Всё о маслах. Что, куда и сколько льём?

Эти "все" делятся на тех, кто знает какое масло и в какие места нужно лить и тех, кто спрашивает об этом. Кто знает - их намного меньше и они могут ответить другим. А кто спрашивает - тех намно-о-ого больше...
Вот о них я и сказал насчет "вбить гвоздь": попросишь такого что-то сделать-помочь, так он найдет кучу отмазок, чтобы не делать. А заставишь - специально сделает плохо, да еще и что-нибудь специально испортит, чтобы больше не просили.
И это не выдумки, а наблюдение из жизни...
Что за народ нынче?!.

Знал и 128-е, но использовал указанные 4.
И куда делся "ФИОЛ"??? Такая красненькая термостойкая мазюка, много лучше "ЛИТОЛА"

Так а мне как лить масло?1/50 может как указано на бутылке?

Лей, если лить такое 1:20, неполное сгорание, масло аж из глушителя капает, перегревается и т.д., нагар опять же.

Это смотря куда лить. Если втулочная ВГШ и совкочугунина то нужно много мягкого масла. Рекламируемое 1/50, собственно не столь рекламируемое сколь написанное по требованию экологов, в этом случае явно недостаточно. Последствия наступают весьма быстро. Для такой техники оптимальное 1/30-1/35.
Для хромированных цилиндров и сеператорных ВГШ масла нужно меньше, но всёодно 1/50, а подчас встречается даже 1/100 это на самой грани разумного. Производители двигателей такое редко указывают, в основном 1/35-1/40.
В случае когда мнения производителей масла и мотора совпадают тогда можно и поменьше масла.

Перестали делать его, как я понимаю. Он же для тросов был разработан, в основном. А спидометры нынче почти на всех машинах электронные. Вот и отпала надобность в нем.
если боишься сразу лить 1:50, то пробуй сначала 1:30, а потом постепенно уменьшай - пока не перестанет замасливать свечу и лить из глушака.

Дед, а что за смазка: консервная банка, как (например) сливы были в таких закручены. На вид белая как маргарин, но более "тугоплавкая" что ли... Этикетки, естественно, нет. Что может быть? Я ей цилиндры консервирую... Но может она для более высоких целей сгодится?

Скорее всего ЦИАТИМ. Они был в таких упаковках. Высокотемпературная.

Айдар, а как это определить точнее? Есть варианты? Или не важно, в качестве солидола сойдет?

Если беловато - желтая, иногда светло коричневая, но белый отчётливо угадывается в цвете, то может быть ОКБ-122

На моей "сливовой" банке с ЦИАТИМом была выдавлена маркировка на донышке.

komandor, даже лучше солидола. т.к. течь начинает гораздо позже, чем оный.

ЦИАТИМ существует различного назначения, для смазки (в зависимости условий 201, 211,221 и др), для консервации ( 205)

Белого цвета мне попадались только ЦАТИМ 201 и 221, а 202 был немного желтоватый. Они морозостойкие, для температур ниже -20*С.
Про "солидол", который распадается на жидкую и твердую фракции уже при +65*С, лучше не вспоминать совсем, а то можно "докатиться" и до названия "тавот" или "консталин".

Солидол, тавот, Mobilgrease AA, как ни назови, до сих пор актуален. Его водостойкость заметно выше литолов и прочего. Так что как консерв, или для гаражных петель и пр. одна из наилучших. Намазал и забыл. Запашок "свежего трупа" можно и потерпеть.

Ага, спасибо всем за наводки - посмотрю и понюхаю:)

Солидол-С
ЦИАТИМ-201
ФИОЛ-1
И иже с ними...
А тут жидкие.

Солидол-С не актуально. Солидол-Ж (жировой) рулит! Не, реально для консервы и петель лучше. Вообще качество выше и водостойкость. Но запааааххххх, завод "Клейтук" в натуре. Как открывяю сразу родным с детства, рядом жил, с рождения и до недавнего времени. Благо ликвидировали производство.

Кстати, на промышленных аппаратах пищевого производства, такие как мясорубки, тестомесы и пр, подшипники рабочих валов часто в инструкции положено смазывать именно Солидолом-Ж или Mobilgrease AA. Несмотря на сальники и манжеты. И это не только отечественные. Причин две. Первая водостойкость, вторая безопасность, при попадании смазки в продукт отравления не произойдёт, а вид и запах, при сильном загрязнении смазкой, сразу выдадут проблему.
Сейчас производители силиконовые смазки в эти места закладывают, но частота обслуживания резко возросла, раза в 3, ребята жалуются. К тому же если прозевал манжету то и подшипнику 100% хана, силиконовая от влаги его не спасёт. А это вытягивай вал и спрессовывай подшипник, что так же не добавляет счастья.

Так что пока ещё рано списывать эту бодягу. Найдется место куда её затолкать
Я совко и китае цепи в солидоле провариваю, при первой установке и если была снята для промывки.

Вспомним еще Римскую Империю....
Там в еду шло ОЛИВКОВОЕ (растительное) масло, а СЛИВОЧНОЕ (животное) на смазку осей колес Римских колесниц...
В России для смазки тележных осей и осей карет был ДЕГОТЬ!!!
Ноне вместо сливочного масла - маргарин и пальмовое масло
Вместо минерального - синтетика...
Что едим, тем и технику кормим!!!

Обычный лукойл 2Т 1:50 льете и радуетесь. Задиров, прихватов и стружек не обнаружено. Зато обнаружено, что этот же самый лукойл при дозировке 1:20 аж на землю льется.
И знатно коптит
Тем более он стоит меньше 100 р за банку 800 гр.
Вымывается гораздо хуже литола, а запах - прям в детство попадаешь
Смазывающих свойств для слабонагруженных мопедиков хватает.

Главная задача помогайлы - НЕ МЕШАТЬ РАБОТАТЬ!!!
И для его же безопасности - под руку не попасть!!!

Ну, МГД-14 и лью, хоть лукойл хоть олрайт, одна бочка. До того как оно вернулось на рынок лил М-12ТП. При 1/35 немного глушак с конца протереть, каплю другая относительно чистого висит, это же не трудно. Камера чистая, глушак не загажен. А на хромированные горшки я бы его не советовал, можно задир получить. Оно не очень хорошо держится на стенках, чугун пористый, им практически пропитывается, а с хромом и никасилем дела похуже. У импортных чугунов другое зерно, тут трудно однозначно сказать как себя поведёт. На китайском генераторе работает ОК, а вот в Сепию не налью.
Сгоревших втулок понасмотрелся и сам по молодости понажог. Опыт есть. И как поршни на горшок намазываются ( даже совок, про теперяшний китай вообще молчу) знаю.
Задиров и прихватов в обычном смысле не будет, просто износ больше, именно из за микрозадиров и микроприхватов. Моторов много прошло через руки, много и накатал. Присмотрелся.

Если экономия на пользу то будем экономить. Если во вред- то нафиг надо, поищем другое решение. Но и кормить свинью мотюлевскими апельсинами не собираюсь.

Для того, чтоб масло держалось на стенке цилиндра, у нее должна быть шероховатость. В свое время делали после хонинга алмазную обкатку - мелкие трапециедальные впадинки, где скапливается масло при проходе поршня
К зеркально-гладкой поверхности масло не прилипает!!!

Мотюлевские апельсины это просто излишняя трата денег. Свинья апельсины слопает, икнет и попросит еще. Может мясо будет изысканнее

Тема трансмиссионного масла в КПП ИМХО недостаточно раскрыта. Хотя есть мысль крамольная купить на эксперименты что-то навроде Лукойл 4Т, "для мотоциклов с мокрым сцеплением".

Я там в 2005-2006 гг работал неподалеку, на задах "Микояновского" мясокомбината, в тупике возле железной дороги. Когда переезжал через эстакаду возле ТЭЦ, от Люблино, то старался дышать "через раз".
Ох, ё!!! А что же так тяжело масло оттирается от стекла-то? Я замучился очки промывать: сначала бензином, потом водой со стиральным порошком, потом безворсной тканью протирал...

Не путай божий дар с яишницей!!
Одно дело - ГРЯЗЬ, другое - смазочный слой с определенной несущей способностью!!
В первом случае сухой контакт с задиром - эт на зеркально-гладкой.
Во втором - - хонинг с рисками - всплывание на тонком слое смазки без непосредственного контакта поверхностей.

А рулевые рейки тоже инопланетяне электромагнитными стали делать что ли? В инструкции четко сказано,для набивки корпуса рулевой рейки применять ФИОЛ1.

Основное производство фиолов в Украине. Так что сюда он не попадает последние годы, да и уже лет 10 до того завозился не большими партиями. Купить можно было, но не так что б сразу, в первой булочной. В Белорусии Фиол 3, с молибденом, точно есть, 2 и 1 давно не встречали. Просто просил 1й прислать, если купят. Вот и узнал примерную ситуацию.
Фиол-2 и 3, если честно, довольно спорные смазки. Нет плюсов по сравнению с литолом и ШРУС, зато есть минусы, а цена, после пересечения границы, такая же.
А вот фиол-раз по морозу только и спасал в замках, тросах и кстати в рейке совкомарок. Но народ быстро заменил его литолом, что не продлило жизнь рейкам. Правда потом производитель сменил инструкцию, допустил и литол для смазки, но вроде были и конструктивные изменения в самих рейках. Вот подробностей не знаю, уже без меня было, я сменил к тому времени поставщика техники
Можно набодяжить самим некий аналог первого фиола. Для этого смешивают литол с моторным маслом. Пропорцию выбирают по консистенции. Замена не полностью аналогичная, к тому же имеет более сильную тенденцию к расслоению, но это лучше чем голый литол (там где нужно и можно кнечно) который встанет колом на морозе.

Я-то как раз и не путаю, это Вагнер путает: для него риски от хона - "наше всё" и без них моторы не живут.
А я знаю точно, что современные масла на зеркальной поверхности держаться нормально, как это и задумано. Инженеры, всякие там "химики-физики", не впустую свой хлеб едят...
Или ты думаешь, что так называемые "необкатываемые" моторы - миф?
У нас еще в СССР, в оборонной промышленности, была разработана специальная добавка для топлива. Применялась на производстве двигателей танков и в танковых войсках, для быстрой обкатки мотора. Суть была в том, что при высокой температуре эта добавка разлагалась и получался тонкий абразив. А чтобы не происходило задира трущихся поверхностей, в масло добавляли специальную жидкостную присадку. Мотор на этих добавках-присадках работал 40 минут, потом эти специальные топливо и масло сливали и заправляли картер и бак обычными топливом и маслом.
Всё, мотор был готов к работе, без долгой и нудной обкатки по полигонам.
Я сам лично присутствовал при такой быстрой обкатке, только проводили её не на танке, а на моторе Москвич-407 и делал ее мой сосед по гаражу, заместитель директора НАТИ. После этого головку блока сняли и посмотрели на стенки цилиндров - там было настоящее зеркало, даже без намека на сетку хона.
После этого мотор отходил на масле М8В1 до замены колец около 40000 км, без какого-либо ремонта.

Привет всем! Хочется высказаться по поводу трансмиссионного масла в коробку Карпат. Пришлось поэкспериментировать чтоб найти для себя что же лучше, мануаловское М8-В или трансмиссионное. Попалось мне 80W-85 и как раз "ПРОХОЖИЙ" писал о нём в этой теме и дал его характеристики. Так вот, моё субъективное мнение - 1:0 в пользу 80W-85 и вот почему. Пробовал заливать в коробку два моторных масла с похожими характеристиками М8-В и Юко Мотомикс 2Т. Так вот оба плохо работали с коробкой, а именно с переключением передач на V-501. Такое чувство, как буд-то насухую, очень туго и со щелчками шло переключение. И сам движок нагревался аж вонял. После каждого моторного масла заливал 80W-85 и коробку как буд-то меняли - сразу же как нож лезет в масло, так и переключение происходило от лёгкого нажатия на лапку скоростей, да и теперь при езде за движок со стороны сцепления можно держаться, мотор не перегревается... А может просто всё дело в вязкости масла, у М8-В она 8, у 80W-85 она 12...

Подскажите, какое и сколько заливать масла в 2т 49cm3 cuzuki в коробку (с водяным охл.)

Карбюраторное масло можно в бензин или лутше в коробку (карпати). Нагар сильний или нет????

И то и другое, и можно без хлеба. "Карбюраторное" масло не только можно, а и нужно лить в бензин, а иначе прихваты обеспечены. В коробку заливают трансмиссионное масло.
Нагар обычный, если лить по мануалу.

Карбюраторное масло не очень. Клиторное лучше.

нет...надо обязательно слить масло с дизельного карбюратора ...лишь оно годится в мопеды

Что вы здесь буробите Какое масло лучше купить в автомобильный мотор от девятки?Лукойл последнее время заливал,раньше тнк .Хочется чего то нового попробовать

Могу посоветовать ENI
Отзывы хорошие, не выгорает, осадка при перегреве не даёт.

какое не заливай - девятка девяткой и останется ) лей ради экспериментов туда - всякие добавки...хоть поржом ))

После ТНК хотеть чего-то нового можно. После Лукойл - бесполезно...

ну уж конечно это не барский звездный Зил,но всё же это же хобби для себя и ухаживать хочется