Переделка мопеда Дельта

Дед здесь я - это однозначно! А ты здесь - неуч, не знающих основ, по которым сконструирован всякий ДВС.
Когда я год тому назад высказал идею о том, что можно на советский мопед установить вариаторный мотор от скутера или квадроцикла, применив вместо колеса ведущую звездочку, то Мослитр высказал свое мнение одним словом: "Ржу".
Почему он не сказал то же самое о твоем мопеде, может быть, просто еще не видел этой темы?

Мне не было смешно


Видел.

-------------
Давайте уже не будем засирать тему

А ты - самодур, отрицающий инертность воздушного потока, да и основы газодинамики в целом (в другой теме), а так же какие-либо логические рассуждения в принципе; не способный внятно аргументировать свои тезисы (цитаты с левых сайтов - в лучшем случае), зато опытный сказочник, графоман и обладатель сотни историй о проведении досуга с бывшими полковниками. Касаемо "профессиональных" навыков, не могу не вспомниь цитату одного некогда уважаемого (в узких кругах) деятеля моторного спорта:


Потому, что у меня не советский мопед. Одну и ту же задумку можно реализовать координально по-разному.
Больше не буду

Так на Вятке так сделано. Не на той которая уже беременная из Италии приехала, а на той которую русские родили. Можно задний привод сделать 1:1, а можно и увеличить передаточное и поставить на копыта большие колеса.

[quote=]А ты - самодур, отрицающий инертность воздушного потока, да и основы газодинамики в целом[/quote]
Хотя я Деда серьезно особо не воспринимаю, но он был прав в этой теме, и я тебе объяснил в чем твое заблуждение.

Георг Ом, не увидел сообщения. Ошибся, признаю. Но всё же, для чего тогда нужен ресивер на инжекторном автомобильном двигателе?
Вот! Я именно это и имел в виду!

Та же Машка, но в другом сарафане. Мослитр сказал тогда, что ставил мотор от скутера на советский мопед так, как он стоял на раме скутера - качающимся и на его валу было колесо.
Что это за такое новое слово в русском языке? Есть слово "координатно", есть слово "кардинально", есть слово "радикально".
Всякий ресивер(спутниковый приемник не в счет, только газовый резервуар) служит только для одной цели - сглаживать пульсации газа, который в него попадает не постоянным сплошным потоком, а порциями. Заодно в нем теряется шумовая энергия от этих пульсаций.
У компрессора баллон-ресивер служит еще и накопителем воздуха, но сглаживание пульсаций - основное его назначение.

Ну так и надо было сказать. А то Дед опять путать пытается:

А в карбюратор воздух попадает порциями, или сплошным потоком?

В том то и дело, что порциями потребляет карбюратор, а резервуар должен питаться сплошным потоком.

Немного не с той стороны подошел, а далее уже сам запутался.
У альфовского фильтра ресивер (который многие называют резонансной камерой) имееет объем вроде как 200см3 (не помню), с ним прекрасно работают моторы 50-110см3. У самого фильтрующего элемента пропускная способность достаточно низкая, при попытке установить его напрямую на карбюратор происходит переобогащение смеси, если резко дать газу. Можно настроить карбюратор, чтобы и так работало, но для бОльшей отдачи нужен какой-то дополнительный объем, который будет выравнивать резкую смену давления/разряжения и нивелировать инерцию воздуха из-за сопротивления фильтра. Поправьте, если не прав.

На своем мопеде я рассчитывал объем ресивера исключительно опираясь на габариты, и вместе с патрубком он получился чуть больше 100см3, 86кубовый мотор с ним работает прекрасно (в рамках обычной эксплуатации).

А что это за бумажный фильтр ? От какого аппарата ? Я такого не припоминаю. Когда я разобрал штатный и понял, что он совершенно ужасен, то поплакался здесь, и мне сразу посоветовали купить фильтр от "ШТОРМ ИНДИГО". Фильтр, как фильтр, но малось великоват оказался. Тружно пристроить. А этот вроде поменьше ?

Бамбула., Альфа, написал же) Просто я для него напечатал свой корпус

Дед иногда пытается пугать, но путать - никогда...
Естественно, порциями.
Во-первых, ресивер никому ничего не должен. Во-вторых, никогда ресивер на моторе не "питается сплошным потоком" - всегда присутствуют колебания: периодическая смена разряжения и нормального атмосферного давления.
Еще надо уточнить, что подразумевается под "сплошным потоком" - его непрерывность движения или колебания плотности газа. Это важно, для понимания сути процесса!
Как было уже верно замечено, ресивер позволяет уменьшить паразитное влияние сопротивления воздушного фильтра. Из ресивера берется воздух при такте всасывания, быстро и почти без сопротивления. В ресивере получается небольшое разряжение, а потом оно исчезает при поступлении свежей порции воздуха - уже медленней.
Дело в том, что мотор не в состоянии развить разряжение больше определенной величины. Если ресивер будет меньше оптимального объема, то в нем возникнет слишком большое разряжение и не будет хватать воздуха для заполнения цилиндра - сопротивление фильтра не даст. У бумажного фильтра сопротивление минимальное, если он чистый и на него не попадала вода. Со временем поры в шторе фильтра закупориваются мелкой пылью и его сопротивление резко повышается. Такой фильтр бесполезно продувать, тем более промывать - он будет испорчен окончательно.

Дед, переведи на русский слово баламут, а потом найди ему синоним с одни корнем "боле". Это про тебя.
Ресивер (глушитель шума впуска) уменьшает скорость потока воздуха через фильтр. Это его основное назначение. Чем меньше скорость, тем лучше очистка воздуха. Поэтому если увеличить площадь фильтра, то улучшится очистка воздуха,даже без ресивера.

Теперь понял. Да только я печатать не умею, я только со стеклопластиком работать умею. Теоретически могу любую форму повторить или с нуля сделать, но это довольно муторный процесс. Бак я делал столько по времени, что стыдно озвучивать, сколько именно. Получилось, в итоге, очень красиво, но если соизмерить овчинку и выделку, то можно уже идти вешаться в сортире на гнилой верёвке. Там одной только шкурёжки и шпатлёвки было столько, что охренеть можно.

А с проклятой педалью заднего тормоза вы что - то мудрили ? В этой теме про педаль ещё вроде не говорили, а ведь это весьма актуально.

Представляю... Вот сейчас думаю основание сидушки из стеклопластика сделать, там хотя бы шкурить почти не нужно
С педалью делать ничего не пробовал, но вариат как на видео мне нравится.

А когда нет фильтра рядом с ресивером - он тоже что-то там уменьшает?
Ты и есть - баламут, поскольку выставляешь вторичный фактор главным. Это как "ветер дует, потому что деревья качаются". А на самом деле - скорость воздушного потока через фильтр уменьшается из-за того, что у фильтра есть сопротивление. Само собой, что скорость воздуха в ресивере всегда меньше скорости потока в трубе, которая к нему подведена - это даже не обсуждается, поскольку самоочевидно. Просто штора фильтра еще больше его замедляет.
И вообще - для бумажного фильтра не важна скорость воздушного потока через его штору, а его активная площадь намного больше, чем необходимо для нормального прохода воздуха с минимальным сопротивлением. И уж, что абсолютно не зависит от скорости воздушного потока, так это его способность очищать. Она зависит только от размера отверстий в шторе.
Я "мудрил" - просто порезал её и сварил так, как мне было удобно.

Пробовал её ломать, сильно напрягая в разных направлениях - держится и не ломается.
А тот вариант, что показан в ролике - в принципе, он нормальный и у автора голова работает. НО! Пружинная и рессорная стали НЕ ВАРЯТСЯ!!! Это всё мы уже проходили еще в старые советские времена - сварка ломается по околошовной зоне: там, где при охлаждении шва была бОльшая скорость остывания. То есть, возле более массивного края - он лучше отводит тепло от зоны сварки.
Пружинная и рессорная стали высокоуглеродистые: содержат от 0,5% до 0,7% углерода. Ст45 уже склонна к трещинообразованию в зоне сварки, а предельно допустимое содержание углерода в стали для сварки - 0,4%.
Я этих сварных швов на заводе столько просветил рентгеном, в том числе и экспериментальных, что уже не интересно.
Сам лично сваривал поперечную рессору передней подвески моего Опеля, сломанную почти посередине. Она уже была там один раз сварена у бывшего владельца, но продержалась весьма недолго. Я сделал вторую попытку немного "реанимировать", зная точно - ничего путного из этого выйдет. И точно - сломалась она очень быстро, даже 500 км не накатал.
Сваривать это место "аргоном" с присадкой нержавейкой, как приваривают к обычным топорам лезвия из откованной рессоры, бесполезно - она в этом месте отожжется и будет мягкой. Придать ей в этом месте упругость не получится и она будет "гулять", пока не отломается. Да и нагрузка на топор другая при ударе - на сжатие. А у рессоры на изгиб. В варианте, который показан в ролике, нагрузка на кручение - тоже не годится.

Только не смейтесь ... Я дикий и абсолютный поклонник фанерно - шпоновых технологий. Всё, что делают из стекла, за исключением особо заумных форм с сильной двоякой кривизной, можно изготовить из шпона. При условии качественной глубокой сатурации с пом. праймера "ХТ - 101" и последующего покрытия полиуретановым лаком все и всяческие опасения по поводу водостойкости изделия не имеют права быть. Всё деревянное при условии РАВНОЙ ПРОЧНОСТИ (!) всегда будет однозначно легче стеклопластикового, просто пластикового, металлического, керамического и т. д. Я не вижу никаких причин не делать детали мотоцикла из шпона и авиационной фанеры.
У меня складывается впечатление, что для кардинального решения проблемы имеет смысл переварить не только саму педаль, но и глушак. Глушак слишком сильно мешает педали.

На минибайк делал основание из тонкой фанеры, пропитывал смолой. А отец строил лодку именно по описанной Вами технологии, получилась очень лёгкой. И для моего мопеда есть идея кое-что сделать из шпона, но декоративное. На работе появился станок для лазерной резки как раз.Добавлено спустя 2 минуты Тоже так считаю, но пока никаких других вариантов расположения не было придумано. А делать через верх - не все себе могут позволить)

Я - да, потому что подножки поставил от пита

Чувяки не испортятся от таких шипов?

На всякий случай ещё чуток свежих фоток смертельно заваренной - перезаверенной Никитой подмоторной коробки.








Если жидкая по типу "ХТ - 116", тогда в принципе можно, но вообще для сатурации нужен специальный сверхтекучий праймер с огромным временем жизни. Поэтому лучше применять "ХТ - 101". Альтернативы ему не существует. После сатурации дерево нужно покрыть ПУ лаком.

И на заднем плане видно Хонду Джокер 250, которую я когда-то не доделал Качество сварки суперское!

Разбавлял на глаз ацетоном обычную ЭД-20 и наносил кистью, как лак. Подозреваю, что так делать неправильно, но результат меня более чем устроил. Просто покупать ХТ-101 ради единичного изделия смысла не вижу, а попросить не у кого, на производстве только 20ку используют

Считается, что ацетон портит смолу. После того, как он выйдет из застывшей смолы, там останутся миллионы крошечных пузырьков. Если нет качественного праймера, можно попросту использовать ПУ лак пожиже и с временем жизни побольше. Куча всякой эпоксидной продукции м. б. куплена в фирме "ХИМЭКС ЛИМИТЕД". Это около главного управления ГИБДД на Охте.

Бамбула., знаю, но и задача состояла в другом, к тому же тест на выносливость изделие прошло. Пока есть возможность делать нужные детали при помощи прочих технологий - с эпоксидкой сильно заморачиваться не хочется. Хотя и совмещать ту же 3д печать со стеклопластиком может оказаться очень интересно. Рано или поздно точно к этому прийду, тогда буду знать, у кого можно попросить совета, если что

Нисколько он не мешает.
А зазор между барабаном ступицы и тормозными колодками надо делать минимальным, тогда рычаг не будет уходить вниз слишком далеко.

Если пустить тело педали в обход глушака, то не мешает. Но тогда тело планеты начинает мешать телу педали.

В правом повороте все равно иногда шаркает рычагом при нажатии об кочки. Слишком сильно он торчит.

Однозначно нужно переваривать. Вопрос лишь в том, как проще всего это сделать.

Проще всего увеличить немного проставками длину амортизаторов, маятник встанет под углом, и высота мопеда увеличится. Мне же вполне хватает в стандарте.

А это ничего, что угол наклона передней вилки уменьшится?

лишний повод поставить вилку от Альфы, она длинее дельтовской

Не помню такого, чтобы я применял

Да и не ставил я никогда скутерный мотор на совецкий мопед. Если и имеешь в виду Карпаччи, то это был мой первый самодельный мопед, 2006-2007 год. Рама не от советского мопеда, а сварена из частей скутерной рамы, а мотор использовался от скутера целиком, с увеличенной немного покрышкой.
От советского мопеда вилка с передним колесом, руль, бак и обвес.

Расскажите зачем.

Харитон, во-первых она более жесткая на скручивание. Во-вторых - для компенсации угла наклона при удлинения амортизаторов

За счет чего она более жесткая на скручивание?
А это ничего что дорожный просвет вырастет?

Тема про дельтовские и альфовские вилки: https://moto-arena.ru/viewtopic.php?t=3879&ysclid=lmoptx2db2839318429

Цитата: "Мой совет, не берите вилку с альфы,с пружинами внутри полное говно. Я бы себе поставил наоборот с дельты, так как она отрабатывает намного лучше, а альфа дубовые."

Насколько обосновано это мнение ?

больше диаметр труб и толще траверсы. это чисто практический опыт, владею Альфой и Дельтой.
Кто-то за этим наоборот гонится. На мой взгляд, мопед низковатый.
Точно так же, как и с рамами - у кого-то одно гнётся, у кого-то другое, а у третих все хорошо. Подозреваю, что зависит от конкретных производителей. У меня Alpha RX от Motorland, у друга АВМ Альфа, и там и там к вилкам никаких притензий, амортизирубт, не пробивают, не клюют при торможении. У отца АВМ Дельта, вилка была говном с самого начала, замена втулок на капролоновые и изготовлние бугеля только немного исправили ситуацию. "Амортизация" на уровне вилки Карпат. На бывшей UMC Дельте вилка была с внешними пружинами, но диаметр перьев как у Альфы - 27 (дельтовские 25), кстати, туда делал проставки на 40мм, стало сильно комфортнее. Амортизаторы фрикционные, работают. Сейчас Зодиаковская вилка, амортизатор гидравлический в одном пере, втулки напечатал из petg, потому, что родные имели огромный зазор (не выработку), нижняя траверса толще, чем АВМовская. Пружины не родные. Длины не хватает, тоже буду точить проставки.

В ролике, где показано, как переварить педаль заднего тормоза, идея, на мой взгляд, верная, но подогнано там не тютелька в тютельку, а достаточно небрежно. Дуга, которая огибает снизу глушак, довольно далеко отстоит от него и почему - то сдвинута вбок так, что просвет между ней и глушаком получился очень неравномерный. А ведь если сделать всё это поаккуратней и поплотнее прижать дугу к глушаку, клиренс будет почти такой же, как на моциле со снятой педалью.