Сцепление вместо центробежного, у кого какие идеи появлялись?

От густого тож разбухает. Кстати где взять правильную 158ю не знаю, сколько не брал все не то, скорее крашенный литол. По крайней мере если судить по температуре каплепадения. А коль так то нет уверенности что в качестве пигмента использован фирменный ( чегототамтруднопроизносимое меди) обеспечивающий 158ой смазке дополнительные бонусы. Лучше уж синюю Мобайл. Но предпочитаю в ответственных местах Кастрол LMX. Хотя - дело вкуса. Кстати он не очень у всех

Да как то насчёт смазки не заморачивался... как два года назад набил... так и не заглядывал туда и в пром.вал также. А тавотницу ввинтил на всяк случай да и она ещё заодно втулку распорную между подшипниками удерживает от смещения
Да и в деревяшке внутреннее отв. сделал на 3 мм больше так что на столько думаю не раскиснет. А ежели чо так выкину, она там просто на будущее поставлена, что ежели захочу качнуть шприцом туда мацла то что бы пустоту она заняла и маЦла того меньше ушло.


теперь по теме.

Думал я, думал и решил , что нуна мне сделать так, что бы если не получится идея то вернуться к оригиналу центробежки за пару сек. можно было. Получилось 5 в одном !

вот и сделал (см. фотки вчерашние)

1. это просто оригинал центробежки.

2. если сделать так:




в колоколе пара осей на которых ходит диск сцепы. А в валу колокола сделал сквозное отверстие и через него поставил толкатель с диском сцепления на конце то получится схема по типу рыжего дедушки - запускатель пихла с педалей... при езде на педалях жмём на рычаг и диск сцепления прижимается к колодккам центробежки и ... пихло заводится с ходу.

3. если убрать колодки центробежки и вместо них вкрутить в пихло просто две оси, на на них через отверстия просверленные в диске сцепления надеть это самый диск, вот так:


При выжатом рычаге сцепы пихло ничего не крутит. При отпускании рычага диск сцепы перемещается по осям вправо и входит в сцепление с колоколом, но не с рабочей частью оного как при центробежке, а к торцевой стороне прижимается и... колокол начинает вращение

4. ну и четвёртый подарок который можно извлечь из этой конструкции. Если вместо коротких осей в пихло ввернуть оси длиннее, что бы они сразу входили в отв. колокола (СМ. фото выше)



то получится неразъёмное соединение пихла с колоколом и можно ехать без сцепы вообще (с учётом стоящих на велосе обгонных муфт). Начиная движение на педалях, затем заводя двигатель на ходу, ну а при полной остановке просто глуша пихло.
То есть это на всякий аварийный случай при дальняках на пару тыс км возить с собой эти осёнки.

а вот ещё получается и пятая выгода от этой конструкции ...
5. при последнем варианте неразъёмного соединения можно сделать сцепу роликом как на мотоплуге ! но это только в моём варианте с передачей от пихла к пром.валу на ремне .

ну и всегда можно вернуться к классической схеме центробежки.
вот как то такая идея

3 миллиметра никак не раскиснет. Думал подкалиберно сделано.

Это как так не крутит??! а колодки - стержень - прижимающую пружину(пака вал привода стоит)...?
Не забудьте упорный подшипничек между пружиной, и валом редуктора вставить,..
* в варианте который я рисовал это не нужно.. И кстати в вашем случае пружина нужна вдвое сильнее, в моем варианте фрикционный диск мотора зажат с обеих сторон дисками передачи, в вашем прижим только с одной стороны, соответственно по этому..

Не "возможно", а из-за этого!
Ну, это спорно - попытка самоуспокоиться и "выдать желаемое за действительное".
Требования к центрированию(допуски несоосности) валов хорошо и доступно изложены здесь.
В таблице 4.7 для частоты вращения валов 2000-3000 мин-1 указано значение параллельной несоосности всего лишь 0,07 мм.
Для частот 3000-4000 мин-1 меньше - 0,05 мм.
А для частот 4000-6000 мин-1 всего 0,03 мм.
Делайте выводы, "господа"...

По роду деятельности приходится заниматься центровкой компрессорных установок и насосных агрегатов, табличные данные в принципи правильные, с одним НО еще зависит от типа муфты. Центровка газотурбинной установки вообще подразумевает центровку между редуктором и генератором по паспорту до 0,2 мм при 3000 об мин хотя муфта там полужесткая, а в руководстве на муфты винтовых компрессоров проскакивает информация до 0,15 мм понятное дело мы для себя ужесточаем допуски до не более 0,05 мм
В общем что хочу сказать колодки сцепления это далеко не жесткая муфта да и диаметр не велик, чем меньше биений чем лучше, но и до обсурда ловя сотые доли доходить думаю не стоит на таких тарахтелках

Ошибаешься: когда колодки прижаты к колоколу, то соединение очень даже жесткое! Оно становится "полужестким" при заметном износе болтов и колодок, а дальше - больше...Можно взять триммер и разобрать его, а потом померить несоосность валов. Думаю, что удивление-таки будет от увиденной точности.
А еще можно взять половинки разных мопедных картеров, у которого отверстия для "коренных" подшипников коленчатого вала несоосны хотя бы на 2-3 сотки. И собрать его, а потом попробовать завести и дать поработать несколько минут.
Для примера.
Взять "мягкую" муфту для соединения электромотора с редуктором. Допуск на отклонение осей 6-и периферийных отверстий под резиновые вставки от оси центрального отверстия под вал - не более 0,1 мм.

" Колхозные" муфты с точностью ... х.з. работают годами

оно не может быть таким уже по материалу фрикционных накладок раз и то что они на центробежных силах работают 2

А что там его разбирать там кроме коленвала ничего нет. Сам не олокол имеет биения видимые на глаз там явно больше десятки ато и 2 и всё работает годами. У меня на атипикле редуктор с колоколом там биения тоже видны, но я даже вибрация на оборотах 8000 не чувствую, колодки сами гасят эти колебаниятакие муфты стоят у нас на многих насосах там одна полумуфта относительно другой ходит с гораздо большими зазорами даже с новыми пальцами там 0.5 мм есть

Они не жесткие, что ли, упругие?
При чем тут это? Если есть поджатие до неподвижного сцепления - всё, жесткость достигнута.Есть еще ведомый вал, который стоит строго соосно коленвалу.
В моем триммере Хускварна биений, "видимых на глаз", нет.
Нужно, все-таки, немного видеть разницу между условиями работы триммера и мотора на раме: первый может дрожать на весу, второй закреплен жестко. В первом случае вибрация гаснет внутри агрегата - за счет перемещения масс в пространстве; во втором случае перемещение масс отсутствует и энергия вибрации передается на сочленеия, вызывая их износ.
Эти 0,5 мм смещения половинок муфты - следствие плохой установки двух "условных валов" на общей станине. Но я о другой несоосности говорил: центр окружности, на которой лежат центра отверстий для штырей, не должен отстоять от центра отверстия для вала более, чем на 0,2 мм.
Я упругие муфты привел в качестве примера необходимой точности в таком узле, в котором вибрация может быть легко погашена. А в "центробежке" вибрацию гасить нечем, поэтому точность нужна выше на порядок.
Хотя, что я вас уговариваю "за советскую власть"? Не хотите придерживаться технических норм - дело ваше. Как говорится, "колхоз - дело добровольное".
Впрочем, сейчас очень трудно найти хороший токарный станок, у которого нет биения шпинделя. Равно как и хорошего токаря, который захочет перед серьезной работой расточить кулачки патрона или поставить вместо него планшайбу.

Я сильно извиняюсь, но там выше я не совсем точно выразился. Я хотел сказать , что токарь сделал без биений , а 0,15 я чо та вообще сам не пойму как написал.

Я хотел написать, что промерив по всему кругу колокола зазор: внутренняя поверхность колокола-наружная поверхность установочного буртика (центровочного в пихле) то по всему кругу зазаор равен (ВЕЗДЕ !) 5,15 мм т.е. эти 0,15 я имел ввиду... блин, сам позапутался. В общем токарь маладэц ! вот вам фоты




биений НЕТ !!! токарь делал по микрометру индикаторному (стрелочному). И внутреннюю поверхность колокола полирнул !Добавлено спустя 8 минута установочный буртик сделал в минус 0,1 т.е. в пихло вошло очень плотно с лёгкой натяжкой. Колодки и болтики новые - проверил между колодками и центровочным буртом тоже идеально одинаково по всему кругу. Таким образом выходит центровка идеальная.

разные бывают, бывают что отвёрткой сколупываются взрыхляются, материал как прессованный картон нечто похожее на пробковое дерево

и что толку что они упёрлись, у их своя ось у колокола своя и при расхождении и биениях колодки будут биения компенсировать т.к в отличии от жёстко закреплённых валов колодки имеют степень свободы они могут и не проскальзывать но при этом частично гасить биения
Я о радиальных биениях колокола ща речь веду и несоосность, то же касается и к раскрытию муфты. Если бы всё было так печально, тример бы в руках не возможно было удержать от вибрации. Именно пример непоседы с его биением и говорит что болты снашиваются от постоянно работы колодок, что они не неподвижны в колоколе когда сцепление передает момент а как бы вибрируют

думаю, что на моём болты разбивало именно потому, что биение было восьмёрочным из стороны в сторону , вот так


колокол раскачивал и колодки - то заваливал их вправо то влево поэтому болты были такие лишь с одной стороны

О чем и толкую. Там вообще не должно быть перемещения колодок от несоосности валов, а значит и вибрации, , которая причина износа.
Есть ОСТ-ы и ТУ, по которым работают не только серьезные заводы, но малые артели. По ним всегда и нужно ориентироваться. В противном случае не стоит удивляться быстрому износу или даже поломке деталей.
Очень даже вероятно: центровку делать всегда нужно с помощью цилиндрического бортика с упором, а не конусной фаской - авось сама сцентрирует. В таком варианте исполнения корпус очень легко перекосить - при неравномерной затяжке болтов.
Если в минус, то должен был встать не с "легкой натяжкой", а влететь свободно - "со свистом". А уж коль скоро была "легкая натяжка", значит наружная образуюущая поверхности цилиндра бортика на ровно-круговая, а с небольшими выпуклостями и вмятостями. Или у посадочного места двигателя уже нет ровности, а может быть даже и замяты края. В любом случае нужно проверить еще раз и, если необходимо, скомпенсировать обнаруженную несоосность.
Очень желательно было бы сделать контрольную оправку, которую можно надеть плотно на коленвал - при снятом механизме сцепления - таким образом, чтобы она стала его продолжением. Потом проверить надетую на биение. И чтобы в подшипники корпуса вторичного вала эта оправка входила по "слегка скользящей" посадке - как это и делается, обычно. Потом надеть на нее корпус и придвинуть к мотору - центрирующий бортик корпуса и покажет точность обработки. Если соединится с мотором легко, значит нормально обработан. А если упрется и потребуется применить дополнительное усилие для вдвигания - значит нет соосности.

Дед, не гони пургу, и так все в снегу! (во сказал!!)
Там всё нормально, сделано в минус 0,1 по диаметру. А диаметр то БОООЛЬШОЙ.

Для зазора неважно, на большом он диаметре или на малом. Если разница диаметров 0,1 мм, значит возможно смещение в одну сторону на 0,05 мм. Даже если принять, что относительно этого "большого диаметра", который является посадочной базой, отверстия для подшипников расточены "абсолютно центрично", то есть с такой точностью, на которую способен станок, то и в этом случае получающаяся несоосность валов уже вышла за допустимые пределы для рабочих оборотов двигателя.
Кстати, маленьким штангенциркулем "на 130", который с глубиномером и у которого точность измерения всего 0,1 мм, невозможно определить биение с необходимой точностью 0,01 мм - нужен стрелочный индикатор.

У вас там что, до сих пор наливают? :).. Как процесс движется, соображения-эксперименты.. Я ваш болельщик, во первых эта местами аналог моей схемы, а от части я ваш провокатор на это... с нетерпением жду, чё-же будет?..

Faun, да, наливают... Такова зима ! Праздники, день рождения и т.д. и т.п. А также болячки надо в больничках отыграть. Всё выпадает на это время. Т.к. с мая уже ТАБУ и надо уже в дорогу.

А пока между тем занимаюсь полной реинкарнацией... т.е. всё за 15-20 тыщ полностью в негодность пришло. (ехать конечно можно, но с ремонтом через каждые 50 верст) новое точу полностью всё + новые обода, втулки, тормоза, подшипники, ролики,даже тросики... Старая только рама с рулем и то петуха на раме приварил нового т.к. резьбу вырвало в последнюю поездку и задний переклюк был приварен к раме.

Тем более, что до апреля есть время т.к. тестировать по снегу нет желания.

Чехи с чешками делали так:

Это сухое или мокрое?

Мокрое.

http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0707

Подмоченное.

Опять чехи полувековой давности спокойно спать не дают?

http://coub.com/view/7d3sa

Сырое.

Вы на меня не надейтесь, я особо не рвусь. Сделал только наброски на будущее и задел в виде глубины колокола и сквозного отверстия в валу его для установки в будущем того диска сцепления придуманного.

Этот вариант буду пытать в последний самый момент и могёт даже уже после начала сезона т.к. теперь у меня ФСЁ ! новое и колодок есть у меня 3 штуки и 3 комплекта болтов к ним, а также усовершенствованные (модернизированные) старые болты втулками калёными от ИЖевской цепи. Так шо ежели не справлюсь по времени то укачу в сезон на центробежке !

Ну и во всяком случае я всегда могу ехать вообще без сцепы или с роликом натяжным на ремне как на мотоплуге.

Faun, про ту хрень спрашивал... во, готово. Это что б без колодок ехать т.е. не разединяемое сцепление. ( на пихле нет колодок , а тильки болты ихние торчат и цепляются за эту хрень)

непоседа, нее, эт не то ;).. мне интересна именно сцепа, мертвая фиксация,.. в этом у меня ни какого интересу ;).. так-что фкусное, буду ждать ;)

Faun, ну ты спрашивал и я ответил. Мне она нужна для мертвой передачи на шкив, а там сцепа с помощью ролика как на кроте.

Большее на этот сезон в плане не стоит.

https://www.youtube.com/watch?v=EyJ0xcPL1kk

собсно на всякий случай ремонтные пальцы



использовал ролики от цепи ижевской, но у них внутреннее на 7 мм. Тихим ходом до 8мм расшоркал наждачкой на карандаше...умудохался. Не легкая эта работа . Но др. струмента по каленому железу ...у меня без альтернативыДобавлено спустя 2 минутыкстати надпись на болтиках 10.9 с крепостью не имеет ничего общего...пластилин !

Можно было сделать отрезным диском прорезь вдоль, раздвинуть лезвием плоской отвертки и упруго надеть на шейку болта. А для более плотного прилегания цилиндрических поверхностей слегка снаружи обстучать.
Делов-то - на 5 минут...

Видео с реализацией этой бредоидеи в студию! Особенно момент раздвигания ролика совкоцепи. Потом поговорим о компенсации не цилиндрической формы и зазора.


Тоже с этим сталкиваюсь, даже на заводских, не из запчастей. Там и 8.8 не набегает. достаточно попытаться открутить не накидным ключом а рожком и тут же понятно что материал мягкий.
Менял на такие с отгрызанием лишки и завтуливанием http://auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=34290 честные 10.9

krotik, не устаём тут ржать над этим гондурасом. Он видимо любитель сбора отрицательной кармы и проклятий и тащится от мазохизма.

Харитон, щас хрыч старый свою клаву изнасилует и выдаст вам всем Добавлено спустя 54 минуты и цена соответственно для сравнения

Дык я на лето вчерась еще таких болтов 10шт взял. У меня и задняя звезда на них. На 3х попедках где крепление звезды без демпферов.
Хорошие болтики, пригодятся. Усилия на срез держат отлично.

такие болты очень кстати подойдут на циркулярку - ножи рубанка крепить ! а то оне летают аж ... жуть.

Почищено

Драсте ! Проехал около 1000 км... все детали остались как новые. Тьфу, тьфу, тьфу !!!

непоседа, это надо отметить!!!

воще рано, надоть хоть тыщи 3 проехать, а отметить только по закрытию сезона , а пока ни- ни !

хотя ... с такой погодой... наливай ! скажу жинке а то картоху не пойду закапывать

пробег почти 5000 ... усе ОК !