Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки

Померить главное деду. Причем, линейкой. Логарифмической. Я, всего лишь, хочу получить более веселый разгон до 7500-8000 оборотов под нагрузкой, т.к. мотор должен это позволять. Но только малой кровью и без глубокой модернизации мопеда. На глубокий тюнинг сил и желания нет. Если без него столь скромное желание невыполнимо - значит, придется ездить как есть.

Ну тогда заровнять неровности на стыках во впускном тракте. Оставить стандартный карбюратор. Это позволит экономить горючее.
Засечь максимальную скорость и ее обороты по СВОЕМУ спидометру и тахометру. Если на максимальной скорости будет перекрут, - то уменьшить передаточное число (причем строго увеличением ведущей звезды). Если будет недокрут, - то увеличить передаточное число за счет увеличения задней звезды. Один зуб на ведущей звезде примерно равен трем зубам на ведомой.
Отличные моторы, без лишних сложностей. С одним верхним валом, двухвальной коробкой, грейферной селекцией с барабаном, шестеренчатой моторной передачей, сепаратором масла и электронным зажиганием. Один недостаток - нет карбюраторов с падающим потоком.
Весь Мир на них ездит, а Дед продал, и теперь говорит про похабное исполнение.
Так устранил бы недостатки, и катался.
Ну вот как люди:
https://youtu.be/bjP1Cj3B0QM
или вот так, с полным тюнингом и проверкой на макс скорость.
https://youtu.be/u_UYjxwgE2A

Так тебе непонятно потому, что ты про полный тюнинг не смотрел.
Дорабатывать впускной тракт надо всегда, это позволяет не разбрасывать деньги и не экономить. Добавлено спустя 4 минуты Так ты взял его с помойки, сделать нормально не сумел, посмотрел как сделано, собрал покучнее и продал. Не удивил нисколько. Добавлено спустя 8 минут Шестьдесят лет назад японская мотопромышленность была в опе, и только начинала осваивать американские деньги за Хиро Симу.

Я много про что не смотрел перед тем, как начал собирать из "живых" остатков Опеля и "мертвых" обломков Жигулей один рабочий автомобиль.
Завод регламентирует величину крутящего момента для обычного мотора, не доработанного.
Снова ты свои нездоровые фантазии выдаешь за действительность: не с помойки, а купил - в разобранном виде. И сделал я его нормально. И разобрался в устройстве мотора без чертежей, картинок, видосов и подсказок со стороны. И работал мотор у него нормально. Просто мне ТАКОЙ был не нужен, потому он и был продан. Тяги у него хватало, а что не было достаточной скорости - возможно, что надо было просто "поиграть" звездами. Я сейчас даже не вспомню, сколько было зубьев у них.
Ага - сказочник! Ты это кому-нибудь другому расскажи и в другом месте - там тебе поверят, может быть, если на лохов попадешь... Я за всю японскую промышленность говорить не стану. А мопедка с названием Хонда Супер Каб была спроектирована в конце 50-х годов, а точнее - в 1958-м году был сделан первый экземпляр. Считать умеешь в уме, без куркулятора? До конца прошлого века оставалось 42 года и в этом веке уже прошло, почти, 22 года. Складываем "в столбик на бумажке" - сколько получается?
Вот, то-то и оно!

Добавлено спустя 13 минутВпускной патрубок, изготовленный ДеД'ом. Учитесь, как надо работать!



Подчистил напильником плоскости фланцев.



Сварку тоже зачистил.



Покрасил и поставил. Или наоборот, уже не помню...

Дед, браво! Этож "Карбюратор перевернутого типа", с падающим потоком.
Пацаны, все обратите внимание на обратный наклон карбюратора.Добавлено спустя 7 минут Опять врешь, Дед. Тая ХондА, была со штанговым приводом клапанов. Убогий росток после полива американскими доллАрами.
Ты и правда считаешь что скорость зависит от звезд? Или пошутил?
Оппель - это хорошо. Я тебе про Москвича поставил. И год почти как в японии, только раньше.

Сварщик 6-го разряда!
Стесняюсь спросить, это он продал, что ли, такое?

Мослитр, тебе заняться больше нечем, как только позубоскалить? Я же в той теме про Регал Раптор потом показал и написал, что исправил угол наклона карбюратора и патрубок этот укоротил, как было нужно.


Харитон, вот какого хрена ты опять выдергиваешь из контекста? Может быть у тебя в жизни никогда не было ошибок, которые ты исправлял? Я уверен, что если покопаться в твоем гараже, то там можно будет обнаружить множество "скелетов в шкафу".
Я таких подробностей не знаю, но это и неважно - была же.
А, ну да - прототип современного мотора появился в середине 60-х годов. Не такая уж и большая разница, если не "ловить блох".
Да уж какие тут могут быть шутки - на то он и называется "цепной редуктор", чтобы им подбирать желаемую скорость и тягу, когда крутящего момента у мотора достаточно или наоборот - не хватает.
У меня нет разряда сварщика. А патрубок варился из тонкой стальной трубки, ацетиленовой горелкой. Попробуй сам лучше сделать, если умеешь. И покажи, что получилось. А я поучусь - с превеликим удовольствием!
И купили, и еще потом "сто раз" сказали спасибо! Человек ездит и горя не знает...

Только это не тот, который я для себя делал - у меня был вот этот.


А Регал Ратор был восстановлен из небытия, специально для продажи.

и этот

Ага.
Но это вариант №2, а сначала был этот вариант №1.

Главная идея была в том, чтобы мотовелосипед был с задней подвеской.

А по моему важнее иметь амортизацию на переднем колесе. Во всяком случае ьольшинство так делают.

LibavaMoto, у меня руки не уставали и не страдали от толчков на кочках. А вот задница просила мягкости, точнее - крестцовый отдел позвоночника.
Нет, можно было, конечно, сделать пружины вдвое большей длины, состыковав две одинаковые. И тогда моей заднице было бы вдвое мягче. Но как их, такие длинные, запихнуть под сиденье - вот это был сложный вопрос. Мне оказалось проще сделать такую раму.
А второй момент - простой интерес и врожденная тяга к конструированию.

От чего ушли - жесткость пружин - к тому опять вернулись.
Многие желают усилить пружины, чтобы колесо не чиркало об крыло на кочках. Но зачем их усиливать, если просто не хватает расстояния между колесом и крылом? Получается, как обычно, "ищем не там, где потеряли, а под фонарем - там светлее".
Чтобы увеличить просвет между колесом и крылом, надо приподнять нижнее место крепления родного амортизатора к маятнику. Для этого сделать простенькую проставку - из полосы толщиной 4 мм, с отверстием и приваренным болтом.
Примерно вот такого вида.

Чтобы исключить возможность поворота этой проставки на штатной шпильке, надо сзади к ней приварить два упора, расположенные вплотную к опоре на маятнике спереди и сзади.
И всё, вопрос будет решен.
Единственное небольшое "неудобство" - цепь будет немного расслаблена.

Вот этот изгиб перьев передней вилки,и есть амортизатор.Добавлено спустя 3 минутыДед, ты грандиозно решил проблему подрессоривания, но почему у тебя опять карбюратор перевернутого типа, с падающим потоком?

Неудачная шутка...
Так было задумано, не мной и не для меня - для множества потребителей. А я - как все, "в ногу шагаю".

Если длины усиленных амортизаторов (от ИЖа например) не будет хватать, можно использовать проставки

Так ты и этого не знаешь?
А зачем они изогнуты?

Причину твоих шуток я хорошо знаю - шило в заднице...
Вероятно, "за шкафом"...

Спасибо! Можно, но лучше подобрать амортизаторы подлиннее.
После увеличения натяга пружин сзади регулятором стало гораздо веселее. Не сказать, что проблема ушла совсем, но терпимо.

Сегодня снял и разобрал перья. За 1000 км жидкость в них превратились в совершенно черную жижу. Промыл, залил по 140 мл вилочной смазки. (UPD - объем негодный! Ход перьев становится 5-7 см, очень жестко идет мопед по неровностям! Нужно лить меньше)


После этого передняя подвеска стала гораздо более жесткой, пробои вилки и шарканье переднего колеса по крылу (по крайней мере с одним ездоком) на кочках и при резком торможении прекратились. Забавно, что вилочная смазка визуально гораздо жиже, чем извлеченная из перьев черная субстанция.

Походу выяснилось, что одно перо подклинивает, похоже нижняя часть слегка деформирована (колесо переднее, кстати, с большим трудом влезает - надо маленько вручную раздвинуть перья). Стоит менять? По одному перья продаются?

При замене масла в двигателе за неполных 700 км слилось мало - примерно половина от ранее залитого объема.

Гнутое перо конечно надо заменить.
Парой продаются точно
https://yandex.ru/search/?text=gthmz+dbkrb+fkmaf&lr=213

Можно еще дополнительно поджать пружины, установив проставки. Многие так делают, потому как со временем жесткость пружин ослабевает.
Найти бы их еще

--------------
Если вилка начинает течь, можно укоротить пружинки у сальников. Течь прекратится. Сальники могут быть еше в норме, а пропускают из-за ослабевших пружинок.

Спасибо! Дело несколько осложняется передним дисковым тормозом. ;(

А с каким пробегом/временем? Может, проще поменять?

Проще проставки подложить, это дело нескольких минут. Откручивается верхняя крышка пера, там где пружины, подкладывается увеличивающий поджатие предмет, затем крышка закручивается.

Проставки могут выглядеть так. У меня несколько гаек ушло

Просто фото Альфы с подрамником. Задние амортизаторы с проставками.
https://sun9-77.userapi.com/impg/qe3rPqBk9rhP0JYT0Ol3Xdfnzz4r7E5uPQDulg/Urn_Dk2wxvM.jpg?size=1600x1200&quality=95&sign=18e481aedebb3cd99cc532c71c1a7694&type=album

Надо разобрать перо, и проверить его несущую трубу на соосность на токарном станке. Там же можно его поправить.

Соосность чему, шпинделю станка?
Ага, пока токарь не видит, а то он потом этим пером, да тебе по горбу, чтобы не давал такие советы. Ишь, что удумал - в патроне станка гнутые перья править! Потом на этом станке не сотки ловить резцом, а десятки...

Можно перо поправить в больших слесарных тисках. С прокладками, подкладками и т.п.

Можно было поменять местами сами трубы, после чего понять, что именно погнуто, труба или внешняя часть, но я не сообразил вовремя. ;)
Токарного станка нет, увы. Вероятно, проще поставить в плановый ремонт на следующий сезон замену перьев. Есть основания полагать, что мопед тюкнули в транспортной компании при перевозке, погнув перо. На упаковке были следы от ударов, а при сборке я замумукался ставить переднее колесо - оно не лезло никак, не хватало где-то 5-8 мм.


О как! Да, если просядут - надо иметь в виду.
Видео посмотрел. Вызвало вопросы. Во-первых, почему пружины автор ставит мелкими витками вверх? У меня, скажем, они обе стоят мелкими витками вниз. Да это, в общем-то, непринципиально, как стоят.
Во-вторых, зачем заливать масло через отверстие для шестигранника? Там сообщающиеся полости, совершенно неважно, с какой стороны его залить - все равно через какое-то время все придет в равновесие. Что мне показалось занятным при разборке - совершенно не факт, что выкрученный болт под шестигранни удастся завернуть обратно - если мелкая трубка начнет прокручиваться - нужен будет очень длинный (около 50 см) шестигранник на 11-12 мм, чтобы держать её с другой стороны. Вряд ли такой имеется в каждом гараже. Именно по этой причине второе (неклинящее) перо я не стал разбирать полностью.

KostyaY, снимаются несущие трубы с вилки и проверяется их прямолинейность. Обычно трубы диам до 35 мм легко правятся в тисках или прогибом в станке. Замена труб местами ничего не даст. И прокручивание труб вокруг оси даст только перекос вилки и руля.

Как не даст? Кривая будет подклинивать и в другой внешней трубе. Хотя, есть основания полагать, что кривая именно внешняя труба, сквозь которую проходит ось колеса.

Маловероятно. При попытке погнуть стакан вилки он скорее сломается, чем согнётся. Если конечно он не кривой с завода

Снимают колесо, и проверяют перья вилки по отдельности.
Несущие трубы гнутся у нижней траверсы. Гнутых подвижных не видел. Если Они стальные, то могут замяться от ударов. Тогда делается прошивка и их ровняют изнутри. Могут лопнуть алюминиевые втулки внутри. Алюминиевые подвижные практически никогда не гнутся и не мнутся.

Умничка-дочка! Только в этом случае они не клинят в подвижном стакане с маслом.
Если есть предположение, что при попытке выправить можешь сделать еще хуже и получится второй изгиб в обратную сторону рядом с первым, то такое перо не правят совсем. Поворачивают его в траверсе по направлению изгиба вперед или назад, как больше нравится. И гнут второе перо так же, как было погнуто первое. В этом случае их параллельность будет обеспечена и колесо встанет без проблем.
Правда, тогда подклинивать будут оба пера, но в этом случае изгибающий боковой момент не возникнет.

Дед, это гениально. Увеличить проблему в два раза.Продолжайте, мы вам восторженно завидуем.
П.С. подскажите, как согнуть вторую трубу точно на одинаковый угол, и в том же месте.

Я в курсе, благодарность в мой адрес по этому поводу и оценка такого "исправления" уже была и намного раньше, чем ты появился на моём "горизонте".
Наоборот - проблема с затрудненным снятием и установкой переднего колеса исчезла, будто и вовсе не было её. Правда, несущая труба была погнута именно под нижней траверсой, после хорошего удара в дерево концом оси. Колесо скользнуло по краю дерева и остановилось уже в повернутом состоянии. А мотоцикл был с коляской, поэтому его не отбросило в сторону. Перо было погнуто сильно, мотоцикл тянуло в сторону, а выправлять назад было нечем - дело было в глухой деревне. А ездить на нем нужно было постоянно и ждать, пока перо отвезут куда-то в мастерскую, просто не было. К тому же, они было сильно потерты в местах работы сальников и масло уже вытекало. Все равно скоро надо было менять оба пера, так что
жалеть особо не приходилось.
Это трудно, поскольку нужно точно определить место прогиба первой. Но легче, чем выправить первую, особенно не владея слесарными навыками. Я это делать умею, а вот ты - сильно сомневаюсь.
Судя по твоим советам...

Так расскажи нам,как ты, не владея слесарными навыками, умудрился согнуть второе перо в глухой деревне?

А у тебя еще и памяти нет... Я же писал о том, что моя первая специальность - слесарь инструментальщик, полученная еще до службы в армии.
Что касается методики сгибания второго пера, так ты все равно ничего не поймешь. Скажу только, что к нему было приложено достаточное усилие в нужном направлении.

Да ничего такого особенного в слесарных навыках нет. Я ими тоже владею, хотя учился в радио ПТУ имени одного великого академика.

Конечно, когда можешь только гайки крутить и сверлить дыры в кузове - для слива дождевой воды из салона, тогда нет.
Хотелось бы мне увидеть, как ты сделаешь прямоугольный стальной брусок, имея в своем распоряжении один только напильник и тиски. С ровными гранями и точными углами 90* - это называется "припиливание под лекальную линейку и угольник", норматив для получения 3-го разряда(2-й разряд дают ученику, который умеет стучать молотком по ручным клеймам и размечать контур детали для фрезеровщика.). И квадратное отверстие сделать в листе 4 мм толщиной, регламентированного размера, пользуясь только сверлильным станком, квадратным напильником и штангенциркулем.
А прорубить крейцмесселем в чугунной ровной плитке канавки от одного края до другого, насквозь, заданной ширины и глубины - сможешь? А потом эти выступы срубить зубилом напрочь и выровнять плоскость напильником? Уверен - получишь травму левой руки после первого же удара молотком по зубилу. А в слесарном ПТУ учат рубить и "смотреть в потолок".
То есть, паять ПОС-ом умеешь... А радиатор Жигулей сможешь запаять, с помощью ацетиленовой горелки-нулёвки и не снимая его с машины?
Хотя, о чем это я - ты же считаешь баллоны с кислородом и ацетиленом ненужными и бесполезными в гараже.

Затея гнуть в любую сторону представляется бесперспективной и трудновыполнимой. Скорее всего, это приведет к постановке мопеда на прикол до прихода новых перьев. ;)
Вот если кто-нибудь может уточнить (желательно аргументированно, т.е. со ссылкой на документацию), сколько масла для вилок лить в перья, было бы хорошо. Объем 140 мл был взят из видео (UPD - объем негодный! Ход перьев становится 5-7 см, очень жестко идет мопед по неровностям! Нужно лить меньше). Совершенно не факт, что нужно лить столько.

UPD:

Но совершенный факт что лить через отверстие болта это полный дебилизм, как и заливать масло в несобранное перо.
Сколько лить не знаю.
Дед, ПОСом паять не умею, умею паять паяльником. А бруски под молотки делал еще в 6 классе.
А ты наверное рубил крейцмейселем и зубилом заготовки метр на метр?
Пардон, дописка:- и смотрел в потолок. Ай маладец.

Это само собой. Автор явно усложнил процесс. ;)

KostyaY, Посмотрел повнимательней на вилку. Вилка очень грамотно сделана. Масло можно менять не снимая перьев и не разбирая. Откручивается верхний винт, откручивается нижний винт. Сливается масло. Прокачивается вилка. Закручиваются нижние винты. Заливается масло. Закручиваются верхние винты.
Вилка короткоштоковая. Поэтому масло заливается В СОБРАННОЕ ПЕРО. Потом вилка прокачивается. И ДОЛИВАЕТСЯ В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ ПОЧТИ ДО САМОГО ВЕРХА. Думаю что всего не больше 100мл. (в каждое перо).