Новая головка 110сс

взял себе новую 110сс поршневую и конечно же головку, в самой головке я обнаружил непонятную деталь что это за штуковина не понимаю( на старой головке такого небыло может кто нибуть знает что это и для чего???Добавлено спустя 11 минутсама деталь

BAPTAH, Напиши в личку мопедисту Zmeyuka, он знаком с этой деталью.

Декомпрессор это. Для более легкого старта двигателя

Lenin_01, А привод где ?

если не ошибаюсь-устройство для предотвращения запуска мотора в другую сторону..

Сея деталь это защита от запуска в другую сторону.
На декомпрессор не похоже.
[quote=]Lenin_01, А привод где[/quote]
На стационарных движках видел автоматический декомпрессор там нет привода, там был грузик связанный с штифтовом который на "пусковых" оборотах выдвигается из кулачка распредвала и открывает выпускной клапан.

Доброго времени суток форумчане! не стал создавать очередную тему, надеюсь на полноценный толковый ответ. Проблемка в моем китайском пепелаце, (Пилот называется (помесь актива и альфы) мотор стоит 139фмб поршневая 110сс) . мопедка не разгоняется выше 60км/ч (за ветром 65))).В чем дело - никак не дам дупля. Проверил уже все, что можно - клапана в норме (и герметичность и зазоры), поршневая тоже - компрессометр показал 10, карбюратору(который для 110сс) делал все что можно - бестолку, менял коммутатор на самодел (схема КЭТ-1А) - "0" изменений, сцепление в порядке, воздухофильтр чистый хотя пробовал и без него и все равно никаких изменений...
Подскажите что-либо разумное? у меня уже просто нет никаких идей...

asKOddd, А что насчет передаточного числа главной передачи?

ты о цепи со звездами?? если так то 14/37 вроде (точно не помню кол-во зубьев ведомой звезды). Вся "загвоздка" в том,что разгон до 60км/ч ровный, а дальше "ну никак" хотя запаса на ручке еще хватает с головой...но крутить ее дальше не имеет смысла потому как мотор толком-то на нее не отзывается... я прям таки в растерянности, сам работаю мотористом и прекрасно соображаю как и что в двс работает,но вот этой "китайской хреновине" ладу не дам..

1.Заливаем свежий бензин.
2. Проверяем вращение всех колёс и тормозов на подтормаживание.
3. Ставим поршень в ВМТ такта сжатия.
4. Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала.
Если после этого не едет, то
1. проверяем работу сцепления на предмет пробуксовки.
Если после этого не едет, то
1 . меняем карбюратор на заведомо исправный.
2 Проверяем совпадение момента зажигания по стробоскопу.

Харитон, так в том то и дело, что перепробовано все, что только можно и что поддается здравому смыслу и логическому смыслу, но нет положительного результата... поэтому и задал вопрос на форуме - так как я в полной растерянности...
Моппедку вроде как что-то держит "за жопу",а вот что это "ЧТО" или скорее "НЕЧТО" я пока не знаю..

Так на пилоте спидометр до 60 км/ч. Стрелка упирается, вот Вам и кажется, что мопед больше не ускоряется

А на третьей передаче у него какая максималка? Что со свечей, может смесь слишком богатая?

Это не тот Пилот,а китаянский(я писал выше - помесь альфы и актива). 139 фмб -110сс. Сегодня пробовал уже и иглу поднять на деление(т.е. -обогатить смесь) соответственно подстроил карбюрацию. завелся как всегда без проблем ,но ехать ни лучше ни хуже не стало. Слётал на работу и назад, выкрутил свечу после 20км пробега, она хорошего "кирпичного" цвета...
у меня уже параноидальные подозрения падают на ротор генератора, а именно на его "выступ" который "управляет" датчиком (извините не знаю как эта штукенция правильно называется).
Потому,что недавно смотрел видео Евгения Матвеева(тот который скутеры ремонтирует) не помню с какой моделью точно он морочился, но вся проблема была в том,что именно этот "пиптик" на роторе был уж очень на позднее зажигание - сменил ротор и - вуалявсе поехало.. я вот тоже задумался.
Стробоскоп показывает момент искры не на метке "F", а на первых двух рисках...это нормально?? и каков угол должен быть??
http://www.scooterdigest.ru/photos/4109/14.jpg

asKOddd, Если всё, что я написал, сделано и проверено, то дело в моторе.Видимо где-то присутствует большое трение. Либо поршень-цилиндр, либо кривошип, либо валы коробки. Возможно клинит какой-нибудь подшипник.Возможно не подаётся масло в головку. Работает на сухую.

Трение маловероятно. За это время там все успело бы сгореть и рассыпаться.

Да. F, если не ошибаюсь - это ВМТ. А искра должна поджечь смесь градусов за 25 до неё.

Для начала, ответьте на вопрос: мопед не набирает высокие обороты на всех передачах, или только на последней? В первом случае проблема кроется в моторе, во втором - в ходовой. Например, недостаточное давление в шинах, повышенное трение в подшипниках или слишком малое передаточное отношение главной цепной передачи.

градусов за 25...а это не многова-то ли ??(имхо)
Пробовал разгоняться на всех передачах (так сказать "до упора ручки газа") мотор прекрасно крутится и реагирует на "газульку" до момента "чуть больше половины ручки", а дальше "нечто хватает его за "жопу" и держит крепко.. логика подсказывает, что дело в карбюраторе, но как оказалось на практике - нет.
Завтра сравню ,все же выступы на роторе двух генераторов - благо имеется запасной мотор на 72ссДобавлено спустя 4 минуты "Ф" - это вроде и должно быть воспламенение (я уже просто сравниваю с табуреткой хонда дио 28,которая у меня была), еще есть "Т" - по которой ГРМ выставляется, по идеи-это ВМТ.

мил-человек, так это у Вас очень похоже на то, что кубатуру Вы увеличили, а про жиклер в карбюраторе позабыли. Вот и получилось, что иглу вы подняли до упора, смесь на малом газу вроде как настроили. А как только поднимаете дроссельную заслонку больше чем на половину, подача топлива упирается в пропускную способность жиклера, а потребление воздуха растет.
Попробуйте заменить жиклер на больший.


Да, точно, спутал, клапана мы по Т метке смотрим.

Lenin_01, Он выше написал что карб для 110ки, а вот вопрос, мотор 139FMB поршневая 110 а голова какая, не от полтоса часом.

Вообще говоря, не показатель. Мне в магазине тоже продали карб для стодесятки. Но пока жиклер не расточил, нормально он у меня не поехал. Аккурат была такая же проблема, при выкручивании газа на всю не ехал.

По моим экспериментам, для стодесятки нужен жиклер на 80-84 примерно.

А где их достать, жиклеры эти? Меня тяга при выкручивании газа тоже не радует.

Т - "ТОР" - верхняя мертвая точка.
В инструкции пишут, что "установочный угол" опережения зажигания равен 15град.Что это такое непонятно, ведь автоматического опережения зажигания в Альфах нет.
15 град примерно равно 15мм на роторе Альфы. Это метка F. Но опережение на средних и максимальных оборотах должно быть 28град., т.е 28мм.У меня столько стоит на Форсаже(110см).Отлично разгоняется и едет.
Жиклёры делаются из обычного винта, подходящего по резьбе.Лучше латунного. Сверлим отверстие минимального диаметра, запаиваем припоем, иглой треугольного сечения разворачиваем отверстие нужного диаметра.

1) Добейся (хоть укакайся) чёрного изолятора свечи. А уж потом приводи к кирпичному.
2) АУОЗ делается элементарно. http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=3350

НО!!!! Сначала проверь как едет на третьей (второй и т.д.) Если без нагрузки раскручивается до красной зоны тахометра, то дело ТОЧНО НЕ В ЗАЖИГАНИИ.

Доброго времени суток форумчане! Сегодня сразу после работы начал ковырять мопед. А именно: соорудил приспособу кустарную понятно для проливки жиклеров. Обычный прозрачный шланг 20мм в диаметре, длинною 1,5м на краю которого обычная крышка из пэт бутылки с вклеянной в пробку трубкой в которую плотно садится жиклер.(в сети полно картинок по ним то и делал). Для проверки работоспособности устройства проливал жиклеры от К-60 и к-55, маркировка на которых 65 и 190 мл соответственно. Мерял каждый из жиклеров раз по 5 и усреднял значения,которые весьма похожи на правду (из замера К-60 -63мл к-55 -187мл).
Вынул жиклер из карбюрации китайской на нем была маркировка(я ох*ел точнее очень удивился наличию маркировки), но после пролива (6 раз делал на этом жиклере) среднее значение 88мл(вот пиз*уны узкоглазые))). Нашел жиклер в своих закромах с такой же резьбой взял иглу(обычную швейную) заточил примерно в треугольник и понеслась...вообщем рассверлил (расковырял),пролил - 117мл.
После испытаний "точеного" жиклера был приятно удивлен - 1-я, 2-я, 3-я мопед разгоняется еще "живее" чем было, на 3-й уже 60кмч ,переключаю на 4-ю и все ..."крейсер" та же картина,что и была. И еще пробовал сцепление выключать на 4-й, по идеи обороты должны расти(так как разгружается силовая часть), но совсем все наоборот он начинает "тухнуть"...бросаешь сцепление мопед дернулся и продолжает держать "крейсерскую скорость".
Теперь я грешу только на зажигание, но для него надо дождаться выходных, потому как ездить на работу на автобусе совсем не охота..таки вот дела.Добавлено спустя 7 минут Опробовано уже...долго возился с бормашиной и стробоскопом, но все же получилось, переход на стандартный угол на 4 тыс.об в мин. Результат: действительно упали холостые, изменился немного звук (как то пониже стал),но чего-то "супер-пупер" как пишет автор не произошло.
Вот кумекаю,а может он на 4-й "стоит" из-за того ,что не может "перепрыгнуть ступеньку" ?? (о ступеньке можно почитать перейдя по ссылке от Prof61).

И какое в жопу зажигание если на третьей прёт ? Тахометр есть ? Если на третьей входит в красную зону, а на 4ой - шишь, то это трансмиссия. Что бы на 4й пёрло надо звездюли 13 к 42м ставить.

Кстати супер пупер от АУОЗа будет только если выпилить яму впереди выступа (для больших оборотов). Я вот хочу попробовать вместо ямы жестянку наклеить. Спиливание выступа влияет тока на низы.

штатного не имеется тахометра. Пилил "ступеньку" брал у товарища тахометр (приблизительный показиметр скорее можно его назвать - имхо).
[quote=]Кстати супер пупер от АУОЗа будет только если выпилить яму впереди выступа (для больших оборотов). Я вот хочу попробовать вместо ямы жестянку наклеить. Спиливание выступа влияет тока на низы.[/quote]
Я когда только прочел тот форум, тоже был полон уверенности и энтузиазма))
Дерзайте, и пожалуйста напишите о результате.
Попробую переконструировать "ступеньку" строго на "F", а там и отпишусь, но это только на выходных.

А без тахометра - отсос Петрович. За аксиому следует принять что зажигание ограничивает обороты ОДНОХРЕНСТВЕННО что БЕЗ нагрузки, С НАГРУЗКОЙ. Мопед на нейтралку и газку. Если тахометр доходит до красной зоны, то ЗАЖИГАНИЕ НИ ПРИ ЧЁМ.

asKOddd, а может у Вас коммутатор стоит с ограничителем? Слышал, в Европу мопеды только с таким и экспортируют

Сильный аргумент однако, а как же тогда во времена совка настраивали мотоциклы и мопеды?наверное брали бубен в руки и плясали вокруг,пока не поедет))
Хотя от части ,я с вами согласен,но нужен ТАХОМЕТР, а не китайский показиметр.. Как расковыряю, сравню схему с той кучей схем, которые есть в сети.

А вот это и покажет тахометр, какие максимальные обороты без нагрузки. Кстати за тахометр канает тестер с частотомером подключённый к датчику. Один проход выступа и есть один герц (хотя со ступенькой, возможно будет два импульса). Но догадаться тут не сложно. 6000 оборотов должно быть 100 герц (если показывает 200, значит делить на два ибо 12000 оборотов анриал).

За альфофские не скажу, но ямасаковский тах показывает с точностью до десятков оборотов. Проверял цифровым электронным тахом.

Как по мне,то это полный бред.Автор не знает откуда ноги растут.

Научно обоснуйте. Ибо на практике метка таки прыгает именно в зависимости от оборотов. Да, точность плюс/минус не то что лапоть, а километр, но тем не менее перемещение метки ЕСТЬ.

Я уже писал на эту тему. Мнения своего не поменял:- ГОВНО.
НИКАКОГО опережения нет. И не будет.
А при СССР обороты измеряли тахометрами. У меня, например, есть механический.

Если метка двигается (а она двигается) - значит изменение угла опережения ЕСТЬ. Научного (с формулами и теорией) ответа НЕ ВИЖУ. Я пойму , я аспирантуру закончил (хоть и не защитился) и по физике с общей электротехникой у меня 5 баллов.

Один раз написал, скинуть на сайт не получилось, но для аспирантов и отличников делаем повторный заход.

При вращении ротора в катушке датчика наводится ЭДС.(Напряжение). Форма наводимого напряжения практически синусоидальная. (нижняя часть "синуса" отсекается диодом в цепи управления и в дальнейших заездах не участвует.) При достижении импульсом определённой амплитуды срабатывает тиристор и это является моментом зажигания.
С ростом оборотов импульс становится "пухлее". В соответствии с формулой: - Величина ЭДС пропорциональна изменению магнитного потока в течении времени.Форма самого импульса не меняется.
Увеличения угла опережения ТАКИ не происходит, т.к. изначальный магнитный поток в датчике меняется с оборотами НЕЗНАЧИТЕЛЬНО.
На всех померяных мною моторах угол опережения не меняется. Наилучшие показатели по мощности даёт мотор 110см с опережением 28град.
Что получается у "рационализатора"?
Путём подрезания ступеньки замыкателя, он принудительно заранее УМЕНЬШАЕТ начальное опережение зажигания. И его чахотка начинает лучше работать на оборотах холостого хода. Таки это ещё не открытие, у нас это всем известно.
При достижении средних оборотов(импульс с датчика подрос), момент искрообразования возвращается к своему нормальному значению.И мопедка работает как было задумано.
НИКАКОГО опережения нет. И не будет при такой конструкции датчика.
(Вспомните от чего зависит величина ЭДС).
Придумать, как изменить опережение на своих мотиках, и сделать его изменяемым, это в ваших силах. На то вы аспиранты и отличники

Харитон, ты не учитываешь выпил в роторе. А то что подрезанием ступеньки угол уменьшается, а потом всего лишь возвращается к исходному - НЕ ОСПАРИВАЛОСЬ. Оспаривалось "метка вообще не движется". Ну так она движется. А уж как создать лишний импульс ДО ШТАТНОГО ВЫСТУПА, это "возможны варианты" , я лично планирую жестянку наклеить, где-то 0.9 толщиной и размером 15х15 (10х10) мм. Можно болт намагниченный вкрутить и применить контроллер Омича (тогда штатный выступ придётся спилить наверное...).

Харитон, весьма признателен вам за такую полезную (научную) информацию. Как я сам сразу не сообразил, это наверное была та "эйфория и энтузиазм" после прочтения того форума, а надо на все смотреть критично.
Сперва,когда датчик(тот самый выступ) был стандартным опережение менялось плавно и отчетливо было видно это по стробоскопу. Менялось оно в пределах самых первых двух рисочек на роторе(те которые без букв)http://www.scooterdigest.ru/photos/4109/14.jpg
Спилив датчик,а соответственно запознив зажигание, я отодвинул искрообразование примерно между второй риской и "Ф". Сегодня газовал на всю катушку со стробоскопом в руках и что заметил (трезвым критичным глазом) - величина опережения такая же как и в стандарте (изменение в пределах первых двух рисок) я имею ввиду само расстояние в мм. Но величина эта "сдвинута" по совету форума "самых умных". Зажигание позднит - вот и ответ скорее всего. Буду теперь заниматься восстановлением "выступа" на роторе.Добавлено спустя 3 минутыи никакого перехода на "стандартный угол" нет. И скорее всего быть не может, что очень прекрасно аргументировал Харитон.
АУОЗ - это электроника,а не напильник.

А должен бы быть. О чём Acher и предупреждал "есть риск навечно посадить поздний угол". Вот ты его и посадил. И именно поэтому я выступ не пилю, мне низы не нужны. А для улучшения тяги на верхах надо чем то срабатывание датчика РАНЬШЕ ВЫСТУПА вызывать. Вот и хочу жестянку тонкую приклеить, да осциллографом посмотреть какой импульс будет.Добавлено спустя 3 минутыА если позднит, то естессно не раскручивается. При правильно спиленном выступе угол должен РЕЗКО ПРЫГАТЬ аж на 10 градусов где-то (возврат к стандартному).Добавлено спустя 4 минутыПопробуй приблизить датчик к выступу, должно помочь.

Должен, по задумке автора, но увы существуют таки законы физики, о чем доходчиво написал Харитон. Пилил выступ не "на фонарь" и после каждого прохода бормашиной собирал все назад и проверял стробоскопом.
Дело ваше конечно,но я бы не советовал(имею горький опыт). Впустую потратите время и силы, а в итоге согласитесь с Харитоном.