Racer 150-23A TOURIST

Старичок, Наша ведомая имеет посадочный диаметр 58 мм, расстояние между осями ближайших шпилек 63мм и 90мм между осей противоположных шпилек, через центр.
15/39 как раз имеет передаточное число 2.6 и нечетные числа по зубьям. 15-я у тебя должна быть... Добавлено спустя 3 минуты Да вот есть уже два отзыва, что не хватает ей немного динамики.

Делятся на три и на пять.

Отзывы об ощущениях вещь до конца не понятная.
По грунтовым дорогам никто не едет на пятой.
А если не асфальте, то включать пятую только с горки, никто не запрещает.

Когда соосность зубчатых венцов и осей идеальная, то допускается кратность числа зубьев у ведущей и ведомой звезд. Скажу больше - это обычная практика построения силовой зубчатой передачи с отношением количества зубьев 1:2.
А собственный вес уже не учитывается? Растягивающее усилие нижней части цепи определяется, как сила тяжести, отнесенная к тангенсу угла между нормалью к середине линии провиса и направлением из этой точки на центр оси колеса или вторичного вала.
А на что вообще оказывает влияние провисание цепи? Как по-твоему, для чего делают это провисание?

Да кратность никто не запрещал. В промышленных образцах встречаются звезды 14-16-18-42-46-50-52. Это ширпотреб, связанный с простотой рассчета и изготовления.
Цепь имеет кратность 2, поэтому значения кратные 2 очень не желательны.
Так же звезды меньше 11 и больше 55.

Собственный вес цепи 1килограмм, а передаваемое усилие 1 тонна.

Провисание нижней ветви цепи никто не делает. Контролируют верхнюю ветвь цепи. Причем в зависимости от конструкции задней подвески есть два метода контроля.

Так что Дед, у тебя два пути регулировки мозгов. Либо в платную клинику за деньги, либо можешь их отрихтовать совершенно бесплатно самостоятельно резиновым молотком.

Заказал вот эту:

https://www.ozon.ru/product/zvezda-vedomaya-428-39t-na-mototsikl-4-63-d-58-559107825/?sh=0V1VA1W8Fw

Но при сборке устанавливать не буду - немного покатаюсь на стоковой, посмотрю как мотоцикл ведет себя с ней, ну и для дальнейшего точного сравнения показателей оборты/скорость...

Во... У нас в рознице нет. Были 37 и 41. В принципе про запас взял бы. Дороговато однако...Добавлено спустя 1 минутуРазмеры по памяти вроде как похожи...но не уверен.

Пока у твоего мотоцикла придут в негодность звезды и цепь, уже и СВО закончится, и цены на запчасти упадут.
Я так думаю...
Смотри.

Я померил сходил в гараж... они.Добавлено спустя 2 минуты...и начнется третья мировая, и нам звезды только на погоны, да на памятники понадобятся...

В бытность на "альфы" стоял комплект 14/36=2.571 "zuna" -не плохая цепочка.
Пока пихло было на 84сс -тяжеловато бегал, а вот когда установил комплект на 110сс -попер что скаженый.
Хоть Дед
и говорит что сотки не чувствуются, но передача явно короче. сравнивал тогда 14/36 и 16/41 при 110сс -первое юзалось катабельнеее.
КТО может на пальцах РАЗЖЕВАТЬ механизм зубоисчесления? Добавлено спустя 4 минуты Лето ~4500-5000км пробега. Нынче звезды до 10т.км не выхаживают...
я б 14/36 заимел бы...Добавлено спустя 6 минут
Это почему? в плане износа штифта цепи? Меньше типа гнеться-треться??? А как же "рычаг" на вал КПП-? Туда по идее нагрузка больше...тогда выходит?

Не удивлен - ты вообще мало что видел из своего гаража.
Да нету никакого такого "механизма". Для европейских, американских и японских мотоциклов делают ведомые звезды с расчетным количеством зубьев, исходя из необходимого крутящего момента на колесе.
У китайцев методика немного другая - они делают ведомые звезды с таким количеством зубьев, которое могло бы удовлетворить потребности всех, кто пожелает сделать замену.
Скажем, с завода Альфа комплектуется звездами 14/41, ПЧ=2,92. Но бывает и другая комплектация - 13/39, ПЧ=3. Разница совсем небольшая, практически не ощутимая. Но находятся такие, кто делает замену "шила на мыло", а потом всем говорит, что "мопед повалил".

Дед, я не про то, а про это-износ. Чё на чё делили там?

Старичок, износ во всех случаях неизбежен, какое количество зубьев не делай. Но есть одно условие, при котором он будет минимальным - точная соосность зубьев центральному отверстию, которым звезда садится на ступицу или на вторичный вал. А ступица, в свою очередь, должна быть точно соосна подшипнику, на котором она сидит. Тогда натяжение цепи будет постоянным.
Ведущую звезду сделать с такой соосностью проще, чем ведомую. Ведомая садится на ступицу с зазором и может быть не совсем соосна подшипнику. Натяжение цепи периодически меняется и когда оно больше нормального, то "выедание" впадины между зубьями тоже больше. При совпадении отклонения от соосности ведущей звезды с отклонением ведомой - в противоположных направлениях - это натяжение самое большое. Поэтому, стараются подбирать число зубьев таким, чтобы это совпадение случалось как можно реже. Для этого делают отношение количества зубьев ведомой к ведущей(передаточное число трансмиссии) с сотыми долями.
Но, можно на это дело "наплевать и забыть", если поддерживать провисание нижней ветви цепи в том размере, который дает отсутствие сильного натяжения - при совпадении максимальных отклонений от соосности на одной линии, проходящей через центры вторичного вала и оси колеса.
Учитывая тот факт, что при работе маятника расстояние на этой линии между центрами изменяется, обычно происходит натяжение цепи, надо выбирать минимальное провисание цепи реальное - под нагрузкой, а не в расслабленном состоянии. Или делать его заведомо больше, чтобы под нагрузкой оно не исчезало совсем.

Вот теперь все понятно! Спасибо... Вопрос решается простым контролем состояния цепи.

Otstoy, вот этот чертеж задней звёзды?
Добавлено спустя 2 минутыТак не понял....ну а что там за простые числа? Т.е 2,6 -выходит хуже чем 2,68 -? Так что ли?

Да - она...

Не только этим, а еще и правильной смазкой цепи. Надо использовать для смазывания цепи густое масло, трансмиссионное, которое плохо выдавливается из щелей и круглых зазоров. Когда цепь натянута, то масляная пленка между штифтом и втулкой минимальная, а иногда и вовсе отсутствует. Когда расслаблена, то зазоры выравниваются и масляная пленка везде одинаковая по толщине. При слишком жидком масле восполнения смазывающей пленки в зазоре не происходит и процесс трения идет всухую. Мало того, в зазоры проникает мелкая пыль, прилипает к мокрой поверхности и способствует быстрому износу трущихся пар в звене. В этом смысле лучше иметь в работе сухую цепь, промытую от консервационной смазки, чем смазанную жидким моторным маслом. Разумеется, это справедливо только для открытой цепи.Добавлено спустя 1 минутуНичуть, одинаковым будет износ в обеих случаях.

Старичок, чем больше ведущая звезда, тем меньше износ передачи, и лучше стоит цепь.
Перегруза вала коробки никакого нет.
Звезды с числами
11-13-17-19 и 37-41-43-47, будут наилучшими вплане минимального износа.
Эти числа делятся только сами на себя, и больше ни на что.
Самые неудачные звезды с числом кратным 2. Так как цепь имеет ВСЕГДА четное число звеньев, кратное 2.
Лучшей смазкой для цепи будет "проварка" ее в синей смазке для шрузов. Можно добавить порошкового графита.

Дед ты забыл осветить тему качества цепей.

Я с тех пор как вернулся в большой се... ой, в мототему, еще цепи не смазывал. Первый сезон у меня прошел на новой Альфе, где цепь в кожухе и пробег получился минимальный, а второй сезон еще не начался. Но из далекой своей йуности, я помню, что варили цепь в разбавленном солярой солидоле. Потом протирали хорошо смоченной в соляре тряпкой от поверхностного солидола и насухо, чтоб солидол только внутри между пином и роликом оставался. Сейчас говорят подобные смазки есть в спреях, которые затекают в ролики и там загустевают, но думаю, что стоят они как крыло от сбитого Боинга...

давным давно уже нечего мудрит и варит не надо, ушло в историю. В аэрозолнои упаковке епециалные смазки для цепи продаютса за очен скромную цену, около 6 до 8 EUR. Я имею два болончика, один для шосе, другои кросовои. Несколко раз в сезон прошол по всеи длине и радуися. Да и на велосипед тоже. Правда чистит подтёки масло надо сразу, при кислороде очен быстро густеет.

Эх, понимал бы я что-то в этой теме...
Всегда пользовался цепями завода Диттон и проблем не знал. Теперь же совсем без цепей обхожусь.
Ну, почти - мотовелосипеды крайне мало использую, больше на скутере езжу.

Харитон, спасибо

Вот жешь бредятина-то! Звезды коленвала и распредвала имеют кратность 2 и работают весьма долго.

Никакой ты не командыр. Ты глупый Нийзнайка.
Видел при ремонте немецкой техники, дошедшей до Москвы.

Старичок, Приет. Слушай, а наша цепь с замком? А то возможно придется ее укоротить на пару звеньев, при замене ведомой звезды... её и так растянет, да еще звезда уменьшится.

Otstoy, Цепь без замковую ...На мопедах не встречал . И наша не исключение .
Я свою дидХд подрезал просто так не выколупаешь, пришлось болгаркой штифт/оклеп счесывать и только тогда разъединил...

Спасибо... Просто фиг знает как их сейчас делают, а вытаскивать мотик, укрытый чехлом, из-за машины в гараже и искать замок не очень удобно, спросить проще.

Их делают уже очень давно незамкнутыми и в комплекте прикладывают соединительное звено. Без такого звена в цепи новые велосипеды, мопеды и мотоциклы я не видел еще ни разу.

И тебе спасибо, добрый человек...

А что, никогда не было цепей без замков, просто склепанных с определенным числом звеньев? По моему в 80-х такие цепи были на мотоциклах... или я что-то путаю?

Otstoy, я с тобой согласен...зафлудили.
komandor, ну что написал то сам тут полезного? просто натоптал флуда, и рад?

модераоры просьба почистить тему, или дать разрешить пользователям модерировать -свою тему, если есть такая возможность.

Старичок, в каждом сообщении есть кнопка жалобы. Не стесняйтесь пользоваться, модераторы просто не в силах читать каждый день подряд все высеры двух дедов.

Вот доберусь до компьютера...
И как прожлоблюбю все ненужные посты
Будут модераторы в две смены чистить
komandor, ну я б попросил всех споры выяснять в личке и там же мериться тем что соизмеримо

Старичок, Привет. Приобрел приборчег два в одном - вольтметр и указатель температуры на Али. Датчик температуры хочу через щуп опустить в картер как у тебя... Подскажи, сам датчик требует какой-то дополнительной защиты? Ну там место где провода в него заходят, или не страшно ему в горячей масляной взвеси?

Я поначалу как все в Ютубе, прихватил его термоусадкой. Но она начала набухать, и проявлять признаки близкого распада ... Выкинул. Взял пружинку с шариковой ручки и закрепил. Так и плавает датчик ни чего с ним не сталось.

Понятно, спасибо.

Я вот подумал, что раз в картере во время работы двигателя все равно масло находится в виде взвеси, то и температура везде в картере должна быть одинаковая. Может быть достаточно, что-бы сам датчик торчал внутри из пробки щупа на пару сантиметров и всё? Его туда можно просто внатяг посадить, или даже подклеить, а провода будут снаружи.

Это не так, точнее далеко не всë масло в виде масляного тумана. Основное количество так и остается в поддоне, остывая. Датчик температуры должен быть там, где он расположен штатно в тех моторах, где эта температура измеряется. Можно посмотреть на чертежах, где он: в масляной ванне или в воздухе болтается.

Я думаю, что их в малокубатурные движки вообще не ставят, а в тех, что побольше, уже ставят датчики температуры охлаждающей жидкости. Но если ориентироваться на них, то они устанавливаются именно в каналы протока ОЖ. Наверное все таки будет правильно именно в масло... Хотя, если знать поправку, то можно и оставить в пробке. Как вариант, несколько раз замерить температуру с опусканием датчика в масло и с подъемом к пробке, и засечь разницу.

Otstoy, причем тут малокубатурные движки? Есть разные моторы, в которых измеряется температура масла. Я, наверное, удивлю, но есть моторы, в которых измеряется и темп ож, и масла.
И еще, есть уверенность, что нужна именно поправка? Именно линейная зависимость? Во всех режимах? Ну-ну. Жизнь в придуманном мире прекрасна:)