Вопросы к коллегам

На Авито объявление попалось. От меня всего 48 км, в Жуковском.
Бензин для проезда туда и обратно обошелся дороже, чем матрица - Хонда ЦРВ 2 жрет 14 литров на сотню...

Лёха, http://monitor.net.ru/forum/forum33.html

может кто подскажет, как сцепление правильно настроить на квадрике 139фма движок? А то передачи очень жестко включаются. С толчком. Винт торчит снаружи, но так и не получилось ничего

На тросе должна быть регулировка шестигранник и контргайка. Попробуй регулировать длину (если не пробовал)А винт на пластине -это уже крайнее действие.

Айдар, А сцепление автомат, или пулемёт?

Там две скорости, вперед и назад больше нет ничего, ни кика, не троса сцепленияДобавлено спустя несколько секундмаркировка 139 фма

Айдар, Отпускаешь контрагайку, закручиваешь винт до упора.Затем откручиваешь его на четверть оборота. Законтриваешь.
Если не исправится, то поставить в угол
Значит либо собрано неправильно, либо надо подбирать количество грузиков.

Харитон, Исправилось. Благодарю. В принципе я так и сделал вчера, но, видать хх был выше нужного. Сегодня карб отрегулировал, обороты убавил, стало норм. Не глохнет при включении передачи.
Квадрик детский, три года ему, его ни разу не обслуживали. Даже масло не меняли.

Смотрел ДАКАР .Возник вопрос.Чего это на эндурах стали передние колёса такого же размера как задние.Тем более по песку.В моей голове не укладывается.

Есть версии Мотард. У них диаметр одинаков (обычно 17 дюймов) Впереди резины немного уже. У Эндуро колеса 21 перед 18 зад. Как то стандартизировалось по ходу.

Нужен вал со шлицами от двигателя 139фмб, на котором стоит ведущая звездочка. Как он правильно называется? А то непонятно, что искать.

Это вторичный вал КПП, он в магазине отдельно не продается, а только в комплекте с первичным валом и всеми шестеренками.
А у меня как раз лежит такой комплект для ФМБ/ТТР, там только на двух шестеренках 4-й передачи зубья сломанутые.


Специально не выбросил - знал, что понадобится кому-нибудь...

Вот меня как раз интересует именно неповрежденная шлицевая часть, где звездочка сидит. Понадобилось изготовить промвал с возможностью установки 11-зубой ведущей звездочки от 139fmb.
Кстати, это тот самый мопед Птаха, о котором я тебе говорил. Фотку нашел в твоем же посте.

Правда, здесь двигатель не родной. И еще заднее колесо перевернуто, а в стоке ведомая звезда стоит справа.
У меня тоже такая ходовка есть, только я хочу поставить японский мотор Хонда - 100 кубов 2,5 лошадки.

Для 100 кубов маловато в лошадках.Видимо это в киловаттах.В лошадках примерно 4.5.Добавлено спустя 2 минутыХотя при рассмотрении ближайшем 2.5 "хорс пауер". Он что малооборотистый?

Науке это неизвестно. Известно, что он двухтактный.

Этого не может быть, он четырехтактный. Вот двигатель того же объема, немного модернизированный, пришедший на замену этому.
http://www.honda-gx.ru/honda-gx-100.shtml
А само понятие "двухтактный", для двигателей Хонда общего назначения, с некоторых пор просто "не существует".

У него нет клапанов. Свеча вворачивается непосредственно в головку цилиндра.

Насчет этого.
Делать его не нужно, достаточно взять уже готовый вторичный вал и установить его в закрытые подшипники, закрепленные в обоймах на двух опорах-щеках, приваренных к раме.
Дык это у всех подобных моторов так сделано. А что головка тонкая, как у 2Т двигателя, так этот мотор, вероятно, нижнеклапанный - у него клапана не в головке расположены, а в корпусе мотора. И поэтому он низкооборотный; полагаю, что не более 3600 мин-1.
Да, кстати, если это на самом деле так, то можно легко снять головку и посмотреть на клапана.

kroha, если будет полезно :

я делал промвал из Ст 3 просто чють надпилив в начале канавки надфилем, а дальше тупо методом запресовки кувалдометромзаготовки в звездочку карпатовскую. Получилось прекрасный промвал вот уже больше 15 000 км и как новый


впрочем из той же карпатовской изношеной звездочки переточил на звезду в 8 зубов... да так и езжуДобавлено спустя 7 минут

а движок похоже тот хонда скорее всего нижневальный, 4Т

Если в свете последнего "откровения" еще соохранилась актуальность изготовления промвала, то могу посодействовать. Вал имеется, подшипники подобрать к нему - не вопрос, а сделать обоймы и щеки - совсем "пустяки". Ну, передача-то от мотора к промвалу, вероятно, планировалась клиноременная, с натяжением сдвиганием двигателя. Стало быть, нужно шкивы подбирать из готовых или точить по эскизу. И вот здесь-то как раз некоторые определенные ограничения с условностями имеются.
Ремень, вероятно, шире 8 мм не потребуется - значит минимальный диаметр ручья ведущего шкива можно сделать почти предельным, около 50 мм, чтобы сильно не перегибать ремень. Тогда ведомый шкив на промвале можно сделать хоть 300 мм, но не меньше 100...120 мм. Это из такого соображения, что для ведущей звездочки нежелательны обороты более 1500...1700 мин-1. Цепь, если она не в масляной ванне работает, не "любит" больших скоростей.

Этогоделать совсем не нужно

Если снять выпускной или впускной патрубок, то на двухтактном двигателе виден поршень.
На 4т видна шейка клапана.Добавлено спустя 7 минут
Это где такое написано? На заборе?
Двигатель ДОРОЖНОГО ДОВОЕННОГО мотоцикла НСУ 500см3 развивает 5000об/мин. Моторная цепь просто закрыта алюминиевой гусятницей с капельницей. Да и та нахрен не нужна.

Как-то не хочется нарушать заводскую сборку.
Это если совсем деваться некуда. Но поскольку есть доступ к токарю, воспользуюсь вторичным валом Деда. Насколько я понял, лишние шестеренки можно просто сточить.
А что касается тактности, то как говаривал Шарик: "эту сову мы разъясним".

Тама фсё съёмное.

Значит, все же, не передумал этот мотор ставить...
Ладно, так и быть - я шестеренки сниму, если не нужны. И отдам тебе, завернутые в пакетик, со всеми шайбами: стопорными и дистанционными. Может кому пригодятся - отдашь потом.

Я их, от скуки, почти полностью "раскидал". Диаметр вала 17 мм.

Подшипники можно использовать №6003 - 17х35х10мм
P.S.
Вообще-то, я бы срастил половинки первичного и вторичного валов, разрезав их где-то посередине. Через втулку, на электросварке. Потому, что у каждого из них есть только с одного края место для посадки на шлицы звездочки или шестеренки, а второй конец имеет только шейку для подшипника.

Расстояние между продольными осями цепи и ремня можно сделать от 110 до 160 мм.
И еще шестеренку для первичного вала придется поискать, хотя бы старую - из нее получится хороший переходник для крепления шкива.

Коллеги, такой вопрос. Как бы вы припаяли к тросу вот такой наконечник?



Если я правильно понимаю, он не просто впаян, а ещё и прессом слегка задавлен после.

Мне в голову приходит только высверлить старый трос слегка в плюс, как следует протравить отверстие, нагреть наконечник горелкой, заполнить отверстие полностью припоем и окунуть в него трос во флюсе. Но я как-то привык к тому, что трос в самодельном наконечнике надо разбивать на конце, а тут это будет недоступно. Есть какие-то пожелания?

Czech, Это чисто обжимная фиксация.Добавлено спустя 1 минутуВытащить старый трос, раздать отверстие и обжать заново.

Ну, мне она недоступна. Повторно обжать у меня в гаражных условиях не выйдет.

Едешь в ближайщий прокат инструментов, в любом есть пресс для подобных обжимок.Добавлено спустя 1 минутуТрос тормоза?

Слишком затейливый квест получается.

Да, передний на Тулу. Хочу родной убогий тросик заменить импортным.

В принципе, можно просто пересадить трос целиком в оболочку от хорошего, перепаяв только бобышку с другого конца. Но это половина смысла теряется сразу.

Нахрена? Высверлить трос, просверлить наклонное отверстие в короткой наклонной плоскости за местом обжатия и втолкнуть трос как обычно - с торца, до выхода сбоку. Потом запаять, с клинышком внутрь. И зачистить заподлицо, если нужно создать внешний вид нового троса.
А если обжимать, то нужна кувалда и два брусочка из стали, в которых посередине поперек делаются углубления-канавки квадратным напильником.

Вставляется облуженый трос в предварительно высверленный наконечник, кладется на нижний брусок, накрывается верхним и сверху кувалдой ка-а-ак...!!!
Без фанатизма, конечно, чтобы наконечник не лопнул.

Наклонное отверстие, чтобы трос сбоку показался? Попробовать можно.

Что касаемо переобжатия уже когда-то обжатого, у меня к этому несколько негативное отношение.

Трос протравить в хлористом цинке, облудить, желательно в тигле. Наконечник сделать новый, протравить.Вставить трос. Нагреть.Запаять. Потом ТУПЫМ зубилом делаешь поперёк две насечки.
А кто такой квест?

Почти так, с одним отличием. Сверлим в +, новый трос распушаем кончик, облуживаем трос. Ровняем так что бы зашел в отверстие. Тут главное что бы на конце троса образовалось расширение. Припой не даст сомкнуться жилкам, если они хорошо облужены. Ну а потом впаиваем и ближе к концу откуда вставляли трос пару раз зубильцем. При таком раскладе распушенная часть не выскочит из заминов.
Естественно после кислотных флюсов все нейтрализуем и промываем .
Подобная заделка уверенно держит усилие ножного тормоза, которое весьма не маленькое. Делал неоднократно переделывая совкобезобразие на трос 4мм

Я бы латунью запаял, или лучше серебром, чтобы не перегревать. Могу и исполнить это, если с пересылом не лень заморочиться.

Как можно сделать трубчатый ключ квадратного сечения для заводки часов с боем "Янтарь" .Сверху вон лежит.Фото не моё))

Лёха, Трубку обстучать по квадрату.

Он нержавейку травит? Я обычно ортофосфорной кислотой травлю, результат ОК.


Прикалываешься?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Квест


Я в соде грею. Оно?


Лень Не стоит оно того. Ну или к Мадесту с TIGом пойду, он подскажет.

нерж травит- да
содой... оно - да... только греть не в обяз, я просто промываю в пищевой соде

Просверлить отверстие. В нем и распушить трос.


Я паяю наконечники троса без паяльника. Окунанием в расплавленный на газовой плите припой.Добавлено спустя 17 минут В заготовке ключа просверлить отверстие на 0,2...0,3мм больше квадрата ключа.
Из обломка сверла или напильника сделать просечку квадратного сечения. Грани просечки с небольшим поднутрением. Легкий удар молотком - ключ готов!

1) Ортофосфорная, да
2) Сода - оно. Но кипятить не обязательно.
3) В общем главное - пропаянная распушка