Аэротолкач из бензопилы

Найди мне "противоположную сторону" у пропеллера с 11-ю лопастями...
Агась, что-то похожее промелькнуло...
Я проверю Ваше предположение.

я тебе говорю, по замерам, тяга ОДИНАКОВАЯ!!!!600 гр и там и там!! Где тут разница отбрасываемого воздуха???

Ну тогда, не переставая спорить с судьбой , навариваем пластмассу на конченую лопасть, таким образом её восстанавливая.

Восстанавливать не обязательно, небольшое уменьшение суммарной площади лопастей "погоды не сделает". А балансировка делается просто: проводится радиус через середину сломанной лопасти, потом к этому радиусу ортогональный диаметр - это будет ось симметрии массы вентилятора. За концы лопастей, через которые проходит эта ось, вентилятор подвешивается на двух нитях(скотч в помощь). Затем к основанию сломанной лопасти добавляется необходимый для уравновешивания груз и надежно закрепляется, не нарушая прочность крепления лопасти к ступице.
Вроде все... Добавлено спустя 5 минутА-а-а, так ты про эти два конкретных примера - с винтами разного диаметра и разного шага. Извини, не понял тебя сразу.
Там другое дело - равные силы тяги по той причине, что равны произведения разных масс воздуха на разные скорости потока.
Но физику не обманешь - энергия, затраченная мотором в обеих случаях для создания такой тяги, будет одна и та же, примерно.

Не, не получитси. Лопастей 11.

Абсолютно разная!! Один жрет 15 ампер, а второй 25 ампер.

"Знаешь, я тебе сейчас один умный вещь скажу, ты только не обижайся..."
Немного ранее было фото этого пропеллера, с приложенной лентой измерительной рулетки. Так вот, по чистой случайности, на этом фото два совпадения: сломанная лопасть расположена вертикально, а рулетка - горизонтально. Причем, на внешние края лопастей лента попадает. Так что, сделать трехгранным надфилем пару маленьких надпилов - для фиксации нити - возможность имеется.
"Я так думаю..."

Я написал затраченная, а не забранная у аккумулятора. У этих моторов напряжение питания было одно и тоже или разное?

питание да, одинаковое, но мощность разная.

Я так полагаю, что более мощный с малым винтом и грелся сильней, потому что не только сопротивление воздуха было ему нагрузкой, но и само раскручивание лопастей, как некоторой массы, было дополнительным нагружающим фактором.

Еще раз о втором пропеллере, что есть возможность его представить в виде "качелей".


Еще мерил ступицу, на предмет сверления крепежных отверстий. Вроде бы есть место для них, надо будет уточнить.


А вот какой профиль у его лопастей, они даже еще "круче" загнуты, чем на первом.


Если дойдут руки до него, то можно попробовать на концах лопастей закрепить обруч из тонкого металла.

Ничего кроме дисбаланса не получишь. И на вентиляторный движитель у тебя движок не вытянет, убавь на этом лопастей. Будет лучше.

Дед а в чем проблема, сделать деревянный винт с необходимыми параметрами. Работы на пару вечеров и непридется химеры изобретать. В трудозатратах не потеряете.

1. Нужен подходящий материал - его пока нет.
2. Нужны столярные инструменты - их тоже пока нет. Бензопила и топор для рубки костей собакам - не в счет.
3. Нужно уметь работать столярными инструментами - это вообще не моё!
4. Нужно сделать расчет винта - я этого пока не умею. Знаю, правда, где люди считают за деньги.

Есть размеры какого-то винта, но под какой мотор - неизвестно?!.


Еще есть номограмма, но там только мощность, диаметр винта и сила тяги.

Нижняя кривая для винта диаметром 0,5 м начинается от мощности 5 л.с. и показывает силу тяги примерно 16 кг. Для моего второго пропеллера и мотора Дружбы наверное немного поменьше получится, если вообще потянет.

Один мой знакомый построил мотодельтаплан. Пропеллеров он сделал штук 5.Деревянные.По журналу МОДЕЛИСТ КОНСТРУКТОР.Если сильная тяга у винта на стенде,то не развивает скорости чтоб взлететь.Если изменить угол на лопасти для скорости , то он с места не сдвинется.Всё вроде наладилось ,решил что мощности маловато.Сделал новый мотор из лодочного двухцилиндрового с цилиндрами от кроссового моцыка.Но винт сюда уже не подходил.Говорит -углы атаки...Опять несколько винтов сделал пока всё не наладилось.А Дед хочет какойто вентилятор использовать.Ничего у тебя не получится .
Потом наш авиатор выменял свой дельтаплан на автивку .И начал строить самолёт.Несколько раз разбивался .Лежал в больнице.

Есть координаты мастера в Смоленске. Говорят толковый, берет не дорого. Народ винты хвалит. С подбором и расчетом поможет, если сможет. http://paravint.u-turn.su

А если я пристрою к в своему вентилятору то основание, из которого он был извлечен, то уберу тороидальные вихри-перетечки воздуха вокруг кольца. Эффективность еще должна увеличиться...Добавлено спустя 13 минутВ этой статье объясняется целесообразность практического использование винта толкающего типа в кольце.

https://www.youtube.com/watch?v=LfdLhQKcluQ
движок 3квт - 5 т р...винт 3 т р ...контролер 3т р ..батарея 5т р ...катайся не хочу )

Купить всё это самое простое. Даже обсуждать не интересно. Вроде цель самому чего то смонстрячить. Но всё сделать собственными ручками не всегда возможно. Приходится приобретать. Даже строя самопальный мопед колеса так или иначе не изготавливают с нуля.

Далее по теме. Мастер что был упомянут делает из отборной сосны (думаю северный лес, встречался с таким, северодвинским. Очень плотный, длинный гвоздь обязательно согнется при забивании) с финальной обтяжкой пленкой. Есть кто делает из наборной березовой клеёной доски, такие винты меньше коробит чем из массива березы. Но у них есть недостаток, они тяжелей, заметно выше реактивный момент. Склонность к закручиванию (твисту)

Абсолютно в дырочку... Двухлопастной винт мне не столь интересен по той причине, что у него размах лопастей должен быть большой - не менее 80 см.
Уменьшением диаметра и увеличением количества лопастей "убиваются два зайца": сохраняется тяга и уменьшается - тот самый - реактивный момент. Правда "убегает третий заяц" - снижается КПД винта.
Ничего страшного, пока для меня главное - это раскрутить мотор под нагрузкой.
Карбюратор от ТТР-125 я сегодня добыл, вместе с каким-то фильтром - для зимы сойдет, лишь бы сосулька не проскочила.


Какая-то фирма, доселе мне неведомая...


Горло на выходе Ф22мм, внутри овал 16х20мм. Думаю, что будет достаточно такого отверстия. Может быть еще придется патрубок в цилиндре на 1 мм увеличить, правда пока нечем это сделать механически. А пилить-тереть вручную столько металла дюже лень...

Немного доделал переходник под новый карбюратор - снял большую фаску под 45*, до диаметра выходного канала карбюратора.

Не совсем уж правильно получилось - угловой переход с 22 мм на 19 мм и через 30 мм еще ступенька с 19 мм на 16 мм. Но, как говорится, "для сельской местности - сойдет"...
Поставил на мотор, дернул несколько раз - завелся моторчик.
Погазовал немного с прикрытой заслонкой, потом открыл и еще погазовал. Получше, но немного не то... Тогда сдвинул плату зажигания максимально против вращения коленвала. И тогда это чудо техники заработало так, как мне было нужно!
Но недолго...
Начались перебои в работе, как только обороты поднялись выше прежних. Потом мотор заглох и больше не завелся. Хотя, раза два-три чихнул, но это была "агония". Сначала подумал, что накрылась свечка - на ней не было искры, а сама она была черная-пречерная, сухая. На другую заменил, гарантированно рабочую - тоже нет искры. А на мотоблоке с ними есть искра и работает он на обеих этих свечах нормально. Короче говоря, искра на моторе Дружбы пропала - напрочь!
Подумалось: "... закономерно, ведь это было единственное устройство в моторе, с которым еще ничего не делалось. Вот и пришел черед с ним ковыряться..."
Снял плату, попробовал ковырнуть заливку деталей в уголке - как мармелад крошится, кусочками.

Буду расковыривать полностью, делать-то нечего...
Но сначала отпаяю от датчиковой катушки провод, который выводил наружу для глушения мотора. И поставлю плату на место - крутану коленвал, для "очистки совести".
А ну, как этот проводок работал паразитной емкостью, плотно уложенный между платой и основанием. Сначала там была сухая среда, а сегодня сыро - дождик капает. Диэлектрическая проницаемость воздушной прослойки увеличилась и пошла утечка - ток смещения или как он там называется, уже не помню точно.
Опять нужно проверять...

Наибольшая вероятность это пробой накопительной ёмкости. С ростом оборотов поднялось напряжение и "ага". Могло и что то иное накрыться по той же причине. Там на 630В надо накопительную ставить, иначе шварки случаются. Зависит от того что при сборке поставили и в каком режиме эксплуатируется. Например на мотоблоке такие проблемы реже и не крутится до визга и проблема вечно размагниченных магнитов. А на бп давно не приходилось исправлять, они практически не попадаются в эксплуатации. Тиристор тоже покрепче, например BT151-650 (800) , диоды 1N4007 киловольтовые. Тогда работает долго.

Можно ограничить максимальное напряжение введением магнитного шунта. Просто 1-2-3...-10 ( подбирается что бы запуск не страдал) КЗ витка поверх зарядной катушки. Так делали бошевцы когда высоковольтные малогабаритные детали стоили дорого. На отечественных генераторах тоже делались шунты, но конструктивно иначе. Сейчас жестокой необходимости в этом нет.

Что интересно: то ли в доме просохло от влаги, то ли потому, что без провода глушения. А искра появилась, такая же - синяя и жирная. Но пока собирал все детали мотора, пока ставил его на раму, пока менял краник и подгонял к нему другой бензошланг - видно он опять отсырел и теперь искра слабая и красная. Не заводится с такой, ни в какую...
А что если заменить все полупроводниковые детали этой платы зажигания, вместе с конденсатором, на внешний коммутатор, как это сделано во всех нормальных моторах - ИМПОРТНЫХ? Кстати, в корпусе "улитки" имеется довольно приличное пространство, туда коммутатор от скутера может свободно уместиться.
Только убрать ребро, которое пополам делит этот "отсек, неизвестно для чего".
Это я так пытаюсь "защититься" от поездки за деталями на Рынок в Царицыно, жутко неудобно и далеко туда добираться - аж 30 км ехать от меня. А коммутатор купить можно ближе - всего 9 км до магазина, да и возни меньше с ним.

Пойду опять в гараж, снимать мотор и разбирать...
Скоро уже будет отработан норматив по разборе-сборке, на время. И не исключено, что с закрытыми глазами.
Потому, что смотреть на ЭТО ИЗВАЯНИЕ уже немного противно. Сегодня, когда завел без пропеллера - проверить максимальные обороты без нагрузки с новым карбюратором - открутилась гайка муфты сцепления. Хоть приваривай её или делай новую, более толстую, отгибную шайбу!!!

Краники: слева первый - неразборный и текущий, справа - второй, разборный и не текущий.

Можно скутерный поставить. Причем самый простой, копеечный, что бы без наворотов. С наворотами не факт что датчик подойдет. От какой нибудь альфы, динго и тому подобного. Жаль мотэлек лежит наглухо, там база хорошая по конструкциям импортных зажигалок. Если еще раз выбьет то магнитный шунт намотать.

Да-да, именно такой я имею в виду - альфовский, маленький.
Добавлено спустя 2 минутыЯ оттуда "натаскал" разных схем еще года 2 тому назад, много с описаниями на немецком.
Надо? Могу накидать сюда...

Пока не надо. Хозяин не первый раз прикрывает доступ для систематизации. В архиве имею копию сайта, просто доставать нужно. Если все будет печально придумаем куда сохранить инфу так что бы и прав особо не нарушать и можно было пользоваться.

Немножко расковырял заливку: тиристор КУ202, конденсатор 0,47мкф х 630 в.



Сильно стерта изоляция на зарядной катушке, видимо ротор трет по ней ступицей. Надо будет снять фаску на острой кромке алюминиевой части, в которую залита втулка с конусом и пазом.
Добавлено спустя 13 минутБобину проверил: если чиркать по её выводу, соединенному с конденсатором, проводом от +12 вольт аккумулятора, при -12 вольт на массе, то искра от высоковольтного "шурупа" хорошая - синяя и жирная.

КУ202 максимум 400В у тех что с индексом Н1. Мог не выжить, уходит в восстановимый пробой. Может диод что на заряд конденсатора идет тоже приболел.
Сменить тиристор, посмотреть что за диоды, при нужде заменить. Заменить конденсатор на 2х0.47 630В ( К73-17 ипм. https://www.chipdip.ru/product0/54659) наши не влезут парой. К тому же наши страдают детской болезнью - пористость компаунда. При работе вне НКУ подводят.
Повешенная суммарная ёмкость 2х0.47 не будет быстро заряжаться на оборотах и станет тоже своего рода ограничителем. Заодно в двое вырастет ток отдачи из за снижения ЭПС (ESR). На остальных режимах времени на заряд хватит.


Мотэлек.нет недоступен из за блокировок или еще по каким причинам. Через VPN прекрасно работает. Так же работает с МТС. Надеюсь разберутся. Или нет )))

Прочистил всю плату и вынул её из корпуса.
Все диоды прозвонил - целые.
Резисторы замерил: 50 ом и 230 ом.
На тиристоре увидел трещину...
Прямо под надписью КУ202, как подчеркивание. И возле ножек он какой-то погрызанный.

Конденсатор пока не проверял. Хочу от мегомметра его зарядить, через диод.
А потом на бобину разрядить. Интересно же, что за искра получится от 110 вольт...
Как назло, в мультиметре села батарейка... Интересно, солевая 9 в зарядится хоть сколько-нибудь, если её к аккумулятору 12 в подключить? Добавлено спустя 9 минутКу202 с буквами М и Н у меня где-то были, но в металлическом корпусе и на ножке с резьбой М6.

Нужно BT151 с индексом 650 или 800, а не М Н на 400в.

Это все понятно, это все хорошо и правильно. Нужно ехать и покупать...
А если попробовать впаять другой тиристор?
У меня давно уже валяются три платы.




А в них впаяны такие вот "штуки".

https://ru.datasheetbank.com/datasheet/Bourns/TIC106M.html
https://www.chipdip.ru/product/bta16-600b
http://www.datasheet26.com/circuit/1080967/2P6M-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82.html

Но у меня с английским отношения далеко не "на ты" и даже не "на Вы" - скорее "на Ваше Величество".
Собственно, требуется "акция по спасению"... Добавлено спустя 5 минутЕще диммер нашел, в нем вот такой впаян.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=28238

TIC106 и 2PxxM тиристоры с микротоковым управлением. В даной семе будут работать как антенна. Годятся для СЛХ когда установлен низкоомный делитель напряжения.

BTA16 симистор, может не вовремя открываться, особенности управления.
BTA06 тоже самое

Конденсатор всеодно менять, коль уж расколупали.

Двух новых тиристоров будет достаточно? В том смысле, что может быть вероятность покупки бракованного.
В Щербинке магазин "Чип и Дип", там склад и оптово-розничная продажа, от меня 32 км и ехать удобно.

Совсем неправильно получилось. У нас дети круглым напильником лучше делают.
Не, появилась аберрация нутационного колебания ротора, и появилась отрицательная составляющая спина напряжённости электромагнитного поля.
Короче меняй тиристор.

По конденсатору пара вопросов имеется...
Если менять родной на вдвое большей емкости - в наличии два вида, какой предпочтительней?
https://www.chipdip.ru/product0/30952
https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000
Если оставлять той же емкости, то имеется три вида - какой из них?
https://www.chipdip.ru/product/b32653a6474j000
https://www.chipdip.ru/product0/63808
https://www.chipdip.ru/product0/54659

Корпусной в принципе лучше, но заметно дороже ( как правило) и больше. Обычно используются в ответственных местах.
Отечественные не рекомендую, они громоздки и гарантируют работу только при НКУ, писал же что пористая заливка.

Оптимум китайские красно-коричневые. Идеальный вариант 2х0.47 в параллель.
Обратите внимание что в чипе указаны цены при инет заказе, минималка 300р. Цену в магазине смотрите во вкладке.

Да, насчет цен уже обратил внимание...А почему не один 1,0 мкф х 630 в ? Он же должен по размеру встать, там места много.

Спустя несколько часов...

Прикупил все нужные детали, с запасом, вдруг что-то еще понадобится. Как говорится, "лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь".
А заодно и батарейку к тестеру, и хлористый аммоний для очистки жала паяльника.

Сейчас соберусь с мыслями, после обеда-то, и начну процесс...

Да, еще я глянул, бегло, на ротор и что-то мне показалось - ширина магнитов больше, чем набор пластин в сердечнике зарядной катушки. То ли для того, чтобы иметь перекрытие толщин при "провале" размера конуса, то ли просто с запасом. Мне придется ротор "поднимать" на цапфе коленвала, фольгу нужно искать для прокладки на конус. Пилить фаску на роторе дюже не хочется, чтобы не ослаблять посадку ступицы.
А если набор сердечника увеличить и точно скорректировать положение относительно магнитов, да перемотать по-новому без толстой внешней изоляции - просто с хорошей послойной пропиткой... То можно и дополнительную обмотку намотать, для парочки светодиодов - обозначить себя, если стемнеет.
Провод 0,1 мм видел сегодня в продаже.
Ну, это пока так - "в порядке бреда"...

Эквивалентная схема

В двое падает ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление), ток в катушке растет. Старый трюк конструкторов импульсной техники. Когда себестоимость не очень критична.

Кстати, красно-коричневые при покупке могут оказаться не только рыжими но и синими и зелеными. Это ни на что не влияет, просто иной поставщик так решил отличиться

А корпус тиристора надо, наверное, хорошо приклеить к плате металлической частью?

Заливка в исходном держит. Но любая фиксация обязательна. Отмотыляет на раз.
Кстати железка соединена с анодом, средним выводом, на ней высокое напряжение. Так что подальше от массы или чем изолировать. За нагрев можно не бояться, его там нет. Можно даже подрезать железку, я так делаю.
Просто пример как. Припаяно

А как мне понять, что диод "подустал"? Там все диоды стоят точно по рекомендации: 1N4007, а пробник диодный на цифровом мультиметре показал 914 ом.Добавлено спустя 4 минутыНа моей плате паять медяшку не к чему, она под плату засунута в прорезь и тиристор косо припаян. Односторонняя фольгировка, отверстия не везде просверлены.

С достаточной долей вероятности не получится припаять. Дело в том что у некоторых КУ202 управляющий электрод ( Уэ, Gate) слева, а у BT справа. Мордой вниз придется тогда ставить. Клеить, хоть на циакрин.
Но лучше фото платы, что бы понять что точно нужно переворачивать. Бывало производители меняли цоколевку от стандартной по требованию заказчика и можно на это налететь.

Если 4007 то 99.9% что живы, они киловольтовые, а пробивает их от 1.2 и выше.