Ремонтируем двигатель V-501

Всё, что с ним связяно.
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
Nikolya:
первая передача включилась как всегда отлично, а вторая не включилась. Вернее чуствуеца что зубцы на шестерне схватывают ,но скорость сразу выбивает. Что делать? До разбора было все отлично и ничего не выбивало.
Nikolya:
первая передача включилась как всегда отлично, а вторая не включилась. Вернее чуствуеца что зубцы на шестерне схватывают ,но скорость сразу выбивает. Что делать? До разбора было все отлично и ничего не выбивало.

На В-501м коробка регулируется шайбами. прежде чем собирать нужно было выставить все валы и собрать разобрать несколько раз картера с коробкой отдельно без коленвала и вала кикстартера
убедиться что вилка полностью включает муфты и что сами муфты в живом состоянии и зацепляются мертво. разобрать. запомнить где какие шайбы и сколько и потом уже вставить остальные валы и споловинить на герметик с прокладкой.

А поскольку вы этого сразу не сделали, то извольте получить сюрприз.. zst
Так что Разбирайте!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 20:11, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
ganstown
Тюмень
8 часов назад
Vladimir 90:
Нижние кромки могут быть как угодно главное, чтобы ниже кромки днища поршня в НМТ
к стати тут тоже разброс присутствует от под срез кромки поршня т.е на одном уровне до ниже кромки поршня на 2-3 мм
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
ganstown:
азброс присутствует от под срез кромки поршня т.е на одном уровне до ниже кромки поршня на 2-3 мм
Это ни на что не влияет.Смесь должна обтекать днище поршня чтобы отбирать от него тепло.
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
Nikolya
94 дня назад
Здравствуйте, недавно решил поменять сальника на мопеде Карпами с двигателем v-501. Снял крышку сцепления чтобы поменять сальники лапки переключения передач и сальник сцепления.Потом собрал все обратно и начал заводить. Завела отлично, первая передача включилась как всегда отлично, а вторая не включилась. Вернее чуствуеца что зубцы на шестерне схватывают ,но скорость сразу выбивает. Что делать? До разбора было все отлично и ничего не выбивало.
Latgalec
Медаль Грамота
Даугавпилс
13 минут назад
smoke Для начала, порекомендовал бы выкрутить болт снизу, выбрать пружинку и фиксатор.... Обычно там собирается всякая кака....

На самом вале переключения не было ли шайбы под крышкой сцепления?
В некоторых случаях можно толщиной этой шайбы немного регулировать коробку.....

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


В идеале, в канавке должно быть стопорное кольцо!

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 22:10, Latgalec: причина не указана)
Здесь был Orik...
dnaop
Харьков
1 день назад
Vladimir 90:

Смесь должна обтекать днище поршня чтобы отбирать от него тепло.

Сейчас подумал - а если не подрезать рубашку (подгоняя геометрию одних окон сбиваем геометрию других, которая в норме). Вместо этого против каналов сделать лыски на поршне (где-то подобное описание форсировки встречал). Малой кровью получится. И обрабатывать проще, и углы продувки легче выдержать. Тела на дне поршня по идее должно хватить.
техника в руках индейца мертва
Latgalec
Медаль Грамота
Даугавпилс
13 минут назад
dnaop,любое вмешательство в "геометрию" поршня потянет за собой кучу доработок, в том числе и уменьшение камеры сгорания!
Здесь был Orik...
dnaop
Харьков
1 день назад
Latgalec:

dnaop,любое вмешательство в "геометрию" поршня потянет за собой кучу доработок, в том числе и уменьшение камеры сгорания!
Встречный вопрос - рабочая высота продувочных окон на 2-2,5 мм меньше, чем должно быть (подробнее - посты выше), прочие окна - в пределах допустимого разброса. Заводской брак. Как выйти из этой ситуации?
Кстати о камере сгорания. У В-50М камера рассчитана под 92-й бензин (хотя мощность мотора снижена). По идее степень сжатия должна быть больше, и объем камеры меньше. Но вот взял в руки головку от В-50М и головку от Ш-58 (возможно новодельную) - камеры сгорания одинаковые. Старую головку от Ш-58 пощупать негде, а на фото не всегда всё понятно. Какая реально степень сжатия у В-50М (под 92-й бензин) и за счет чего поднято о.ч. бензина для этого мотора? Причем не то, что нужно теоретически, а то, что сделал завод.
Кстати, заметил, что у этих камер на привалочной плоскости имеется поясок высотой 1 мм, который можно убрать, не затрагивая геометрию самой камеры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2020 в 11:10, dnaop: причина не указана)
техника в руках индейца мертва
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
dnaop,
Продувочные окна в цилиндре нужно привести в порядок. Поршень не трогать. кроме тех моментов что описал выше.
Головку промерить шприцем ввернув свечку и залив масло в камеру сгорания шприцем по выше упомянутый поясок.
результат сообщить здесь.
Положение поршня в ВМТ должен доходить до края гильзы. четко под обрез кромка поршня с кромкой гильзы.
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
Latgalec
Медаль Грамота
Даугавпилс
13 минут назад
dnaop:
Но вот взял в руки головку от В-50М и головку от Ш-58 (возможно новодельную) - камеры сгорания одинаковые.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Собственно, разница видна невооруженным взглядом! smile
Часто бывают в продаже!
Здесь был Orik...
dnaop
Харьков
1 день назад
Latgalec:

Собственно, разница видна невооруженным взглядом! smile
Часто бывают в продаже!

Вот это я и хотел увидеть. Но проверить объем не поленюсь. Учитывая, что А-76/80 уже нет, видимо новодел под 92-й камеру делают.
техника в руках индейца мертва
Latgalec
Медаль Грамота
Даугавпилс
13 минут назад
dnaop, под 95-й, ибо в "европах" меньше нет...
Здесь был Orik...
dnaop
Харьков
1 день назад
Проверил номинальный объём камеры сгорания (край поршня заподлицо с торцом цилиндра, медная прокладка под головкой 0,3 мм) - 6,3 куб. см, соответствует степени сжатия 8,9. При номинальной высоте до выпускного окна 32 мм действительная степень сжатия 6,7. Однако фактически поршень может не доходить до края гильзы (у меня - 0,2 мм + прокладка между цилиндром и картером), поэтому фактическая степень сжатия ниже.
Ь..Ь..Ь.. что у меня за цилиндр?! zlo Когда-то нагревал цилиндр на электроплите до потемнения сахара, вынимал гильзу, и провернуть ее можно еще было до совмещения окон. Сейчас на электроплите только на 2 мм молотком выбить смог, Пришлось на газу - там еле-еле пошло, до окон выбил - дальше выжимал двумя отвертками, ни о каком проворачивании гильзы и речи не было. Это ж с каким натягом ее запрессовали?! zlo Ну как этих козлов, создавших сей уникальный образец в славной семье двигателей внутреннего сгорания, добрым матом не обложить словом не помянуть!
техника в руках индейца мертва
Дед
Медаль
Домодедово
1 день назад
dnaop:
Это ж с каким натягом ее запрессовали?!
Вот и померь... smile
Помню, разбирал переднюю ступицу Москвича - обоймы подшипников вылезали от легкого постукивания молотком. И на ступице Жигулей было то же самое. А когда распрессовывал переднюю ступицу СЕАТ-а, то в гараже не справился и пришлось тащить её на завод - класть на 20-ти тонный гидропресс в инструментальном цехе. Кроме того - делать на станке специальную оправку для выпрессовки. Пресс был очень старый, еле выдавил на нем. Померил диаметры - оказалось, что там натяг 0,35 мм! shock Слесарям в цехе показал, так они не поверили и перемеряли несколько раз, даже в ОТК носили мерить. Оказалось, что я всё правильно померил. "По-советски" такой натяг не делался. podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 19:38, Дед: причина не указана)
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
Дед:
Оказалось, что я всё правильно померил. "По-советски" такой натяг не делался.

Да по "советски" гильзы на пресс и вгоняли. Пофиг им было какой натяг joke
Все равно вгонится. А им план надо было мочить да побыстрее. И стружку из под станков в расплав на литье картеров и головок. И кривые валы туда же! Все гавно в дело шло.
Потом точишь проточить не можешь.
Гильзу если перегреть то она начинает наволакивать на себя сплав со стенок и потом закусывает и не идет.
Еще есть прикол в том что буртик гильзы для головки имеет выточку поднутрение на внешней посадочнойчасти гильзы
Так вот будучи работавшим на мопеде алюминевый сплав со временем в зоне буртика продавливается и выдавливается в эту канавку.
Посадочный размер в этом месте становится меньше образуя замок типа как стопорное кольцо. Вот зачастую он и не дает выдернуть легко гильзу.
И не давать может сама поврежденная гильза если она имеет трещины и ее раздуло в продувочные каналы.
В этом случае заводим ножовку туда и надпиливаем гильзу изнутри вдоль на всю длинну на несколько частей. После молотком и зубилом демонтируем остатки роскоши. При этом стараясь не повредить посадочную поверхность рубашки.
Затем нужно будет найти донорскую гильзу или выточить новую.
Воообщем если гильза не идет=греть и пробовать опять.
Если тем более не идет=вернуть на место и осмотреть еее с пристрастием.
Если нет повреждений и нагрев достаточен то черех металлическую оправку легкими ударами молотка выбить ее. Оправка должа быть четко под размеры гильзы.
По идее лучше сделать для этого съемник. Греть рубашку снаружи попутно вытягивая винтом с гайкой из нее гильзу.вообщем занятие не для слабонервных. Иной раз приходится сильно попотеть.прежде чем гильза вылетит из рубашки.
Чугуний хрупкий. Поэтому стучать по нему сильно не получится.уши гильзы цилиндра отлетают на раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 20:37, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
dnaop
Харьков
1 день назад
Дед, я даже не знаю, где какие адиёты такие натяги делали. У меня подозрение, что это не испанцы слепили, а наши пиёнеры наколхозили из того, что достали или под рукой нашлось. Хотя и испанцы могли, а может им подсобили наши гастарбайтеры. Но мало верится, что адекватный инженер такую хрень придумал. rtfm Добавлено спустя 7 минутVladimir 90, да, от медного молотка еще какие следы на гильзе остались! Ничего, в разобранном виде посмотрю, что целое осталось laugh (уже наверное остыло), и тогда решу, как с этим бороться. Но точно буду посадочные места обрабатывать, чтобы потом собрать всё до кучи.Добавлено спустя 47 минутПомерял (не микрометром, но достаточно точно) - натяг 0,2 мм. Не 0,35 мм laugh , но достаточно большой. Какой должен быть? На глазок - в 2 раза меньше, а в 4 раза - боюсь, много будет. Хотя может и нет - цилиндр то при работе не вращается laugh .
техника в руках индейца мертва
Дед
Медаль
Домодедово
1 день назад
dnaop:
У меня подозрение, что это не испанцы слепили,
Не-не, испанцы, они самые! Подшипники были с надписью "Сделано в Испании", а размеры их были "не советские" и пришлось растачивать ступицу под аналогичные от ЗАЗ, а на цапфы напрессовывать закаленные втулочки.
dnaop:
не микрометром, но достаточно точно
Штангенциркулем, с дополнительной зажимной скобой и колесиком, только 5 соток можно поймать без микрометра. И то, если очень долго практиковаться в натяге губок в калиброванном отверстии, проверяя свои ощущения по микрометру. Ошибиться очень легко, это я, как бывший расточник координатчик, знаю хорошо.
Там достаточно натяга 7-8 соток и этот размер не "из головы" - такой натяг был у гильзы Явы-50, когда я выдавил её из рубашки на холодную, с помощью гидропресса и оправки.
Кстати, мне новую гильзу выточили из стали 40Х, а после пропиливания окон её внутри захромировали и потом прошлифовали в размер. Хонов у нас на заводе не было, к сожалению, но некое подобие сетки удалось потом сделать текстолитовым притиром.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
dnaop
Харьков
1 день назад
Дед:

Штангенциркулем, с дополнительной зажимной скобой и колесиком, только 5 соток можно поймать без микрометра. И то, если очень долго практиковаться в натяге губок в калиброванном отверстии, проверяя свои ощущения по микрометру. Ошибиться очень легко, это я, как бывший расточник координатчик, знаю хорошо.
Соглашусь, ошибиться очень легко. Но есть еще чувство железа, интуиция - не знаю, как правильно это назвать. Делал я себе ведомую звездочку на 54 или 56 зубьев (1980 год). Размечал лист вручную, инструмент - коломбик, штангель с дополнительной зажимной скобой и колесиком, инструмент из готовальни (не помню, как называется, тоже подвод размера колесиком) и керн. Так на 54 замера суммарная погрешность шагов на последнем зубе составила всего 0,2 мм (!!!). Повезло, погрешность могла получиться на порядок больше - но с другой стороны это правильный расчет и разметка. Т.е. точность 0,2 / 54 = 0,004 мм при точности мерительного инструмента 0,05 мм. Потом сверлил дрелью и уже окончательно обработал на токарном станке.
Хотел просчитать требуемый натяг, но не нашел коэффициентов теплового расширения металлов. Надо будет посмотреть в бумажных справочниках.
техника в руках индейца мертва
Дед
Медаль
Домодедово
1 день назад
dnaop:
не нашел коэффициентов теплового расширения металлов.
Дык вот же они... smile
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
dnaop
Харьков
1 день назад
Итак, смотрим таблицу. Люминий - есть, чугуния - нет. Ладно, вместо чугуния будет сталь. Чтобы не ловить блох, прикинем округленно. 50-мм гильза будет расширяться на 0,0006 мм/градус, а такая же люминиевая дырка от гильзы - на 0,0012 мм/градус. На автомобильном температурном указателе критическая температура 120 - возьмем ее за основу, можно добавить запас на перегрев до 150. Это ситуация, когда натяг нулевой. При 20 градусах имеем нужный натяг 0,06-0,078 мм. А если нагревать цилиндр для распрессовки до 300-350, получим зазор 0,09-0,14 мм, что достаточно для свободного проворачивания гильзы в рубашке и разборки цилиндра. Всё сходится (теория с практикой). glasses
техника в руках индейца мертва
Георг Ом
Богородск
3 часа назад
Вопрос с ремонтом отверстия вала кикстартера. Поскольку съемной втулки не предусмотрено, а отверстие в крышке разбито эллипсом так, что вместо 25 мм имеется 26,5 мм по большей оси, то требуется как-то завтулить. Мяса в крышке совсем немного. Нигде так и не нашел как выходят из положения. Даже на Вагнерленде. По уму надо втулку из бронзы, но ее фиг найдешь просто так. Мысль есть втулку из шатунной втулки ГАЗ-53 и подобных моторов сделать. Только неизвестно из чего их сейчас делают. Уж если ремонтировать мотор, то по полной. Посадочные под подшипники коленвала тоже разбиты, но там хотя-бы втулки можно выточить из АМГ-трубы. Осталось только уговорить друга чтобы он расточил отверстия под втулки на фрезерном.
На последок, те цилиндры, что продаются везде с каналами как у В-50М, я так понял китайские? Их сильно допиливать надо или как повезет? Просто оказалось что стоял цилиндр от В-50 с косыми каналами с глубокими царапинами от перепускных окон вниз, когда сам движок М-серии, да и головка тоже от В-50М. Хочется чтобы все было по феншую.
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
Георг Ом,

Отверстие вала кикстартера-это коронная фишка вэписят. На прочих двухскоросных это не так заметно.
Сплав картеров сменили на более мягкий и отсюда все проблемы.
Если сплав Ак-7 что вылито на маркировке на половинах, то вам повезло. Он хорошо варится в аргоне. Несите к толковому аргонщику картер и он обварит шейку гнезда со всех сторон. Таким образом нарастит мясо под дальнейшую расточку и прессовку втулки.
Втулка должна быть с буртиком изнутри на внешней посадочной стороне. Чтобы не вылезла из гнезда.
Втулить надо будет и ответное гнездо хвостовика вала кикстартера.
Иначе вал из-за люфтов будет закусывать в плотной втулке.

Все операции нужно производить на координатно-расточном станке. На притертых и стянутых вместе картерах. И при.этом должны быть установлены напрааляющие втулки в половинках.
Только при такой расточке вал будет работать ровно и плотно во втулках и все будет сухо.
Да впрочем и все остальное сразу же прогнать проточить все посадки проверить. Как правило все кривое как в жопе.
Ибо на заводе станки убитые были и работали за ними алкаши.

Только крайний вариант на фрезере это делать. Нужно будет базироваться по центрам отверстий а это ооочень большой гемморой и возможны погрешности.
Для коробки передач это не столь важно. А для гнезд подшипников коленвала это очень важно.
При выборе манжета О-ринг на канавке он должен сидеть несколько со свободой небольшой по ширине канавки.
Потому как при смазке втулки маслом втулка должна иметь заход с одной стороны. Иначе манжет при сборке половин картеров закусит и срежет.
То есть манжет при сборке деформируется и раздувается в канавке.

Вообщем это вэписят. Чтобы он не ссался маслом и ходил хорошо это будет стоить вам очень дорого.
Масло в нем всегда будет черная жижа. Так как шестерни сделаны очень грубо и термообработка их так себе.
Их будет жрать и продуктв износа будут циркулировать в масле.
Не будет бежать из кикстартера=будет бежать из шлицов звезды и сальника выжима сцепления.
Конструкция такая. Так задумано. Вэписят должен ссаться маслом. angel
Если масло не бежит=его там нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2020 в 14:08, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
Георг Ом
Богородск
3 часа назад
Маслом у меня движок не сильно и ссался, но вот болтающийся кикстартер надоел. Я им приличную вмятину на глушителе уже набил. То, что масло всегда будет грязным, само собой разумеется. Почему проточка под втулки на фрезерном не пойдет? Это втулки запрессованные на КРС надо растачивать, но и без КРС можно просто развернуть втулки разверткой. Мне главное чтоб коробка нормально переключалась и чтобы снова не развалилось сцепление. Корзину новую уже доработал, а вот диски придется искать. Ставил атлантовские диски. С ними сцепление нормально работало и мягко включалось, но после пробега в 200 с небольшим км корзина развалилась в хлам. Есть подозрение что это не только от особенностей лепестковой корзины, но и из-за того, что металл атлантовских дисков мягкий и тонкий. Шлицы дисков начинает заминать, и они постепенно начинают подныривать под лепестки корзины, и отгибать их.
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
Георг Ом:
Почему проточка под втулки на фрезерном не пойдет? Это втулки запрессованные на КРС надо растачивать, но и без КРС можно просто развернуть втулки разверткой. Мне главное чтоб коробка нормально переключалась и чтобы снова не развалилось сцепление. Корзину новую уже доработал, а вот диски придется искать. Ставил атлантовские диски.

Да собственно, пойдет при определенных условиях.
Там важны межосевые расстояния. Иначе либо шестерни быстро кушать будет, либо подшипники либо будет выть.
Ну а так впрочем ничего особенного.
Просто чем точнее подгонка тем больше ресурс узла до капиталки.
Со сцеплением лучше найти корзину ромашку и диски фрикционные выпилить самому из листового текстолита.
Всякие другие железные будут рубить и уродовать зубья корзины.
Промежуточные диски можно сделать из старых убитых столиков рассверлив отверстия для ножек.
Дальше его улучшать и модернизировать бесполезно. Если цель чтоит ездить хорошо то вопрос вложений. Или новый двигатель(не вэписят и не двухскоростной), или делать сцепление по уму с нуля в старом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2020 в 18:43, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
Георг Ом
Богородск
3 часа назад
Так и не понял что там с межосевыми расстояниями будет. У коленвала подшипники может и без расточки и втуления посажу на анаэробный герметик-прокладку. Натяга нет, а разбито буквально на 1-2 сотки. Вот у кикстартера точно требуется втуление. Так ведь центроискатель на что? Потому и фрезерного хватит. Корзину стандартную доработал, обварив по верху проволоку. Шестеренку тоже проварил. Штыри столика тоже постараюсь приварить. Вот текстолитовые диски надо поискать, и притереть. Ездить много на нем не собираюсь. Это больше будет советская "Дельта" выходного дня. Для повседневной езды собирается мопед на базе китайской "Дельты".
dnaop
Харьков
1 день назад
Какая номинальная толщина дисков сцепления В-50 (советских)? Новодельные - пластмасса от 3 (3,2) до 4 мм, железные 1 - 1,3 мм. Столик - 2 мм, крышка - 1,5 мм, думаю, что и диски железные должны быть в этих пределах (не менее 1,5 мм). И как мне подсказывает интуиция, при увеличении площади рабочей поверхности дисков силу пружины можно пропорционально уменьшить.
техника в руках индейца мертва
krotik
Медаль
Москва
12 минут назад
Оригинальные, не юзаные, посылторговские, находятся сейчас, скажем так, сильно не под рукой. А цифры, хоть тресни, не помню ((((((
Тут есть один момент. Со временем происходит значительная просадка пружины. Иногда она не очень хорошо заметна при замере, разница в какой то мм, а вот при замере динамометром различия велики. Так что предпочитаю самодельные из 4мм текстолита, они потолще оригинальных будут. Спецом закупаю материал назаранее, почти всегда имею под рукой.
Как вариант, когда не судьба поставить самодельные, подкладываю под пружину колечко 1.5-2мм.
Так что не стремитесь сильно уменьшить толщину дисков, могут начаться проблемы. Особенно на двигателях серии Ш.

Лучшие результаты, по контролируемости и по стабильности, получались с самодельными дисками как в прародителе Стадион. Т.е. с сухарикамми, как на Д. Сами сухарики были из накладок сцепления ВАЗ, диски - нержавейка 1.6. Правда такие диски достаточно трудоемки. Особо задалбывает пиление окон под сухари. Так что только для себя любимого (дежурного лазерного резчика под рукой не имею )))) ). Но результат действительно приятный.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 мая 2020 в 02:30, krotik: причина не указана)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Дед
Медаль
Домодедово
1 день назад
dnaop:
при увеличении площади рабочей поверхности дисков силу пружины можно пропорционально уменьшить.
Не-а, тогда уменьшится и удельное давление на суммарную площадь контакта, а значит и сила сцепления. Чтобы надежно и долго работало, нужно делать вкладыши в фигурные диски из корковой пробки. Муторное это занятие, зато результат всегда отменный!
Я резал их, для ведомого диска мотора Ява-50. Он там один всего, с зубчатым венцом, а сама корзина установлена на первичном валу КПП. То есть, усилие на трение он выдерживает больше, чем снимается с коленвала. Примерно в 3 раза, соответственно отношению количества зубьев у звезды коленвала и диска. Обычная пробка, без всяких хитростей. Кстати, и в сцеплении мотора Д их же напихивал, работали нормально.
А заявленная мощность этого мотора была 3 л.с., поршень - "один в один", как в моторе Ш52. Разве что состав сплава отличался, но об этом не было известно, поэтому ставили и ездили. Очень хороший и надежный мотор, рекомендую на замену родному. Тем более, что задние крепежные отверстия совпадают с Ш52. Если, конечно, нет цели сохранить оригинальный мотор.
Они еще продаются, бэушные, а ремонтируются очень легко, во всяком случае не требуется растачивать и завтуливать отверстия картера.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
dnaop
Харьков
1 день назад
Тут идея в следующем. Посмотрел на смятые шлицы 2-мм столика, и подумал, что суммарная толщина шлицов 3 дисков должна быть никак не 3 мм, а потолще - по крайней мере 4,5 мм. Делать более толстые диски слишком геморройно - не стоит оно того. А вот взять к примеру 4 - 5 тонких дисков без всякой переделки - вполне реально. Для этого добавить текстолитовые диски толщиной 2 - 2,5 мм - не слишком геморройно в домашних условиях ручным инструментом сделать. Сила среза/смятия на наружные шлицы текстолита раза в 2 меньше, чем на внутренние шлицы железных дисков. Да и у Вагнера видел фото 5-дисковой корзины. Но не хотелось бы делать наобум, а опереться на заводские расчеты (а не новодельные). К тому же запас увеличения толщины не слишком большой, и пружина не просаженная, тугая.
Тут есть в продаже новодельные диски с ферродо на железном основании, толщиной 5 мм, но не под ромашку. Думаю, 1-мм железные диски для них будут слабоваты, и большая толщина не влезет. Там кажется максимальное место под пакет 18 мм, а еще надо запас хода на разжатие. А они идут комплектом 3 шт, видимо не рассчитаны на установку 1 или 2 шт.
Думал я о движке Ява-50, но там если что случиться с механикой, замучаешься искать. Это не считая подгонок и переделок - у меня глушитель под седло выходит, а не вниз, плюс задняя звездочка другая, плюс надо усилить задние крепления мотора в раме, рассчитанной на 3-точечное крепление, и т.п. И нет у меня этого движка, а покупать его у пиёнеров - себе дороже. А на Ш / В особых проблем с запчастями нет.
техника в руках индейца мертва
Георг Ом
Богородск
3 часа назад
До атлантовских дисков стояли как раз текстолитовые, но кривые как сабля. С ними сцепление было триггерным: либо выключено, либо резко включено. Промежуточных результатов не было. Трогаться в горку или по грунтовкам было крайне сложно. Если их сошлифовывать до ровного, то наверно наполовину сточатся. Так что не вариант. Новые купить- тоже лотерея.
dnaop:
Тут есть в продаже новодельные диски с ферродо на железном основании, толщиной 5 мм, но не под ромашку. Думаю, 1-мм железные диски для них будут слабоваты, и большая толщина не влезет. Там кажется максимальное место под пакет 18 мм, а еще надо запас хода на разжатие. А они идут комплектом 3 шт, видимо не рассчитаны на установку 1 или 2 шт.
Это и есть атлантовские диски. В корзину В-50 влазит только 2 штуки, а до толщины дополнительным металлическим добирается. У них как раз шлицы заминаются и начинают под лепестки корзины лезть, и в итоге разламывают корзину. У меня в марте из-за них такой сталинград в движке произошел, что осталось только 2 лепестка корзины, а остальные отломились, ну и попутно раздолбало подшипник коленвала и посадочное место под него в картере. Поужинаю и дойду сфотографирую что с дисками стало. Еще фотки сохранились как это выглядело когда сцепление вскрыл на работе в обед тогда же в марте. До работы тогда метров 400 не доехал.
Nikolya
94 дня назад
Здравствуйте, хочу модернизировать или улучшить двигатель Ш-57. Что подскажите, может карбюратор другой поставить или что-то другое?
Дед
Медаль
Домодедово
1 день назад
А почему возник такой вопрос? Насколько я помню, Рига-12 и Верховина-4 не доставляли особых неприятностей и с родным карбюратором ездили довольно шустро.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
dnaop
Харьков
1 день назад
Георг Ом:

До атлантовских дисков стояли как раз текстолитовые, но кривые как сабля. С ними сцепление было триггерным: либо выключено, либо резко включено. Промежуточных результатов не было. Трогаться в горку или по грунтовкам было крайне сложно. Если их сошлифовывать до ровного, то наверно наполовину сточатся. Так что не вариант.
А почему кривые? Вот лежит у меня небольшой лист текстолита - диска на 4 хватит - ровный, притирать не надо. И при обработке он не погнется. Разве что диски вырезались из выгнутого листа.
А сами по себе текстолитовые диски проблемные? Вроде об этом нигде не писали.
техника в руках индейца мертва
Георг Ом
Богородск
3 часа назад
Те, что стояли до атлантовских, текстолитовые диски были кривые. Не знаю откуда они. Мож новодел, и может и советские еще, но кривые. Из трех только один более-менее ровный, а два кривущие, что с каждого примерно по 1 мм суммарно с двух сторон надо сточить до ровного. Я и зарядил атлантовские как ровные и по отзывам реально хорошо работающие. Работают действительно мягко, но при езде по очень холмистым дорогам не доработанную корзину разнесли при пробеге чуть больше 200 км. Подозреваю что и доработанная раздулась-бы. Сами диски с досады куда-то закинул, что найти не смог. Зато сфотографировал на оставшихся двух лепестках разорванной корзины вмятины от подныривавших шлицев атлантовских дисков. Завтра фото залью. Недавно где-то видел сообщения о том, что такая же проблема постигала еще несколько человек с такими дисками. Очень уж тонкий и мягкий металл шлицев у них.
dnaop
Харьков
1 день назад
Меня тоже тонкие шлицы беспокоят.
Советские диски из какой-то пластмассы делались, рабочая поверхность с канавками. Не помню, чтобы по разлому диска было видно, что он из текстолита. А вот погнутость таких новых дисков кажется встречал.
Сейчас непонятно, из какой пластмассы их делают.
техника в руках индейца мертва
Vladimir 90
Медаль
Алматы (Алма-Ата)
30 минут назад
dnaop:
Советские диски из какой-то пластмассы делались, рабочая поверхность с канавками. Не помню, чтобы по разлому диска было видно, что он из текстолита. А вот погнутость таких новых дисков кажется встречал.
Сейчас непонятно, из какой пластмассы их делают.
Из карболита делали их и соломы.
То что они кривые это нормально.
Там все с новья всегда было кривое. И это было в порядке вещей. Приработается..обкатается rofl Так решил заводской ОТК.
Прочность даже заводских советских по сравнению с выпиленными из листа текстолита никакая.
Толщина заводских промежуточных дисков для вэписят была 1.5мм.
Если нет тектстолита можно взять стеклотекстолит и вырезать из него. Но при этом надо будет почаще менять масло.
Ну а совсем для любителей извращений можно взять на рынке керамическую плитку и вырезать из нее на гидроабразивной резке.
Вообщем процесс ради процесса.
Ибо ездить как я понял мы не собираемся.
Иначе бы уже давно все нашлось выпилилось и собралось без вопросов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2020 в 12:23, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
krotik
Медаль
Москва
12 минут назад
Да, они прессовались из карболитовой массы как основы. С некоторой долей вероятности в массу вносились добавки пластификаторы для снижения хрупкости и на горячую диски еще были частично пластичны. При не аккуратном извлечении имеем результат.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
dnaop
Харьков
1 день назад
Сам думал - похоже на карболит, но с какими-то добавками. И выглядели как поведенные нагорячо. Тогда не особенно задумывался.
Да, медленно идет процесс. Примерно день в неделю выкроить получается, чтобы поехать поработать. А пока сидишь в ожидании, мысли всякие голову посещают. Пообщаешься на форуме - и потом делаешь что-то совсем не так, как думал изначально.
техника в руках индейца мертва
дед
Медаль
Ейск
3 часа назад
Материал для изготовления дисков называется волокнит, технология изготовления деталей из него такая же как и у
карболита , полько структура и химический состав немного другой . У нас на заводе этот материал применялся , так
что один умелиц сделал прессформу и у меня до сих пор живой один из комплектов .
Дед
Медаль
Домодедово
1 день назад
На изношенные пластиковые диски можно наклеивать тонкие срезы с корковой пробки, хотя бы на цианокрилатный клей. Он масла не боится и держит нормально. Если мне память не изменяет, так делали диски для моторов мотоциклов, когда было слишком дорого запрессовывать толстые вкладыши в стальные оправки.
Только клей применяли, если не ошибаюсь, ВС-10Т - он термореактивный. Его бытовой аналог - БФ-2.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2020 в 21:35, Дед: причина не указана)
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.
Новое на форуме
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 21:12
Харитон отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 21:02
Волголог отвечает в теме «Купил новый Д8Э.» сегодня в 20:44
superbuxc начинает тему «Продвижение и заработок в интернете.» сегодня в 19:56
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 19:06
MAGNETO отвечает в теме «Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация» сегодня в 15:33
uncle Gena отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 09:50
Старичок отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:29
Дед отвечает в теме «Вот востанавливаю Мопед Верховина 3 -6» сегодня в 05:58
Харитон отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:44
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» 28 сентября 2020
krotik отвечает в теме «Схема тахометра» 28 сентября 2020
мото макс отвечает в теме «Востановил мопед Верховина 7» 28 сентября 2020
мото макс начинает тему «Обзор моего мопеда карпаты собранного во время карантина!» 28 сентября 2020
Волголог отвечает в теме «Седина в бороду-бес в ребро.» 28 сентября 2020
мото макс начинает тему «Обзор раритетного мопеда Рига 12 почти заводская комплектация.» 28 сентября 2020
Czech отвечает в теме «Вилки, передняя и задняя.» 28 сентября 2020
Latgalec отвечает в теме «Вопросы по картингу» 27 сентября 2020
Smilik.17 начинает тему «Рига дельта» 26 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» 26 сентября 2020