Мотоблок Луч, он же Каскад.

Мотор моего мотоблока, сконструированный еще в советские годы и предназначенный для работы на бензине А76, на нынешнем бензине А92 заводится нормально, но работает плоховато и на прибавление газа отзывается медленно и вяло. Понятное дело, что для нормализации его работы на этом бензине требуется увеличение степени сжатия, хотя бы до 8,5...8,7 - на случай плохого вонючего бензина, который на ближайших местных АЗС в изобилии. Идеально было бы вообще до 9,3 - под нормальный бензин с АЗС ТНК и БР, до которых ехать далековато, но не "смертельно".
Когда снял головку и замерил полный объем камеры сгорания, включая пространство возле клапанов и учитывая толщину прокладки, а потом пересчитал на степень сжатия, то получил число 4,7. Сразу же вскочил вопрос: "это же под какой бензин конструировали и в каком году, что так мало сделали???"
Озаботившись этим вопросом, мне удалось договориться со сварщиком аргонщиком на местном автосервисе и он мне заварил камеру сгорания.
В тот же день мне удалось купить, "совершенно случайно", абсолютно новую головку для моего мотора, рассчитанную под 92 бензин, производства КАДВИ. Её мне показали в павильоне по ремонту электро и бензотехники, на строительном рынке "Покров", что расположен возле Подольска на Симферопольском шоссе. Когда померил глубину камеры сгорания, то оказалось, что она меньше на 2 мм, чем все те, что на моих моторах: двух рабочих и двух запасных - не 11 мм, а 9.


Заваренная камера сгорания была обработана шарошками и её объем был доведен до размера 40 см3, необходимого для получения степени сжатия 9,0. Проверялся объем маслом, заливаемым из шприца - его получилось залить 36 мл до верха. Еще на 4 мл объем будет увеличен, когда ляжет прокладка.


Мотоблоков таких у меня два: один таскает тележку, вмещающую 600 кг дров "с горкой" или почти 0,3 куба земли по верху бортов; другой пашет землю на огородах. Я решил, что для таскания тележки нужно иметь мотор понадежней - мало что может случиться далеко от дома. Поэтому поставил на него головку, сделанную на заводе. А на "пахаря" головку после заварки - если даже и лопнет, то не страшно - рядом с домом.
После всех работ по замене завел оба мотора и с удовольствием услышал изменившийся звук работы обоих. Он стал более отчетливый и холостые обороты ощутимо увеличились. Были, примерно, 1200...1400 об/мин, а стали порядка 2000...2300 об/мин.
Регулировать придется оба карбюратора, а это "целый процесс", когда имеешь дело с КМБ-5.

Поскольку большие 13" жигулевские колеса с цепями от трехколейного тягача пошли на изготовление переходников для "топтуна", то нужно для него сделать переходники на полуоси, чтобы маленькие 8" колеса встали и были там хорошо сцентрированы.
Размеры такие: посадочный диаметр у полуоси Жигулей 58 мм, на него надо посадить и сцентрировать колесо с центральным отверстием 70 мм. И потом просверлить 4 отверстия для крепежных болтов, с центрами на окружности 98 мм.
Старая полуось такая - без центровочной посадки. Центровка там довольно-таки условная, на 4-х шпильках.



А надо посадить колесо вот на эту полуось.


Итак: требуется сделать кольцо с внешним диаметром 70 мм и внутренним 58 мм, толщиной 10-12 мм.
Из чего - большой вопрос, никаких поскольку плоских "штуковин" для вырезания этих колец у меня нет!
Но, вспомнилось про то, как в лесу, лет 8 тому назад, наткнулся на брошенные детали от какой-то военной техники - защитного цвета. Еще даже не предполагая, куда их можно применить, отнес домой и бросил в угол сарая. А сейчас достал - вроде бы должны сгодиться.

Померил диаметры - подходят, но внутри надо расточить на 2 мм, а снаружи проточить на 1 мм.
Отрезал лишнее.

И сразу вскочил вопрос - как расточить внутри, если взять не за что? Патрон зажимает самый большой диаметр 40 мм. Обратных кулачков нет и планшайбы нет.
Ничего лучше не придумал, как только взять кусок трубы с диаметром, близким к внутреннему диаметру отверстия в кольце. И проточить по наружи так, чтобы кольцо плотно наделось, буквально на 2 мм. Сказано - сделано, но сначала надо было сделать у обрезка трубы базу - расточить внутри до чистого металла без ржавчины и торцануть.

Потом перевернуть, проточить снаружи и еще раз торцануть. Надеть кольцо, выставить по резцу с минимальным биением и приварить - прямо на станке.

Потом торцануть кольцо - как чисто.

Затем проточить снаружи до диаметра 70 мм (-0,2).

И расточить внутри до диаметра 58 мм(+0,1).

Проверка впихиванием полуоси.

Всё, теперь можно отрезать кольцо от трубы-оправки и торцануть с другой стороны - подчистить от сварки и убрать биение.

Кольцо на полуоси плотно сидит, без торцевого зазора с фланцем.

В колесный диск кольцо вошло достаточно свободно, но болтанки нет.

Теперь можно его слегка закрепить к полуоси на две точки сваркой.

Отверстия для болтов размечены, просверлены и слегка распилены - для более свободного вставления.

Одна полуось с колесом на месте.

Дело за второй проставкой, но это уже после обеда.
А может и не сегодня, как фишка ляжет или планеты встанут...

Может это сосед полковник потерял, у него спрашивал?

Победил в себе желание залечь на диван перед телевизором и пошел после обеда в гараж - доделывать.
И доделал...

Это достойный поступок, главное не перегордись теперь

Немного усовершенствовал одноколесный прицеп к мотоблоку.
Убрал опору для бревна с правой стороны перед колесом.
Напомню, как это было.

Такое расположение не мешало поворачивать направо, но было очень неудачно для поворота налево - бревно упиралось в колесо, которое переставало крутиться. На грунте это было не актуально - колесо шло юзом и не особо тормозило. Но на асфальте оно превращалось в "мертвый якорь".
Теперь опора сзади колеса и бревно не будет ни во что упираться при повороте: хоть налево, хоть направо.

Мотоблок постапокалипсиса

Суровый и беспощадный

Дед, я пригляделся повнимательней. Так это у тебя "Трезубец".
Но твои вряд ли придут.

Мотоблочные колеса-елочки очень часть буксуют на раскисшей земле и на мокрой траве, когда едешь на подъем.


А эти зимой по снегу буксуют почти всегда, когда со снегометом работаю и он упирается в травяную кочку или участок плотного слежавшегося снега на дороге.


Я вот что подумал: можно нарезать эти грунтозацепы - сделать на них поперечные канавки, неглубокие, что-то около 4-5 мм. Чтобы получились квадратные "шашки". Площадь опоры уменьшится - давление на грунт возрастет, следовательно и сцепная сила должна увеличиться. Ширину канавок сделать 10-15 мм, больше думаю не надо. Можно их отрезным диском болгарки прорезать.

Еще один вариант решения проблемы с пробуксовкой - купить вот эти покрышки с камерами, специальные для снегоуборщика. Недорогие, по 1600 рублей за комплект.

Они с посадочным размером 6", а у меня имеются два колеса(диска) для садовой тачки, как раз под такие покрышки. Одно разборное, второе цельное. Сделать из цельного разборное несложно, надо только аккуратно разрезать его на половинки по сварному шву. Потом отрезать борт одной половины от середины, проштампованной в виде сферического сегмента, и приварить обратной стороной. Тогда одна половина плотно приляжет к другой и будет хорошо сцентрирована. И потом приварить к этим дискам трубки для надевания на ось мотоблока.

По моему опыту - эти покрышки буксуют не меньше ёлочек, при том даже не из-за протектора, а из-за малого наружного диаметра. По снегу чтобы хоть как-то держало - приходится стравливать давление до 1,4атм.

Наверно опечатка? Потому что у таких покрышек по маркировке обычно рабочее давление ~0.3-0.5, а около 1.4 обычно максимально допустимое при монтаже. При 1.4 они уже бубликом раздуваются и держать никак не будут.

Я их уже заказал на OZON-е. Приедут - погляжу, что это такое. Написано было в характеристиках, что бутиловый каучук.
Свои "елочки" я накачиваю до 0,5 - 0,6 атмосферы, иначе они становятся совсем не прожимаемыми и касаются дороги небольшим пятном.
У соседа заводской снегоуборщик и колеса на нем еще меньше, а на протекторе рисунок еще мельче этого. Едет медленно, но не буксует, хоть и легче моего мотоблока.

Да, опечатка, имелось в виду 0,4. Для асфальта накачиваю чуть больше атмосферы, иначе не рулится совсем.
Говорят покрышки от снегоуборщика лучше цепляют и самоочищаются

Интересуют сборные диски на 12" к мотоблоку,есть где?

Решил поменять мотор на мотоблоке, а то у него уже мощи осталось совсем мало. Чистишь дорожки от снега и где его высота больше 15 см, там он тупо теряет обороты и глохнет. Надо было еще год назад сделать эту замену, да я что-то подзабыл за другими проблемами.
Был мотор питерского завода.

А теперь его родной, пермский.

Когда-то у него посрывались резьбы крепления головки, аж в 5-ти местах. Продуло прокладку в 2-х км от дома, пришлось толкать вместе со знакомым таджиком.
Перерезал на М10 вместо М8 и рассверлил отверстия в головке. Попутно проинспектировал поршень и его кольца, притер клапана и сделал нормальный зазор - после притирки он совсем исчез. Головку положил под бензин А-92, с высотой камеры 10 мм.
Заодно привел в порядок ведомый шкив.
Удивительное дело с этим шкивом: там, где закручиваются два стопорных болтика М8 и необходима толщина порядка 15-20 мм, там диаметр ступицы всего 37 мм.

А с обратной стороны, где нет никаких болтиков и толщина стенки роли не играет, там диаметр больше.

Вероятно, что конструктор ошибся, когда делал чертеж, и эта ошибка прижилась на долгие годы. Можно даже предположить, что конструктор шкива был женщиной. Хотя, и среди мужиков бывает много рассеянных пофигистов.

Резьба там была почти сорвана еще прошлым владельцем этого мотоблока и шкив свободно двигался на оси вправо-влево, удерживаемый только стопорной разрезной шайбой в канавке на конце оси. Там боковые усилия очень малые, почти ничтожные - натянутый ремень не дает шкиву сползать в сторону. Когда ко мне этот мотоблок попал, токарного станка еще не было и я на это дело просто забил большой болт, а потом и вовсе забыл на много лет.
А теперь я решил это дело исправить, раз уж есть токарный станок.
Из куска трубы Ф42 со стенкой 2,5 мм выточил кольцо с внутренним диаметром 37 мм. Набил плотно на ступицу, просверлил по месту пару отверстий под небольшим наклоном и приварил две гайки М8.

Теперь шкив закреплен на оси надежно, хрен куда денется. Гайки от сварки немного стянуло, так что болты в них закрутились плотно, от вибрации не открутятся. Болты с буковкой Х на головке, еще советские. Только кончики у них немного сточил на конус, чтобы резьба не мялась.

Посмотрел на взаимное расположение мотоблока и навесного снегомета и понял, что после замены колес с 8" на 6" надо менять крепежную часть. Иначе передняя часть ковша снегомета получается приподнятой над поверхностью земли, а задняя часть скользит по ней. Отсоединил крепежную часть от ковша и прикинул правильное расположение.

А когда начал рассматривать крепежную часть, на предмет смещения швеллера вверх, то увидел жуткую картину.

Раз уж образовалась трещина такой протяженности, то заваривать её бесполезно - опять лопнет рядом со сварным швом. Нужен швеллер потолще, чем этот - гнутый из листа толщиной 3,5 мм.
Выручил уголок с полкой 45 мм и толщиной 5,5 мм, какой-то старый - из древних времен развитого социализма.
Два отрезка, один из которых был заужен болгаркой, сварил вдоль с разделкой кромок. Оставил не заваренными места для отверстий.


Пока варил, исплевался - опять купил в Леруа Мерлен плохие электроды.

Гаснут, снова зажигаются, снова гаснут, еще и козырятся во все стороны. Как будто варишь с отрывом, точками и вслепую. Уже ток сделал 110 ампер, это при толщине электрода 2,5 мм. Кое-как заварил, не до красоты...
Вот что получилось.

Пришлось еще надставить два кусочка, вырезанных из того же уголка.

Все, теперь низ ковша параллелен поверхности, по которой скользит.

Следствие того, что Дед решил больше ничему не учиться

скажу кое какие свои мысли о культиваторе техас, он же чемпион. У них проблема- слишком большая скорость.
От днепра или урала коробка, или от мотика другого, поможет для уменьшения хода,Э как пишут в инетиках. Только там со второй стороны проблемы, и с компоновкой проблемы. Сцепление и маховик не нужны, если оставить сцепление от мотоблока и поставить вход на коробку через ремень или цепь самого культиватора. И можно сделать картер не обязательно герметичным, просто постоянно туда сувать густую смазку.
Без этих деталей на момент конца 2024 года можно найти коробку за 2 штуки рублей, а нужна то нам на самом деле только первая скорость, так что коробка может быть не полностью рабочая?

Можно со стороны входа коробки поставить через шкив или через цепь самого культиватора.
Со стороны входа коробки там подходят на вал шлицевая от самого урала днепра от дисков сцепы, либо от москвича. А потом на них либо звездочку под цепь, либо шкив. шкиф подходит от классики, девятки или пазика - от генератора.

Либо можно поставить напрямую на вал через резиновую муфту кардана урал.

А вот с другой стороны - там выход на крестовину или что там, я не видел эти коробки.
Выход на крестовину же стоит на вале. А какой там вал со стороны выхода?

Компоновать такую коробку придётся хитро, мотоблок расширять в полторы стороны, или вообще поворачивать двигатель, непонятно.

Можно поставить звезду, вал, или даже редуктор дополнительный, что бы как то уравновесить конструкцию по геометрии

Скорость обусловлена настройкой автомата поддержания оборотов коленвала. Если штатной ручной регулировки нет- жёсткостью пружины рычага автомата
Сельхоз ёлки буксуют не в последнюю очередь из-за дубовости резины (снегоуборочные мягче чуть не на порядок). Ну и рисунок тоже у ёлки не для снега конечно

вот редуктор от мотоблока мб 1


https://www.avito.ru/kineshma/remont_i_stroitelstvo/reduktor_motobloka_mb-1_4526903080?slocation=626160&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
я так понимаю, ось для подключения движка справа ближе к нам между двумя шкивами там маленький такой шкив? или как
мотоблок каскад, как я понимаю, с таким же принципом.
https://www.avito.ru/kosterevo/remont_i_stroitelstvo/motoblok_4213537875?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
каскад и луч, я так понимаю, самые дешевые мотоблоки среднего класса? и каскад похож на неву?

современные движки ставятся на каскад, неву ( и оку), если просто на выходную ось движка установить шкив?

С точностью до наоборот - большой шкив под красным кожухом.

А маленькое - это ручка-дергалка для переключения передач: внутрь - первая(медленная, до 5 км/ч), наружу - вторая(быстрая, до 15 км/ч).
Так рама с цепным редуктором универсальная для всех(почти) советских мотоблоков: Луч, Каскад, Ока и КаДви.

Питерская рама мотоблока Нева немного другая - корпус шестеренчатого редуктора литой из силумина.
Насчет градаций стоимости я не в курсе, как и насчет класса этих мотоблоков. Мне два моих мотоблока Луч и Каскад достались даром: первый отдан был в неисправном состоянии - после "капремонта" каким-то "крутым механиком"; второй отдан за ненадобностью соседом фермером(пчеловодом) и он был в разобранном виде, но полностью комплектный и исправный. Нужно было только местами с валов счистить ржавый налет и собрать.
Синий мотор я забрал у приятеля за ящик пива, сильно б/у-шный и некомплектный - не было обгонной муфты стартера и модуля зажигания. Зато карбюратор на нем был "человеческий" - К45.

Правда, пришлось его разобрать и отрегулировать положение поплавка - сильно переливал. В остальном нареканий не было, работал прекрасно.
Внешне похож. Первые модели Невы были почти точной копией, потом питерский завод стал вносить изменения в пермскую конструкцию. Точного анализа изменений я не проводил.
Вот сейчас я не понял смысла вопроса...
Новые моторы продаются без шкивов, просто делается для него рамка-переходник для закрепления на старой раме и ставится шкив от старого мотора. Всё, больше там делать нечего.

думаю, там радиусы разные и система креплений, шпонка или чего ещё там

Есть три вида валов у таких моторов: 19, 20 и 25 мм. Шпонка у всех, без исключения. Возможно, что шпонки разных размеров - этого я не знаю.

Сегодня днем уже нет мороза - плюс один градус!
Решил заменить карбюратор на моторе снегометного мотоблока, который после переборки. Со старым(родным) карбюратором я его так и не смог отрегулировать, чтобы работал ровно и без перебоев. Также и максимальные обороты были какими-то не стабильными. А причина этого стала понятна только теперь, когда карбюратор был снят.
Вот она, эта причина.


Видно, как эта трещина светится на фоне окна.

Как говорится, понятно, почему ружье не стреляло - не заряжено было...
Это карбюратор мне достался вместе с мотором на мотоблоке, бесплатно - подарок от приятеля, который с ним не смог справиться и купил импортный в магазине. Сначала у него сорвалась резьба в одном ухе фланца - пришлось перерезать с М6 на М8. Потом край этого уха отвалился - пришлось сбоку вставить болт М6 и на впускном патрубке сверху гайку накрутить. А теперь он и вовсе почти развалился, вероятно пришла к нему заслуженная старость.

-по шлицам соответствует Муравьёвской ведомой звезде как на мосту.Ну,шайбочку подложить...

хочу поставить промвал на техас
большой шкив можно сделать из 20го велоколеса, а на его спицы установить малый шкив. для начала вообще из фанеры.
https://www.youtube.com/watch?v=YrVpxWcnqBc

Представь себе нагрузку на это колесо. Когда оно на велосипеде спереди, то на него приходится примерно 30% полной нагружающей массы - это не более 40 кг. Если оно заднее, то 70% составят порядка 90 кг. А теперь вспомни, как часто(по пробегу) приходится регулировать конусы подшипников.
Мне лично приходилось этим заниматься каждые 2 недели, при ежедневной езде ~ 20 км. Скорости вращения у колес небольшие, а при использовании его в качестве шкива промвала такое "расстояние" набежит очень быстро.
Можно даже посчитать...
У колеса 20" длина окружности 1,57 метра, на дистанции 1000 метров оно сделает 637 оборотов, а на 20 километрах будет 12738 оборотов. За 2 недели набегает 178343 оборота.
Теперь просто замер наименьшего диаметра обода у этого колеса - он чуть больше 39 см.



Теперь очередь за штатным шкивом от мотора - нижний диаметр 5 см.


Отношение этих размеров дает нам передаточное число, равное 7,8.
Теперь делим на это число подсчитанное ранее количество оборотов колеса - получается 22864. Это количество оборотов коленвала, а накрутит он их, при рабочих оборотах 2500/мин, за неполные 10 минут. Под нагрузкой, естественно. Ну, пусть не 10 минут, а больше - все равно, даже каждый час работы мотора глушить его и подтягивать конусы будет совсем не в кайф.

Когда-то у меня была задумка использовать на велосипеде мотор китайской бензопилы(цыганка), закос под шведскую Хускварну. Но для этого нужен был промвал, чтобы перекинуть вращение с правой стороны на левую. Проще всего это можно было сделать посредством велосипедной колесной втулки - без спиц, разумеется. Приварить к ней звездочки: справа - как на бензопиле, а слева - обычную, для велоцепи. И все, проблема была бы решена.
Но потом я задумался: а сколько проработает эта втулка между двумя регулировками конусов. И получилось, что очень немного. Радиально-упорные подшипники(шариковые) такого рода и такого качества исполнения не годятся для этой задачи.

нужны промышленные?Добавлено спустя несколько секундна тачках такие же стоят?Добавлено спустя 1 минуту а у меня за год он больше двух часов не наработает.Добавлено спустя 2 минутымне только целину на нём вспахать, а потом я этот шкив сниму, достаточно будет стандартногоДобавлено спустя 3 минуты я на горном за 15 лет ни разу не регулировал. тока два раза менял.Добавлено спустя 7 минута на основе мопедной оси и колеса? 17 дюймов.

Обычные радиальные, без боковых смещений для выборки зазора при износе.
Почему их называют "промышленные", будто бывают самопальные-домашние?
Там полное говно, на один сезон не хватает катать тачку при неполной загрузке. Обоймы и шарики пилятся мелким напильником - только в путь.
Как знать, как знать...
Мне для целины и обычного хватило, просто дополнительный груз на передний штырь нужен и фрезы заточить. После первого прохода на первой передаче включал вторую передачу и превращал комки земли в пыль. Заодно все порубленные корешки выкидывало наружу, их потом легко было собрать граблями в кучу на костер.
Это дело другое, только поместится ли это колесо на раме, если сажать на штатный первичный вал редуктора? Завтра сделаю замер свободного места, чтобы знать максимальный диаметр ведомого шкива.

нужно скутерное колесо с дисковым тормозом, на дисковый можжно наварить подобие шкиваДобавлено спустя несколько секунд не, не на него. отдельно варить пром валДобавлено спустя 12 минут делал я это всё. у меня же не луч и ни каскад, у меня техас, датский, там 6 км в час первая передача. хоть заточись.
Да и целина целине рознь. у меня целина с кочками из травыДобавлено спустя 13 минутОн либо под кочку зарывается, либо на неё заскакивает. Так как он зарывается, ему может быть вредно отягощение.Добавлено спустя 13 минут народный бренд

Ох. просто редуктор и рама невы- 15 тыщ бушные.

Травяные кочки я прорезал даже легким культиватором, с мотором 150 см3 и без дополнительного груза. Надо на неё сбоку заходить, понемногу прорезая концом фрезы. За два-три прохода этой кочки не будет. Когда полностью весь участок пахоты пройдешь, еще раз его перепаши в поперечном направлении.
Так новый цепной редуктор для Оки-Каскада стоил 17000 рублей еще лет 5-6 тому назад. А пару лет назад всё металлическое подорожало в несколько раз.

я не знаю, сколько у него понижение. если нижняя передача тоже в два раза, какой смысл?

Вот уж не знаю даже, какие там передаточные числа. Думаю, что приблизительно такие же, как и у шестеренчатого редуктора в алюминиевом корпусе. Ведь задачи у обоих конструкций одни и те же. Разные только исполнение и материал для корпуса. Естественно, что стальной прочней и выдерживает ударные нагрузки.Добавлено спустя 2 минутыДа, чуть не забыл сообщить про размер ведомого шкива - его можно увеличить лишь на 50 мм и то не факт, что ремень не будет чиркать по кожуху фрезы или кронштейну ролика натяжения ремня привода вперед.

Это на мб1? на моём техасе его вообще нельзя увеличитьДобавлено спустя несколько секунд
Этто вал со шпонкой?
https://www.motodraiv.ru/dvigatel_lifan_8_ls_170f-t_vih_val_d20_mm_s_katushkoj_12v_7a_84vt87/Добавлено спустя 21 минутуЧто бы пахать целину, нужно понижение. А что бы фрезировать целину, нужно ли понижение?

Ну, вот же она шпонка - в канавке вала.
Это для того, чтобы тянуть за мотоблоком плуг. Так теперь землю пахать не принято, слишком трудно.
Все уже продумано и сделано так, как нужно. Ничего заново изобретать не требуется: взял карты в руки - играй.

Можно со стороны входа коробки поставить через шкив или через цепь самого культиватора.
Со стороны входа коробки там подходят на вал шлицевая от самого урала днепра от дисков сцепы, либо от москвича. А потом на них либо звездочку под цепь, либо шкив. шкиф подходит от классики, девятки или пазика - от генератора

Сегодня решил завести мотоблок, простоявший всё лето под открытым небом...
А дожди были знатные!
Естественно, что просто так мотор не завелся и пришлось немного "пошаманить - попрыгать с бубном".
Первым делом было проверено, нет ли в карбюраторе воды. Открутил единственное, через что можно слить из поплавковой камеры всю гадость - это держатель винта регулировки качества топливной смеси. И оттуда ничего не вытекло... То есть абсолютно!
Как так, если краник бензобака открыт и бензин в баке есть? Сдергиваю с карбюратора шланг - бензин течет, при обоих положениях ручки краника.
Снимаю бюрократор, разбираю его, снимаю поплавок - игла не двигается в корпусе, будто её приклеили.
Выдергиваю пинцетом и смотрю в корпус клапана - там резиновое колечко, которое я вставил вместо штатного уплотнителя.

А оно, оказывается, разбухло от бензина и нежно так обняло конус запорной иглы.
Естественно, что бензина в поплавковой камере не будет.

Ладно, думаю, сейчас сделаю специальный пробойник и выбью такой уплотнитель, какой там был вставлен на заводе.
Он выглядит, как втулочка из мягкого полимера: Ф5 мм, отверстие Ф3 мм, высота 2,5-3 мм.
Вытачиваю пробойник для выбивания цилиндрика Ф5 мм.
Потом вытачиваю вставку в этот пробойник на скользящей посадке, с отверстием Ф2,5 мм и керном Ф3 мм. Затачиваю рабочие кромки обеих пробойников.

Все готово для пробивания пластины из чего-нибудь подходящего.
А что может подойти для этой цели?
Пробую подметку старого ботинка...

Цилиндрик получился довольно сносный, теперь его пробуровить внутри.

Получилось довольно похабно, с рваными кромками на обеих сторонах - для клапана не годится.
Отсюда делаю два вывода: 1 - нужно не пробивать, а продавливать с вращением; 2 - в качестве заготовки нужно брать не целый каблук, а прошлифованную в нужный размер пластину, вырезанную из тонкого места подметки.
Что и делаю.

Зажимаю внешний пробойник в патрон токарного станка, включаю мотор и легонько к нему прижимаю заготовку деревянным бруском - получается очень даже неплохой цилиндрик.
Вынимаю из патрона внешний пробойник, зажимаю в патрон внутренний, надеваю на него внешний с заготовкой внутри и опять прижимаю деревянным бруском. Результат превосходит мои ожидания и я сразу же вставляю этот уплотнитель в клапан карбюратора. Даже забыл сделать фото...
Ладно, собираю карбюратор, ставлю его на мотор, завожу - опять не заводится, хотя бензин в карбюраторе теперь уже есть.
Выкручиваю свечу - мокрая, на электродах и на изоляторе вода...
Продуваю мотор, несколько раз дергая шморгалку, потом вкручиваю другую свечу - сухую. Дерг, дерг, дерг - ура, завелся!
Работает, прогревается... Вдруг обороты падают и мотор глохнет. А из дренажного отверстия внизу карбюратора льется бензин.
Что за хрень? Закрываю краник, опять снимаю карбюратор и вынимаю поплавок... А где уплотнитель, который я так старательно делал? А нет его - растворился!!! Выковыриваю остатки в виде соплей...
"А счастье было так близко, так возможно", - не помню, кто это сказал, но слова врезались в память навсегда.

Не, ну кто бы мог подумать, что подметки моих мокасин, в которых я благополучно ходил 2 года, боятся обычного бензина?
К слову - они мне "верой и правдой" служили до тех пор, пока я в них не прошелся несколько раз по лесу ранним утром, когда на траве роса, а псу до этого нет дела - ему лишь бы гулять. Они промокли, потом дома высохли и даже не покоробились, как это бывает с кожаной обувью. Значит не кожаные, подумалось мне тогда, но потом это забылось. А еще через пару-тройку таких похождений отвалилась подметка на правом, в передней части - её я сразу же приклеил обувным клеем "Момент", а еще через пару дней точно также отвалилась и левая - её я тоже приклеил. Но этого ремонта хватило ненадолго - через неделю обе подметки опять отвалились, но уже полностью. А на союзках отвалилась поверхность - тонкая пленка на матерчатой основе, даже не искусственная кожа, как оказалось.

Ладно, думаю себе, уж линолеум-то в бензине точно не растворится! Его я всегда успешно использовал для прокладок под бензокраник. И повторил операцию на куске линолеума.

Собрал клапан с этим уплотнителем, отрегулировал уровень, собрал карбюратор, установил на мотор. Завел - работает, греется... Жду и надеюсь, что не разъест на этот раз. Уже мотор прогрелся, уже я отрегулировал холостой ход и качество смеси на полном ходу - не глохнет, зараза, и все тут, аж противно!

На радостях заснял работу мотора: https://vk.com/video169723341_456239090

Сегодня немного попилил колеса мотоблока.

Обычной маленькой болгаркой, отрезным диском 125х1,2, просто нарезал угловые канавки.
Ох и дыма было! Ветер не справлялся сдувать его от меня...
А потом поехал...
Там, где на грунтовом подъеме он раньше слегка подбуксовывал, срывая траву до голой земли, теперь взобрался наверх без задержек.