Не заводится движек 4Т 139 FMB на мопеде

Если снять цепь с ГРМ поршень не проскальзывает ВМТ?

Надеваем звезду на распредвала и "наживляем" болтики, потом поворачиваем звезду до совпадения меток, снимаем с вала и надеваем цепь. Затем ставим звезду на вал и прикручиваем к нему болтиками. Проверяем еще раз метки на роторе и звезде. Если не сбились, то затягиваем болтики "намертво", но без фанатизма. Если метка на звезде чуток не доходит до метки на головке - это нормально. Цепь вытянется немного и метка дойдет до полного совпадения. В моторе Жигулей классики точно так же сделано.

Если торцевым ключем зафиксировать маховик с выставленной меткой в окошке("Т") то ВМТ не уйдет, ну и плюс проконтролировать положение поршня в ВМТ через свечное отверстие отверткой(слегка пощупать на месте ли).
А натяжитель цепи это вот оно?

Эта звездочка выполняет роль успокоителя колебаний цепи. А натяжитель находится за маховиком-ротором генератора и за круглой пластиной с сальником. Туда тебе лезть вовсе не обязательно, достаточно открутить пробку-заглушку , она рядом со сливной пробкой снизу картера. Оттуда выскочит пружинка и цилиндрик - он должен быть резинкой кверху, это важно. После этого можно цепь как угодно переставлять.

Да, так. Только на голове оба клапана свободны (при нормальных зазорах).ВАЖНО! Это ВМТ такта сжатия.

В общем все снова работает и ездит, повозился с этим говнищем часок, понял адекватно оно ездить не будет, не знаю парни нах вообще покупать такое гавно(лучше уж Стелс какой-нибудь), помоему тупой перевод бабла(ну или для фанатов китаймотопрома). Поставил в сарай нах его, пускай стоит может раз в году куда то сьезжу(может!). Проще по моему самому сколхозить ченить на базе днепровского или ижовского движка, разницы ни какой чем так дрочится каждый раз.

Тут еще такой вопрос: сколько меток должно быть на роторе? У меня их три, одна буква "F", буквально в сантиметре буква"Т", затем крутим против часовой ротор и еще одна"Т". Метка на звезде ГРМ(в голове) совпадает с меткой в голове при нахождении метки Т (но той что рядом с F), вопрос а нафига еще одна метка "Т" и метка "F"? Кстати когда в окошке метка Т(одна без Ф) то коромысла стоят в мертвую не двигаются, а метка на звезде ГРМ смотрит в зад движка(т.е в обратную сторону от метки на голове). Чудной движек ей богу.

Никакой он не чудной. ТОЧНЕЙШАЯ копия Хонды Каб. Просто заводов ОЧЕНЬ много (больше 20) и если одни собирают хорошо, то другие рукожопо, одни хорошо собирают, но из говна и палок, другие собирают из ОТЛИЧНЫХ матерниалов, но рукожопо, а третьи собирают ЧАСТИЧНО из хорошего. ЛО-ТЕ-РЕ-Я!!!

На самом деле нормальный мотор. Просто не повезло.

Да это понятно что лоторея. Так вопрос остался, что с метками то? Зачем такое количество на маховике?Что означает метка F? Почему две метки Т?

Дались тебе эти метки...
Момент зажигания.
Ну, блин, рабочий на заводе "с будуна" был и поставил лишнюю метку.
Что теперь, из-за этой лишней метки, другой ротор ставить? Замазать маркером их, чтобы не путаться каждый раз. Можно решить эту "проблему" радикально: зачеканить лишние "легким постукиванием небольшого молоточка через бородок(стержень с тонким ударным концом)" или спилить их вовсе, делов-то.

Ой! Извиняюсь - перепутал буквы. Исправил...

Факт? Китайский синдром?Добавлено спустя 7 минутПока возился с электрикой девайс стоял на улице, слава богу завершил эпопею со стартером, думал крутану заведусь и проедусь, дудки крутил, крутил даже не схватывает, до этого зазоры выставил на клапанах, искра мощная-слона убьет, бензин течет нормально. Блин эт что опять карб бомбить(в который раз!)смотреть? А как то можно установить есть смесь в цилиндре или нет? Вывернуть свечу и палец к отверстию? Или по состоянию свечи типа мокрая -сухая?

свеча должна быть мокрой

А какие были размеры зазоров, если помнишь конечно? А то ведь как бывает порой: при температуре окружающего воздуха +20 делаешь его по норме или чуть меньше, а когда похолодает - он исчезает совсем. Как результат - клапан приоткрыт и компрессии нет вовсе.

Зазоры на впуске и выпуске -0.05, когда выставлял за бортом было +8, седни тожить такя же температура, завтра днем гляну толком свечу, а то сегодня уже в потемках крутил при фонаре, так и не просек в каком сотоянии свеча. Но если сухая это бомбить карб на предмет мусора?

Не обязательно. Возможно и краник засорен, если он с ручкой. А если вакуумный, то проверить нужно шланг, через который от карбюратора поступает разрежение на его открывание. Может вообще шланги перепутаны местами, тогда ни капли не пройдет через этот кран.

Смотри конденсат в баке и воду в карбе. Было такое... даже рыжее
Заправился на одной заправке....Как в "Джельтменах удачи" - мазуту ослиной мочой разбавляли...

Да нет кран в порядке бензинчик течет, фильтр наполняется.Добавлено спустя 1 минуту А это как? Разобрать карб выходит?

Разбирать не обязательно: узкоглазые давно делают карбюраторы с резьбовым отверстием снизу, в которое винтик закручен с прокладкой. Его же используют для проверки уровня в поплавковой камере - туда прозрачную трубочку вставляют и смотрят, должно быть почти совпадение с плоскостью разъема - чуть ниже.
В некоторых экземплярах этот винт не нужно даже до конца отворачивать - конус на его конце запирает сливной канал, сообщающийся с байпасным дренажным колодцем.

Ну вот посмотрел свечу-мокрая(!) искра- отличная, еще раз проверил зазоры-ага ушли в зажим, выставил правда на глаз и на ощупь(уже знаю насколько коромысло ходит при 0.05) щупом лезть ну такой гимор было-только вдвоем если, у мопеда все проще, а у квадра рама мешает тут щупальца осьминога нужны, а не руки. Ну короче даже не схватывает, хоть бы чихнул чуток зараза, так нет же глухо как в танке. Ну вот что еще? Компрессия что ли упала, после демонтажа и монтажа головы ? Так аккум и так садится после 5 минут работы(с перерывами на полминуты, а кручу по 5 секунд по мануалу ессено)в ручную попробовал прокрутить торцевым ключем, тоже туго идет, а кикстартера тут нет.

Такое бывает не только от хорошей компрессии...

Чет какой то не правильный движек у меня, не подчиняется законам физики-любые пары бензина в закрытом пространстве от искры рванут будь здоров. Даже если раннее там или позднее зажигание чихать будет по любому, а тут пары в цилиндре присутствую искра в наличае и никакого чиха. Ну если только необычно богатая смесь что ли, типа заливает искру, но чет с трудом верится в такое.Добавлено спустя 1 минуту О чет загадка какая то.

Смещение щек коленвала, как следствие - перекос в подшиниках и подклинивание.Добавлено спустя 2 минутыЧастенько бывает, что фланец на распредвалу сидит неплотно и со временем прокручивается. Получается смещение фаз газоспределения - вплоть до недопустимого, когда поршень встречается с клапаном.

[quote=]Частенько бывает, что фланец на распредвалу сидит неплотно и со временем прокручивается[/quote]
Ну вот фото распредвала так что получается фланец просто запрессован на вал? И никаких там шпонок? Так ежили металл вала или фланца кака, то при нагревании фланец однозначно соскочит с вала. И тогда кердык вообще движке.
Тут где народ писал про подшипники -могут проворачиватся при нагревании если металл головы кака.

Эт если игольчатый клапан поплавка заедает. Из дренажа капает или льется мазута.
Перекрыть бензокран, выкрутить свечу, продуть цилиндр киком - а у тебя его нет - торцовым ключем.
Ёжли заведетьси - открыть бензокрантик...
Было такое когда игольчатый клапан -люмин- покрылся белым налетом и заел в латунном седле...
и установить клапан выступами по диагонали, а не по оси качания поплавка.
Мне помогло.

Я на квадре крутил движок дрелью, за гайку маховика, где заглушка пластиковая.

Обычной дрелью на 810 ватт? Чисто продувка цилиндра?
[quote=]Эт если игольчатый клапан поплавка заедает[/quote]
Хм а че надо глянуть, я когда зазоры выставлял, квадр на попа ставил вертикально с опорой на задний багажник-так удобнее подлезать к клапанам, может этот клапан действительно заклинил.

Не, так заводят иногда - на стенде, например.Добавлено спустя 1 минутуОхренеть - не встать! Как же ты смог поднять его, лебедкой или втроем?

В легкую, за передний багажник ручками, он подростковый, у него база короткая поэтому легко переворачивается, даже не рекомедуют вдвоем ездить запосто перевернется на подьеме. Т.е.дрель в качесте стартера? Кстати такой вопрос а в случае нарушения фаз газораспределения из-за не корректной работы распредвала, он тоже даже не чихнет? Когда у меня на моцике проблемы с зажиганием были он хоть чихал. Вообще не чихал когда на Восходе свечу заливало, ну там просто продул и вперед дергай ногой, кстати тут народ пишет что от кика ФМБ лучше заводится чем о стартера, типа толчок сильней получается, чем хлюпанье от стартера.

[quote=]Обычной дрелью на 810 ватт?[/quote]
зеленый бош 500

Попробуй с толкача. Я когда поставил свой мотор 90сс он ни в какую не хотел заводиться от стартера, только киком и с толкача. Потом поставил коммутатор от старого мотора и все стало нормально и стартером и киком.

Это сложно у него сцепление автомат, пробовал на второй скорости с толкоча, просто не едет- задние колеса скользят по асфальту и все.

Кстати заменю тоже коммутатор.

Это был не коммутатор. Это был ДАТЧИК ДАЛЕКО от ротора. Лечится подпиливанием дырок под болты и приближением. Или заменой датчика.

Prof61, Нет это был именно коммутатор, я поменял мотор и все что с ним шло в комплекте, коммут, карб, при пробном пуске получилась такая история, сразу вернул коммут от полтоса а в последствии и карб вернул полтосовский.

Сергей К., Скажем так "проблему можно решить 2 способами" Более "чувствительным" коммутатором (твой метод) и приближением (а то и заменой) датчика, тогда у него импульс становится мощнее. Открыл эту фичу то ли Ачер, то ли Ди-Мот с мото-арены. Они осциллографировали импульсы с дачика при разных типах старта (кик/электро) и вообще на разных датчиках и разных расстояниях от ротора.

Ага заменил, в местных магазах только к ФМБ 160-м и 150-м есть, а к 139 идут только родные? А от Хонды Дио подойдет?
Научный тык получается? Подпилил, приблизил, попробовал запустить, если запуск не очень все по новой? Так может плохой запуск со стартера у этого движка в этом?

Возможно. Но мне такие движки не встречались, все запускались ОТЛИЧНО (лотерея). Но вообще Ачер писал, что СОПРОТИВЛЕНИЕ датчиков бывает различается В РАЗЫ. Вот только сопротивление не совсем показатель, показатель ЧИСЛО ВИТКОВ, а сопротивление зависит НЕ ТОЛЬКО ОТ НЕГО, но и от толщины провода. Идеальный показатель ИНДУКТИВНОСТЬ датчика, но это умеет очень мало приборов мерять.

А кстати вот эта меточка F момента зажигания на маховике ротора, как ею пользоватся чет ни где не прописано. Она для контроля и определения момента зажигания?