

В перспективе планирую поставить электронное зажигание, но пока пробую на контактном.
Ещё обратил внимание, что при торможении передним тормозом колесо немного сворачивается влево (дисковый тормоз слева). Видимо недостаточная жесткость вилки

Абсолютно верно - вилка на скручивание весьма хилая. Поэтому тормозной барабан в родной ступице расположен ровно посередине.

Ребёнок с сиденья не достаёт до земли около сантиметра. Думаю как сделать сидение ниже. Срезать хомут крепления сидения вместе с трубой не хочется - придётся его опускать сразу на пять сантиметров, не закрепится багажник. Подрезать его сверху тоже не хочу - там номер рамы.
Судя по жёлтому покрытию этот хомут припаян к трубе латунью.
Можно ли прогреть и снять его? Потом спилить трубу сантиметра на полтора и прихватить полуавтоматом.

Если вместо этого седла временно поставить обычное велосипедное, а оно как раз будет ниже на пару см, - возможно достанет до земли. Когда подрастет - вернуть родное взад.

Ничего делать не надо. Пусть учится ездить так. Это только на пользу.

Советские рамы практически невозможно распаять, требуется такая температура, при которой уже страдает сталь. На зифе возможно ещё хомут прихвачен точечной сваркой перед пайкой. Распаиваются успешно только рамы с серебрянным припоем, в ссср только "спецзаказы" для велоспорта так паяли.
Можно срезать хомут целиком, и заменить съёмным велосипедным. Или срезать, и уже механически вырезать из него огрызок трубы.

Я распаивал велосипедную раму в 1983- м году, обычной паяльной лампой. Но это было еще тогда, когда продавался бензин А76 и паяльная лампа спокойно плавила латунь. Теперь для этого нужна газовая горелка, работающая хотя бы на метилене - которой паяют медные трубки.
А это точно сиденье от ЗиФ-77? Такое ставилось на Рига-11 и Рига-13. У меня немного другое.

И оно родное.

Хороший совет. Попробую поставить велосипедное сидениеДобавлено спустя 2 минуты Сидение от Риги. Никакого не было, такое мне понравилось - большое и инструменты можно сложить

Воспользовавшись советом Komandora поставил сидение от велосипеда. В итоге ребёнок успешно остановил мопед, предотвратив "встречу" с велосипедом. Правда в следующем заезде при развороте коснулся бордюра и с мопедом опрокинулся через бордюр на газон. Передняя вилка снова стала пропеллером

Я провел обратную конверсию: на свой драндулет поставил вместо велоседла седло от зиф'а. Стало повыше, как раз на пару см.
А с вилкой там ничего не сделать, только менять на современную веловилку.

Можно усилить - приварить между траверсами еще одну дополнительную полосу, но трубы там тонкие и много прочности из этой вилки не "выжать".

На современную просто так не получится, надо будет ещё стакан переделывать. А от альфы-дельты вполне впишется, и дешевле в разы.

Думаю может небольшие косынки (уголки) к траверсам и трубам перьев приварить?
Сами трубы не гнутся. Траверсы относительно друг друга поворачиваются.
Это уже выправил:

Думаю, что достаточно будет приварить самодельную верхнюю траверсу под блестящей накладной. Как у вилки Риги и Верховины. Накладная траверса не удерживается усилием прижатия гаек от смещения и вилка вихляться будет постоянно.
Да и нижнюю траверсу было бы нелишним прихватить на несколько дополнительных точек к трубам. Я и сам на своей вилке давно хочу это проделать, только всё "руки не доходят" - ездит и ладно.

Из "овальной" ножки офисного стула (30*15, толщина около 1,2 мм) вырезал усилители. У нижнего срезал скругление.

Добавлено спустя 31 минутуПопробовал подключить "родную" лампочку 12В 5Вт через дроссель Д230Т (обмотки соединены последовательно, по описанию индуктивность 10 мГн, номинальный ток1,6А). Двигатель Д8Э. На холостых оборотах на лампе 4...5В, на больших оборотах - 15,5В.

Мослитр, Это шедевр.
Попробуйте взять дроссель размерами превышающий родной.

Я видел эту схему. Не нравится, что напряжение ограничивается стабилитроном. Хотя на Ригу-13 я делал аналог (транзистор со стабилитроном), но там напряжение ограничения было 32В.
Опять же аккумулятор ставить...Добавлено спустя 3 минуты
Родной дроссель с разомкнутым сердечником, а попробовал - с замкнутым.
Тем более лампочка берёт значительно ниже номинального тока дросселя.

Купил фару, изготовленную в мае 1991 года, а дросселя почему-то не было. В моей Риге-13, выпущенной в 1990 году дроссель был

Стабилитрон можно выкинуть если не нравится.

Так он маленький, в велосипедный бардачок поместится

Это практически ни на что не влияет.
Сопротивление дросселя линейно зависит от частоты и индуктивности. Провод для дросселя выбирают по максимальному току лампы.

У такого сердечник быстрее насыщается магнитным потоком и его эффективность снижается. Дроссели на железе - для силовых цепей с токами малой частоты - не делают с замкнутым сердечником не просто так.
Ага, если бы...

Дед,давай формулу.
Покажи свои знания закона Ома для переменного тока.

Я тебе скажу секретное слово - параметризм.

Дед, раньше только я знал что ты дурак не прав, а теперь это знают все.
Давай формулу сопротивления индуктивности переменному току.
Можешь еще дать и для постоянного, но это если мозгов хватит.

Если тебе лень самому её найти и посмотреть, то я дам...

Только после этого ты уже не будешь иметь никакого права говорить, что я не прав.
При постоянном токе индуктивность вырождается в активность - на это мозгов хватает и у пятиклассника, а не только у бывшего студента МРТТ им. Расплетина, который находится на Ваганьковском рынке.

На Риге-13 я ставил мостовой выпрямитель с обмотки генератора (подковы). Там на больших оборотах и без нагрузки (только электронное зажигание) напряжение превышало 35В. Так один раз вышла из строя микросхема импульсного стабилизатора МС34063 (в заднем фонаре). Поэтому я ограничил выпрямленное напряжение в пределах 32В. Сейчас пока классическая подкова с однополупериодным выпрямителем в световой цепи.
То есть совсем без стабилитрона (или другого ограничителя) нельзя. Кроме того плата заряда с аналоговым регулятором тока, значит на большом напряжении питания будет значительное падение напряжения, что приведет к нагреву. Насколько помню у таких плат по datasheet должно быть не сильно высокое напряжение.Добавлено спустя 4 минуты У этого дросселя сердечник железный, а в насыщение он не зайдет (лампочка слабая).Добавлено спустя 12 минутВчера установил усиленную вилку на мопед. Эффект сворачивания вилки при торможении передним дисковым тормозом исчез. Только немного качается вперёд-назад.