Переделка мопеда Дельта

Мне кажется, что если нужно изувечить ровную поверхность так, чтобы она напоминала литьё, для этого можно нвоспользоваться чем - то вроде затупленного "бородка". Наделать им плавных вмятин в хаотическом порядке, и всё. Но самое простое, это просто очень неакуратно покрасить густой краской.

Бамбула., получилось вполне реалистично. Больше ничего делать не надо. Это лишнее. Все уже знают, что в Китае высшие технологии.

Лишь бы она от нагрева не потрескалась

Никита считает, что достаточно купить простую термостойкую краску в хозтоварах. Если есть претензия на повышенную термостойкость, в печных магазинах продают спец. термостойкие краски. Так например, краска Max Therm выдерживает 1200 градусов.

На Озоне полно всяких термостойких красок.

Печные краски предназначены для печей, полимеризация начнется градусов от 200.То есть вам надо прогреть цилиндр гр дл 200 и продержать так час.Красил глушитель с баллончика.Как бы я не старался облазит.

Есть опыт окраски всяких туристических палаточных и варочных печек чёрной печной краской. При горении дров первое время жутко воняют какой - то лютой химией. Цилиндр наверное надо в духовку запихать. Заодно тараканов геноциду подвергнуть.

Кстати, а кто какие печурки с собой на природу берёт ?

Красил мангал, за 4 года на улице покрылся ржой. Пару лет назад остатками густыми покрасил глушитель, толстым слоем получилось "кисточка" - держится.

А какой именно краской - то красили ?

Два вопроса:
1. Сильно ли нужны на мопеде дуги ?
2. Так ли всё печально для мопеда, как для мотоцикла ?

https://youtu.be/4oaQ1JOm2go?si=_11DVY14EbcpVJ1n

На мопед переделки не регламентированы

Я лично дуги снял в первый же сезон, потому что оббил о них все ноги. К тому же штатные дуги на Альфу сделаны так коряво, что согнуться при первом же падении, и навряд ли от чего помогут

Если я хорошо завалюсь на бок, хрен его знает, что будет со стеклопластиковым баком. Там как - никак 8 л бензина. И это запросто может кончиться кремацией, не отходя от кассы. У меня в бак запихан ретикулированный ППУ, но это просто - напросто немного растянет кремацию во времени, а не предотвратит её. У руля вообще - то есть ограничение по углу поворота, и если руль не свернёт, то бак прошкрябаться на асфальте насквозь не сможет. А как понять, свернёт руль при катастрофе или нет ?

Никита придумает что нибудь, посоветует.

На кроссачах же пластиковые баки,и не че ездят.

свернёт руль при катастрофе или нет ?
[/quote]
Катастрофа,- это авария со смертельным исходом.
Дуги на Альфе не нужны, и только при аварии навредят.

У меня бак получился широким, и он даже прилично выступает за корзину. Если просто положить мопед на бок, касания земли не будет, потому что руль упрётся в землю. А если на огромной скорости завалиться, и руль попадёт в глубокую колдобину, то чем это кончится, одному богу известно. Толщина стенки бака у меня около 6 мм. Бак склеен на хорошей смоле и хорошей ткани. Но если по нему с размаху кувалдой врезать, наверное он не выдержит.





У меня "ДЕЛЬТА".

Тогда надо поставить обязательно, и усилить их арматурой на 20.

1. Мотообщественность щас усиленно обсуждает какие - то нехорошие запреты на дуги. Я пока до конца не разобрался.
2. Некоторые считают, что пусть лучше дуги погнутся, чем рама.

Подтверждаю
Можно смело бить кувадлой - максимум образуются трещины, через которые начнут появляться маленькие капли, количество которых никак не приведёт к кремации
у Деда фото есть, давно он его не показывал
к мопедам с незамкнутой рамой это никак не относится, дуги будут отламывать свои крепления и всё

Дуги это средство безопасности. Неграмотно сделанные или установленные дуги могут привести к травмам.

Рама гнётся при лобовом ударе, дуги гнутся при скольжении на боку.
Тем кто путает одно с другим противопоказано садиться на мопед.
На Альфе дуги закреплены неправильно, на Дельте тоже под сомнением.Добавлено спустя 5 минут Фото клевое. Как по мне, так позор на всю жизнь.

Нашёл в своих загашника остатки печной краски и закрасил маркировку. Для того, чтобы маркировка не выделялась на окружающем фоне, покрыл краской всю грань цилиндра, где она расположена. Сперва тщательно всё обезжирил. Первый слой дал тонкий грунтовочный. Выждал пол часа и потом дал хороший слой, совершая кисточкой частые торцовочные движения. В итоге, поверхность везде стала с бугорочками. Исходно площадка с маркировкой была просто сильно шороховатая, но, в целом, ровная. Теперь же она стала как бы "жёванная". Вроде получилось неплохо. К аккуратной покраске не стремился вообще, наоборот стремился в меру сильно "наляпать", чтобы создать микрорельеф на поверхности цилиндра. Кое - где заметны каверны от лопнувших пузырьков воздуха. Но это всё можно списать на фактор криворучия пиздоглазых рукожопов и на то, что они покрасили цилиндр своим излюбленным методом - через жопу.

В настоящее время цилиндр засунут в духовку. По инструкции краску "ЭЛКОН ТЕРМ" необходимо очень плавно нагреть до температуры не менее 250 градусов и держать при этой температуре не менее 3 часов. Плавность нагрева обеспечиваю малостью огня и постепенностью закрытия дверцы духовки.

Красава, теперь не придерутся!

Тоже хотел бы на это надеяться.
Когда нагрел духовку до 260 градусов, пошла жутчайшая вонища. Жена заперлась в дальней комнате и клянёт меня оттуда. Знала бы она, что такое дихлорэтаном надышаться или эпоксидной смолы с отвердителем "ХИВ" для горячего отверждения, который выделяет при нагревании цианиды. От него сердце перестаёт стучать, зрачки расширяются и создаётся устойчивое впечатление, что щас ты сдохнешь.

Выше по теме очень подробно обсуждали вопросы эффективного торможения на мопеде. Помню, что сцепление не надо трогать, пока при торможении на четвёртой передаче скорость не упадёт до 21 км/ч, и далее уже тормозить с нажатым сцеплением, иначе двигатель начнёт бороться с тормозом, а не помогать ему. А если тормозить на третьей или второй передаче, когда надо сцепление нажимать ?

Сцепление надо выжимать перед полной остановкой, двигатель будет "бороться с тормозом" только в том случае, если борец за рулём будет газовать

Это всё условные цифры. Когда двигатель начинает дёргаться, и вот-вот заглохнет. На первой можно не выжимать почти по полной остановки.

Где - то выше по теме Мослитр вроде выкладывал расчёт, какой скорости соответствует ХХ на 4 - й передаче. Для каких звёзд делался расчёт, уже не помню, но там получилось, что при ХХ на 4 передаче скорость будет 21 км/ч. И если тормозить дальше при нажатом сцеплении, то двигатель будет только мешать.

Это всё условные цифры. Я приводил пример, что на 4й торможение двигателем почти не ощущается, хоть выжимай сцепление, хоть не выжимай.

Точно, во время экстренного торможения надо смотреть на спидометр. И ровно на отметке 21 выжимать сцепление. Тогда будет полный Мослитр.

На самом деле когда экстренно тормозят двумя тормозами, то сцепление не выжимают. А все внимание уделяют рулению.
Если мотор заглох, но удалось вырулить, то подтыкают передачу ниже, мото заведется сам при отпущенном сцеплении. Если вырулить не получилось, то заглохший мотор лучше работающего.Добавлено спустя 5 минутНа четырехтактного моторе ощущается на всех передачах. На двухтактных ощущается слабее. Все зависит от кубатуры, степени сжатия, состояния дороги и тормозов, и компрессии.
Этот прием основа тренировок езды на мотоцикле.

Если речь именно об ЭКСТРЕННОМ торможении, причём не на песке и не в повороте, то есть такое авторитетное мнение, что нужно тормозить только передним:
https://youtu.be/0HJB1B2XcvA?si=sDE-YMaJTzeK9uxr
Обосновывается это двумя основными причинами:
1. Когда нужна быстрая и тонкая работа сразу двумя тормозами, падает качество управления каждым из них из - за распределения внимания. Автор подкрепляет это статистикой длины тормозного пути на площадке. Кстати говоря, при торможении двумя тормозами у него там вышел не только проигрыш, но и большой разброс результатов.
2. Автор указывает на то, что в критической ситуации мы инстинктивно тормозим точно так, как в большинстве случаев. Думать просто не будет времени, руки и ноги сами всё сделают. Значит, нужно приучаться к тому сценарию, который максимально эффективен для экстренной ситуации и тормозить им почти всегда, чтобы в нужный момент запустились нужные инстинкты.
Там и другие причины изложены, пересказывать долго, проще посмотреть ролик.

Тормозить нужно обоими тормозами. Тормозной путь в этом случае короче.

Про неэкстренное хотел написать, но чувак в ролике выше уже всё объяснил.

Видел я раньше этот ролик. Парень все правильно говорит.
Надо тренировать торможение на каждом светофоре каждый день.
Также и об,езд препятствий, и торможение задним на юз. На счет тренировки передним на юз,- очень сильно не уверен.

Разгоняться и тормозить штоль? Я до светофора докатываюсь на нейтралке.

Да я тоже. Особенно люблю стоячих на светофоре сделать. Они после этого резко активируются.
Но тренироваться надо. Если не пригодится, то уже хорошо.

Типа стартовать первым? Я тоже первым стартую, но если есть рядом мотоциклы, то они меня быстро обгоняют.

Я задний настроил так, чтобы торможение начиналось от небольшого поворота стопы. Нога можно сказать на тормозе всегда, и не тратится время на перенос, как рассказывает чувак в ролике.
При экстренном торможении сцепление выжимаю - это уже инстинкт, на это не тратится внимание. Могу не успеть закрыть полностью открытый газ.
Передний давлю на всю, заблокировать передний барабанный на сухом асфальте не получится. А задний настроил чтоб при повороте стопы не блокировался.

Но помимо торможения чувак ничего не сказал про маневрирование. Маневрирование тоже записано в инстинкт, и не раз спасало, когда успел вырулить буквально в метре от подрезавшего за счёт лучшей маневренности.

Когда ситуация МОЖЕТ БЫТЬ аварийной держу 3 пальца на переднем тормозе - двумя он не продавится.

Кстати, я слышал, что при 60км ч надо уложиться в 12-14 метров. Думаю проверить, какой тормозной путь у меня.

А как? Не с рулеткой же ходить? Нет, померить сколько мопедов уместится в длину тормозного пути.
Габаритные размеры в собранном виде (ДхШхВ) 1880х740х1010 мм
6-7 мопедов

На работе у меня был пращный тир, так я просто маслянной краской нанёс на сухой асфальт метки 15, 20 и 25 м. Дожди их не брали, и зиму они пережили нормально. Надо просто разметить удобную пустую площадку.

Наверное очень много зависит от эффективности переднего тормоза. Насколько я щас понимаю, штатный передний барабан у "ДЕЛЬТЫ" и "АЛЬФЫ" столь слаб, что в одиночку не вытягивает в любом случае. У автора ролика наверное спереди хороший диск. Тормозя только им, он никогда не выходил из 14 м. Когда же он пробовал тормозить двумя тормозами, у него получился очень большой разброс. В удачных случаях тормозной путь был короче, чем при торможении одним передним. Но иногда тормозной путь получался более 20 м. Из этого он сделал вывод, что полное сосредоточение на одном переднем и тонкое управление им в его случае более выигрышно. Отдельно он упомянул случай, когда решил симмитировать стресс и стал тормозить напротив бетонных блоков. Гибко распределять внимание между тормозами в состоянии стресса получилось хреново, и тормозной путь оказался очень большим. И он там говорит, что в случае настоящего панического торможения результат наверное будет ещё хуже. Но, повторюсь, эти рассуждения актуальны для двухколёсного коня с эффективным передним тормозом, с которым можно кувырнуться через руль. У меня щас на велике спереди стоит экзотический барабанный тормоз небольшого диаметра. Английский и довольно задумчивый. С диском я один раз улетел через руль. А на этом такое даже специально не сделать, поэтому подключение заднего даёт хороший результат. Когда был диск, я задним почти не пользовался.

Мослитр, не, не стартовать первым, а подкатить в момент переключения на зеленый. Стартовать это само собой, а потом пускай обгоняют догоняют.
Тормозной путь можно было раньше определить по бордюрным камням. Длина -1м. Но сейчас все чаще ставят длинные.
Сейчас модернизируют набережную Яузы. Там и раньше была потеха, а сейчас еще и заужают в отдельных местах.
Тренировать торможение на юз можно на асфальте покрытом слоем песка. Или просто на ровной Песчаной дороге. Дает хороший результат.
Тормозная педаль должна быть на 15мм ниже подножки, при нормальной посадке.
Передним барабанным можно запустить на юз на сухом асфальте. Нужен диаметр 180 и больше мм. Поэтому надо тренировать на песке. Там с любым диаметром идет на юз.

У "Минска", кажется, 150 мм.

Шагами не проще, зная длину своего шага?
Не барабан в колесной ступице плохой, а накладки на колодках плохо тормозят.

Я так понимаю, что если диаметр мал, кардинально улучшить торможение невозможно. Условно говоря, в метровом колесе сантиметровый барабан в любом случае не справится.

У барабана проблемы не с усилием, а с его дозированием. С технологиями 30х годов тренироваться отличная идея.

Мужик улучшил однокулачковый барабанный тормоз, просто обернув полоску жести вокруг оси качания колодок. Этим было обеспечено более плотное прилегание. Можно выточить набор тонкостенных трубочек и менять их по мере износа накладок.