Аэротолкач из бензопилы

А я уже все диоды и тиристор перепаял.


На какой картинке ошибка в цоколевке?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16803/PHILIPS/BT151-650R.html
http://radioschema.ru/el-komponenty/tiristory/tiristor-ku202.html

Я подправил прежний пост. Просто помню эту фигню. У БТ цоколевка одна и она верная в датшите. У КУ существовали варианты.

Вроде земля идет на левый вывод. Вроде нормально.

Как раз немного в тюбике оставалось, хватило капнуть в дырочку и по бокам. В щель затекло и ладно, пусть до завтра сохнет...
А вот с конденсатором посложней будет: его клеить к основанию(силумину) перед заливкой или потом залить вместе с платой, когда провода будут припаяны?
Корпусной я взял один - 0,47мкф х 630в, два не поместились бы. А бескорпусных два, как было рекомендовано. Только я не совсем понял - какие пограничные обороты сможет обеспечить пара?

Да, я чуть подклеивал что бы не падало при заливке. На какой нибудь а ля момент из фикспрайса. Держит всёодно заливка.
Корпусной больше, об этом говорил. Залитые плотненько но встают , за исключением криво залитых, с подтеками ( встречаются)

Про какие обороты речь, не понял

Ну, вот это меня немного напрягло...
Время заряда будет ограничивать максимальные обороты? На каких режимах, я не понял числового значения граничных оборотов?

Не, не обороты, а напряжение. Не будет дальнейшего роста, верней будет но не такой резкий. Эффект где то после 6т наблюдается, посте 10ти начнется медленное снижение напряжения, а полный отказ, снижение ниже напряжения искрообразования, где то за порогом 15т )))) . Почти эквивалент магнитному шунту. С той лишь разницей что не так эффективно и на низы влияния не оказывает никак, в отличии от шунта.

Теперь понял, просто смутили слова "время заряда". Ну, это как в автомобильном трамблере - УЗСК, от величины которого зависит заряд энергии для искры, имеет влияние на максимальные обороты.Для моего мотора это ведь не очень важно, как мне думается.

Это до 10-12т точно не заметно, даже приборы большого отличия не покажут. А вот пика перенапряжения можно избежать.

По поводу заливки: думаю, что не стоит использовать для этой цели нейтральный(бескислотный) силиконовый сантехнический герметик. Как он сцепится с алюминиевым основанием - неизвестно, может быть вообще никак... Эпоксидка надежнее, только у меня нет пластифицированной. Могу, конечно, попробовать добавить в нее немного минерального масла. Но раньше я так никогда не делал, только готовую "модифицированную" использовал.
Да, еще один момент - перед заливкой нужно же хотя бы проверить на искру, не заводя?

Только что обратил внимание на обратную сторону основания.

Называется это зажигание "ЭМ-1", видимо "электронное магнето". А во всех темах этого форума, где хоть каким-то образом оно упоминается, фигурирует название "МБ-1", наверное "магнето бесконтактное", как мне думается.
Это вообще принципиально или хрен бы с ним?
А то у меня аббревиатура "МБ-1" постоянно ассоциируется с мотоблоком в целом, например: "МБ-1" - это Пермские "Луч" и "Каскад", также Калужские "Ока" и "Угра"; а "МБ-2" - Питерская "Нева". С первого прочтения часто не мог понять - о чем идет речь.Добавлено спустя 48 минутДошел черед до конденсаторов - пока в раздумьях, как быть...
Можно установить один корпусной, он легко становится в двух положениях.



Бескорпусные легко встают на бок, а лежа и подавно.


Можно и все три уместить, если - с электрической точки зрения - такое "чрезмерное" увеличение емкости не повредит работе схемы.

Не, не поможет. Добавляй сразу конопляного. И сырьё используешь и сам повеселишься.
Мы всегда, когда запускали луноходы, покрывали всё обычным мебельным лаком. Влаговиброизоляция хорошая.Правда лунорезы постоянно пёрли всё подряд. Блестит на Солнце. Привлекает.

ЭМ-1 это как бы продолжение МБ-1, простое переименование с незначительными изменениями. Название за этим типом зажигалок сохранилось от исходника МБ.

3 не имеет особого смыла. Во первых уже можно попасть на заметное ограничение напряжения на оборотах. А во вторых такое снижение ЭПС уже реально не заметно. 2 оптимум.

Т.к силиконовый компаунд точно не поедете покупать, мало очень дорого, а много вряд ли пригодится, то можно загипсовать эпоксидкой. Пластификатор не нужен. Чуть снизить кол-во отвердителя этого достаточно. Можно и залить казанским автогерметиком, это из бюджетных вариантов, но внутри под образовавшейся коркой сохнуть будет неделю.


Что бы заливка не выпадала можно гравером сделать на стенках ванночки небольшие углубления. За них будет держаться если отслоится от стенок. Я именно так поступаю

Ну, тогда пусть один конденсатор будет в запасе с одним тиристором. Еще и старые диоды к ним в пакетик приложу, путь будут, "на черный день".

Собрал "в кучу", теперь нужно идти в гараж - проверять на моторе.


Кстати, когда-то мешал эпоксидку с цементом, для уменьшения расхода и тепловой стабильности.
О! Сейчас только вспомнил, когда про "строительные дела" подумал: есть же у меня специальная мастика для заливки полов сантехнических кабин, двухкомпонентная, голубого цвета. Если она еще не "приказала долго жить", то можно залить ей. Она становится, после полимеризации, как резина средней твердости. И хорошо прилипает почти к любой поверхности. Только насчет её диэлектрических свойств мне ничего не известно.

Проверил на моторе.

Вроде бы нормальная искра, жирненькая и синенькая.

Попутно "разобрался" с посадкой ротора на конусе.
Значится так: сейчас ротор, а точнее, его наружная плоскость, "сидит" ниже плоскости разъема "улитки" на 1 мм.


Под руками была только красная изолента, от нее отрезал 3 короткие полоски и налепил на конус цапфы коленвала.



С такими "прокладками" ротор поднялся выше и теперь его наружная плоскость и плоскость разъема улитки находятся примерно на одном уровне.


Толщина изоленты 0,2 мм, теперь дело за малым - нужно найти металлическую прокладку такой же толщины или чуть толще.
Как говорил Юрий Никулин: "... будем искать..."

Может проще с обратной стороны двигателя по валу молотком "Запикал. krotik"?
А то все эти "шелезяки" потом в сальнике оказываются!
А там глядишь и места под дистанционную шаЁбочку найдется!

Может и проще, но "мы не ищем легких путей": зачем заклинивать шатуном коленчатый вал, если нужно всего лишь поднять ротор?!.
Там не будет "всех" - только одна.
Замучается она сдвигаться в сторону сальника. Не первый раз так приходится "лечить" прослабленные на заводе конусные посадки.
Местов там полно, аж две шайбы вынул из-под гайки ротора: толстую плоскую и толстый гровер. В лучших традициях "советского" производства.

С муфтой "спицления" нужно тоже что-то делать!!!
Она качается на шлицах непотребно и держится лишь за счет прижатия гайкой, у которой даже пресловутых трех "ниток" резьбы нет. И тонкая отгибная шайба не в состоянии удержать эту гайку - отворачивается "только в путь". Внутренний "лепесток" шайбы слишком узкий - в шлице елозит и не может удержать даже сам себя.
Придется подкладывать и туда - в шлицы - какие-то прокладки, иначе толку не будет. И как-то иначе гайку фиксировать... Какой-нибудь самодельной шайбой, надетой внутренним шестигранником на новую гайку, а потом её прихватить точками электросварки к муфте.

Возможно, что придется убрать дистанционное колечко, которое между муфтой и подшипником, тогда больше освободится резьбы и можно будет новую - более толстую - гайку закрутить.

Я, конечно, "снимаю шляпу" перед конструкторами, сумевшими втиснуть рабочий объем 94см3 в цилиндр с такой малой оребренностью, даже учитывая его хороший обдув. Но вспоминая требования оборонного производства, хочется "сказать резкое слово" в их адрес - насчет некоторых "инженерных решений". Например - кернение щек коленвала в местах запрессовки пальца кривошипа.

От консервной банки в самый раз будет. И вырезать можно маникюрными ножницами.

Туда не всякие подойдут. Ты с соседками посоветуйся

Кстати. Отдают пианино самовывозом. Из района м. Аэропорт. Срочно.
Из него можно отличный винт сделать, и бумерангов штук 5.
Или просто играть на досуге.

А пошто сальник как на дешке к верх ногами вставлен? Или это конструктивная особенность данных моторов?

Я так понимаю, что такое же зажигание на кроте стоит?

Ага. Всплыл весь гной "дыружбы".

Ничего там не сделаешь кроме как поискать или выточить гайку нормальную а эту засунуть конструкторам этой пилы куда поглубже..
Шлицы из пластилина. Чтобы не болтались обваривал и надфилями обтачивал чтобы плотно садились.
На некоторое время этого хватает но не панацея. Что коленвал сырой что эта ступица.
В общем это шлак.
Есть еще вариант это подложить в шлицы полоску отформованную из нержавейки или чего пожеще и прессануть на коленвал ступицу на прессе.

А так да. Одни маты.
В моем случае я устал с этим бороться и в итоге загерметизировал отсек сцепления снаружи "забив на шлицы" только что гайку сваркой прихватил от отворачивания. И нехай себе долбит там все в мясо.

Посадку нгш палец я заваривал с двух сторон.Иначе коленвал разбирается голыми руками.

Айдар, да, только с выводом глушения

А нам нужен гигроскопичный наполнитель? Вот точно не нужен.

Сами и ответили.
Вот будь то заливка для электрощитовых, то другой разговор. А эта может быть вообще антистатической с нормируемой проводимостью.

Чет с возрастом как то неуютно себя чую при попадании в детские ситуации в которых сам и виноват. Так что лучше, пусть и не нормированное, просто известное.

А что, существуют какие-то принципиальные правила установки сальников - той или другой стороной? Когда сальник стоит пружинкой наружу, то есть возможность снять пружинку и, укоротив её, установить на место - поджатие улучшится и можно еще какое-то время сальник использовать, до полного износа. Недолго, конечно, но если нет нового на замену - "пуркуа бы и не па"?
Мне думается, почему-то, что еще не весь...
Так и хочу сделать.
Вот-вот, и я к тем же мыслям приблизился...
Пресса нет, да и разбирать полмотора для того, чтобы не погнуть коленвал - это жесть!
Аналогично, но действенно...
Не, ну такого у моего мотора точно нет!

Проводок для глушения мотора припаял, плату и конденсаторы залил эпоксидкой.


И на радиатор отопления положил, пусть немного быстрей застынет. Да и в самом начале, когда разогреется, она чуть пожиже станет и лучше растечется по всем щелям.Добавлено спустя 4 минутыНемного не рассчитал с объёмом смолы и намешал "немного" больше, чем потребовалось для заливки. Но, как говорится, "нет худа без добра" - вспомнил, что два стула раскачались и разобрал их. Как раз хватило остатка смолы для их склейки.

Дед, на посадке маховика точно нет трещины ?

В очках не заметил, а под лупой не смотрел. Если ты спросил, значит был прецедент - обращу внимание. Спасибо за подсказку!

Дед, трещина была едва заметна ..по шпоночному пазу ..увидал только когда одел на извлеченный КВ

Переворот помогает, когда сальник стал пропускать.... Ну типа: сношенной по несношенной поверхности!
Как-то на Риге-16 потек сальник со стороны сцепления.... Пришлось импровизировать прямо на дороге!

Вообще-то есть одно, неподтвержденное, мнение: "условно-внутренняя" часть сальника, где расположена пружинка, испытывает усилие дополнительного поджатия от давления внутри полости, откуда не должно вытекать масло или проходить газовая составляющая смеси. Но! Для 2Т ДВС это правило работает лишь наполовину: одну часть рабочего времени сальник испытывает повышенное давление, а другую часть - пониженного. Причем, величина этой "дельты", относительно атмосферного давления, и переложенная на площадь поверхности выступающего "пояска", настолько мала - в сравнении с усилием пружинки - что можно ей смело пренебречь.
Нам, дуракам-студентам МАДИ, факультета "Гидравлика и системы управления", это втолковали "один раз и на всю жизнь".
Это правильно, но не гарантирует положительного результата без подтяжки пружинки.
А чтобы так не импровизировать, сальник и ставится сразу пружинкой наружу. Потек в дороге - пружинку снял, укоротил и на место надел, а как домой добрался - заменил. С увеличенным натяжением сносится еще быстрей, так что лучше не оставлять его.

Конечно существуют Но только для тех, кто понимает
Закон не писан. В смысле "сей роман признаться тоже не читал".

желаю чтобы все.

При сжатии в картере впускной тракт закрыт, а при разряжении открыт. Поэтому положительное давление всегда больше чем разряжение а посему сальник правильнее ставить пружиной внутрь. На всех заводских моторах так делают. В молодости на яве я ставил и наружу, для подтяжки пружинеи но непонадобилось и держало вполне нормально.

Естественно! Сальник, который "манжета армированная", специально спроектирован таким образом, чтобы не было различия в стороне установки.

Ротор посадил на цапфу через прокладку 0,1 мм, в самый раз оказалась такая толщина.
А теперь "загадка века" - не заводится мотор... Ни с "подсосом", ни с ним наполовину, ни без него, ни " а если брызнуть в горло", ни "а давай пару кубиков под свечу" - вообще никак!

- Но мы же знаем, что этот остров НЕОБИТАЕМ!
- Что, совсем необитаем?
- То есть абсолютно...

Свечей поменял "кучу" - все перепробовал, какие только были в наличии и на которых все моторы заводились и нормально работали.
Что за хрень?

Кстати, о свечах - какая из этих двух для Дружбы лучше?


Уже всякие нехорошие мысли в голову полезли: что "зажигание сбилось", что бензин - не бензин, а "ослиная моча", что сальник прохудился под муфтой сцепления...

Ну, положим, что искра никуда перескочить не могла.
Новые сальники просто так не начинают пропускать.
А вот насчет бензина - это запросто!
Слил весь бензин, намешанный ранее с керосином и маслом, глянул на бутылку - по виду точно, как моча. И бензином уже почти не пахнет. Вспомнил, что керосин "условно гигроскопичен", а еще недавно шел дождь и снег таял. Неужели керосин из воздуха "насосал" влаги?

Залил старый бензин, намешанный с лета для бензопилы с маслом штиль - а вот на нем сразу же мотор завелся!
Погазовал немного...
Опять мощи не хватает - не раскручивается до тех оборотов, которые были с карбюратором от мотоблока.
Решил с карбюратором новым ознакомиться; жиклер вывернул, а у него отверстие 0,72 мм, это при таком-то горле!
Ладно, рассверлил его до 0,95 - как в жиклере на "родном" карбюраторе. И уровень ему выставил немного повыше.
Дроссельную заслонку вытащил, вынул иглу и посмотрел на каком делении фиксатор.
Я таких иголок еще не видел.

"От Волги до Енисея, куда остальное девалось?"
Двух канавок не хватает и на этой - предпоследней - беднит, переставил на самую нижнюю.
Завел - один хрен не раскручивается.
Возможно, что придется еще жиклер увеличить и диффузор пильнуть - пошире сделать.
Хоть и жалко...

Да не жалей, таких пилок наделали миллионы
Может уже пора сальник поставить в правильную позу?

Снял пропеллер и завел без него. Максимальные обороты - на слух - очень напомнили те, до которых раскручивались мои старые моторы Д4, Д5 и Д5М без нагрузки, если не считать таковой вывешенное колесо.
А чего еще от них было ожидать, если они были сделаны под бензин А72/А76 и максимальные обороты позиционировались 4500...5500? Всё закономерно - без поджатия раскрутить этот мотор дальше не получится.
И поджать не получится...
Ну и ладно, хоть минимальные холостые удалось выставить, чтобы не глох. А потом, опять с пропеллером, их не хватило - совсем немного пришлось прибавить, буквально полоборота винта.
Вот что в итоге получилось.

Даже можно заметить, если внимательно приглядеться, что плотно привязанный к столбу мотор пытается уехать, когда выходит на полные обороты.
Попробовал прикинуть второй пропеллер - это вообще "жесть"! Он вообще не вписывается в размеры мотора: центральное отверстие в его ступице почти соответствует по диаметру размеру окружности, на котором расположены крепежные болты в муфте мотора. А лопасти настолько широкие, что цепляют за рычаг обогащения карбюратора. Есть вариант - отнести карбюратор в сторону, применив изогнутый отрезок шланга. Он имеется у меня, но тогда придется еще как-то крепить карбюратор к мотору, а то повернется на патрубке и отвалится.
В общем, как всегда, задача из разряда "для отверстия, которое принципиально нельзя заткнуть, надо изготовить пробку из материала, который принципиально нельзя достать"...
С единственной разницей, что раньше эти задачи передо мной ставило руководство, а теперь я на них сам нарываюсь.

Я тут прикинул и решил, что "сдаваться" еще рано и можно немного помудрить с этим двигателем.
Во-первых, последнее испытание было на бензине А-92 и нужно еще раз проверить на его смеси с керосином. Не захочет работать на "мокром" старом - новый смешаю.
Во-вторых, я еще не пробовал заменить ему глушитель на некое подобие резонатора.
В-третьих, не до конца расширен впускной тракт.
В-четвертых, почему бы немного не увеличить степень сжатия, с помощью большого ввертыша в свечное отверстие, изнутри? А свечку использовать с резьбой 10 мм.
Надо будет камеру сгорания замерить, поточней. А уж такую футорку сделать можно и в гараже, из длинной автомобильной свечи. Приварить к ней "хитрый диск", повторяющий изнутри форму камеры сгорания. На Ф-50 уже такая "сборная солянка" была испытана, где-то она валяется - можно использовать в качестве рабочего материала.
Пока не решил что и как, но мысль нужно "углубить и расширить"...

Дед, Как бы потом после всех этих ввертышей проблемы с запуском не появились... я про стартер - и по рукам бить начнет и "шДнурок" усиленный понадобится!

Дед а у нас уже снег растаял. Можно мопедки доставать.

Это уж обязательно, как водится...
Не страшно, "привыкли руки к топорам"...
Мне и так стартер достался со стальным тросиком - 6 прядей по 7 стальных жил в каждой, а в середине "веревочка".
А у нас опять навалило...

Мне кажется что дружба этого уже не переживет.
Конечно же обороты повысятся, мощность тоже, что для коленвала непригоже.
Нгш слабая очень. Охлаждения и с родной степенью сжатия никак не хватает.
На больших оборотах еще и смазги нгш и вгш хватать не будет.

Ресурс "Дыружбы" уменьшится в десять раз.

А ввертыш можно будет и не делать.
Я думал над тем как голову съемную сделать на нее.
Была идея срезать голову по верхнее горизонтальное ребро цилиндра там где вертикальные ребра сходятся.
А потом на токарном нарезать резьбу на этом ребре и изготовить ответную крышку-головку с такой же ответной внутренней резьбой.
Но потом понял, что это лишнее.

Почему? На других-то моторах смазки хватает.
А ещё - я же полусинтетику лить в бензин хочу, которая намного лучше смазывает и прилипает и хуже горит. А это значит, что она может накапливаться в КШК, как это у было уже в моторе моего трехколесного мопеда, когда смешивал 1:30.
Да ладно, прям уж так и на порядок?!. Нет, я всё понимаю: как класс изделия - никуда не годится, а еще тебе лично не повезло с конкретным экземпляром. Но обобщать это личное невезение на все такие моторы - мне думается, что это неправильно.
Не, ну попробовать-то можно. Тем более, что очень уж хочется...
Не пойдет - всегда убрать его можно.

Понял или предположил - уточни? Если не попробовал - гипотеза опасения пока без подтверждения.

Раз уж все дорожки и площадка перед гаражом снова покрыты снегом, то переставил с велосипеда на снегокат. И он поехал, когда мотор на холостых работал.

Доехал он до края площадки и решил я на нем "прокатиться" в обратную сторону.

Получилось, но уж слишком медленно. Давление на поверхность нужно уменьшать, я так думаю...

Мда. Худеть надо. Тяжело моторчику, или винту...