Реставрация коленвалов.

Благодарю Любитель Риг за помощь в создании темы.
Наработки по реставрации коленвалов:имею сообщить уважаемым форумчанам,что желательно иметь гидравлический пресс около3-5т,или винтовой,способный развить усилие в 1.5т при раскрутке маховика.Насчет гидравлического-это проще,можно взять домкрат,сварить жесткую раму для него и имеем рабочее место.Так-же желательно иметь несколько параллелек,обрезков швеллера,уголков ,надставок типа ровно обрезанных кусочков кругляка от диаметром от 10 до30мм,хорошо,если прикаленные.Рама под китайский домкрат 5т у меня получилась такая:

примерные размеры в эскизе конструкции:

Параллельки имею такие:

крепкий швеллер 2 шт и работа с ними,подкладки под них для свободного выхода шатуна при выпрессовке:



Да,основной и решающий фактор при разборке-сначала прогреваем к-вал в термопечи,в духовке равномерно,до появления отчетливого запаха возгоняемого нагара,это можно работать.Разумеется-брезентовые рукавицы и кузнецкие клещи нелишни и очень пригодятся.
Обязательно выпрессовывать по половинке на выход из щеки каждую половинку,ни в коем случае не навылет кувалдой к какую-либо сторону,эти мы убьем посадочное место в щеках.
Сверху над прессом имею ёмкость для восполнения убыли масла из корпуса домкрата при работе:

в целом смотрится так:


После сборки можно на нем же произвести балансировку коленвала индикаторной магнитной стойкой.

Разумеется,есть и цеховой гидропресс,но мне было интересно соорудить что-то как для простого гаража,без 3х фаз и ревущей гидростанции с мотором на 10квт.Уверяю-вполне хватает,Ураловские и К-750 щелкает надежно,а у нас они самые крепкие на разборку.
Далее-выпрессованный палец нижней головки шатуна можно заменить вместе с шатуном в комплекте,если есть в продаже.Да,и если выпрессовано на горячую,иначе при выпрессовке на холодную отверстие неизбежно расширится из-за прилипшего к пальцу микроскопического слоя металла щеки,и это грозит ослаблением посадки и щеки могут провернуться.Дело в том,что от времени и при нагревании во время работы ионы металла диффундируют в поверхностных слоях и в месте контакта палец-щека слипается и рвется*буграми*и тянет полосы,вероятно,многие видели такой эффект в разобранном коленвале.При нагревании отверстие всегда на пару соток больше вала и эффект слипания много слабее,разбирается а так-же собирается хорошо.

magdino1951, А как вы переделали домкрат ,что он работает наоборот?

Внушает уважение. Удачи.

Гайкаверт, по поводу домкрата вверх ногами.Высверливаем в самом тонком месте в подошве отверстие диаметром 5 и режем резьбу М6,вворачиваем штуцерок и одеваем кембрик,соединяем его с емкостью масла наверху конструкции.Отверстие не должно быть в подошве камеры гидроцилиндра,сами понимаете,но в самом высоком(тонком) месте емкости масла в домкрате,чтобы можно было при обратном ходе поршня(вверх)удалить пузырьки воздуха из тела масла в домкрате через кембрик.Это несколько неудобно,пузырьки таки попадают из под уплотнений,и сделано модификация-в подошве нашёл дырочку,через которую в плунжер подсасывается масло из емкости внутри домкрата,ее рассверлил до диаметра5,нарезал М6(М8) и ввернул трубочку из под распылителя пенки,такой длины,чтобы при переворачивании она брала масло с самого низа перевернутого домкрата,и все наладилось.Разумеется,кембрик и доливка масла из наружной емкости осталась.В наружной ёмкости-у меня пластиковая бутылка-надо проколоть шилом дырочку,чтобы сообщалась с атмосферой,иначе масло внутрь не потечет из-за разрежения воздуха в емкости.Можно сделать вырез,заодно и можно доливать-выливать масло.
По конструкции-обратите внимание,что направляющие вверху смещены от центра влево.Это надо,если Вы работаете с двухшатунным коленвалом типа Ява,К759,Урал и т.д.Пока работаете с одной половинкой,вторая половинка внизу и шатун с неё направлен в большую сторону-вправо,не упирается в стенку конструкции и не мешает в работе.
Домкрат закреплен на пластине-подошве,толщиной12-16мм,и эта пластина легко перемещается вперед-назад в пазах,полученных после прикручивания жестяных уголков к упорным швеллерам вверху,и это удобно,всегда можно подкорректировать рабочее положение домкрата по вертикали,чтобы не было косяков в работе.
Замена шатуна делается из наличия: 1.покупного вместе с пальцем,сепаратором и антифрикционными шайбами.Это в Явах-350,Иж-Планетах,а так-же велик ассортимент и в малокубатурной технике-Сузуки,Хонда,различные диаметры пальцев,их длина,размеры верхней головки шатуна и конструкции-под бронзовую втулку или сепаратор,длина самого шатуна и межцентровых расстояний отверстий нижней и верхней головки шатуна.Обычно у продвинутых продавцов вполне возможно найти(заказать)комплект,надо лишь иметь образец и фирму искомого.Мне приходилось выписывать через И-нет,имеются магазины и их каталоги и способы пересылки и оплаты вполне доступны.Обращу внимание уважаемого сообщества,что очень много продукции Китая и Индии.Они отличаются красивым цветом под червонное золото,отсутствует обойма подшипника сепаратора нижней(и верхней-Ява)головки шатуна,но на хороших маслах сезон-два можно отъездить.Ижевские и Явовские из Китая-Индии ходят около 5тысяч,за редким исключением,я ставлю на свою работу клеймо и в большинстве своём они через год снова приходят на перепрессовку из-за износа.Обычно хозяин знает о такой проблеме,но это дешевле,чем купить новый и тоже Китай,и это выход,если нет никакого.Так-же можно подобрать по замене комплект из другой марки и даже фирмы,возможны удивительные совпадения,например,себе на Симсон я ставли от какой-то Хонды и размеры один-в-один,только верхняя головка шатуна под сепаратор 12х16мм,а не втулка.Попадался вариант маломощного лодочного мотора из Германии,так вынужден был поставить короткий шатун от другого мотора из наличия,даже не знаю,от чего была такая приблуда.В результате в ВМТ поршень не доходил около 2 мм до края цилиндра.В сумме получилось,что заводится нормально,тянет удовлетворительно,претензий нет.Это для меня было аллес шок!А я вообще-то думал,что рыбинспекция помучится-помучится и останется без двигла!

Тема - супер, и всё ультраграмотно. Я бы только взял обычный советский гидродомкрат ШААЗиС, понадёжнее будет, и дополнительное отверстие вполне можно сверлить в дне, затем - профилировать отверстие и резать резьбу. Пробка подойдёт и стандартная, например - от карбюратора К126 даже с кольцом из цветмета. Шадринский домкрат - гарантированно 5 тонн развивает.

EEK, Благодарю!Пишу подробно во избежание попандоса в нелепые ситуации при конструировании,через которые прошел сам.Перепиливать и переваривать никому не хочется,а так имеем вполне рабочую конструкция.Еще нелепее была для меня,когда после размещения фото и техпроцесса на одном из форумов,я решил подкорректировать фото-с меня начали требовать деньги за просмотр моих же заметок и фотографий-типа приватная коллекция,платный вход!Оба-на!Бизнесмены ххххх!Мир велик,И-нет тоже,выход прост-когда все знают что зачем и как,не стоит платить деньги делягам.

Таки это даже не бизнес и не гешефт, а уже неприкрытый шахер-махер...

Про покупные прибамбасы,весьма полезно после сравнения визуально перемерить все штангенциркулем и микрометром,бывает разница в диаметре пальца в 2 сотки меньше от требуемого и далее производить работы смысла нет,т.к.нет необходимого натяга в щеках.Как выход-изготовить палец самому с необходимым натягом,а середину,где лежит сепаратор,аккуратно обнизить тоненькой полоской наждачки нулевки,желательно с карбидом бора-он черного цвета,и имеется в наборах для притирки клапанов-его мешают с маслом и делают пасту для притирки.Это если нет нужной наждачки,пасту вполне можно нанести на обычную наждачку и получим выход из положения.Дело в том,что пальцы имеют в большинстве своём цементированную поверхность большой твердости,64-66 HRC и не всякая наждачка будет работать,а карбид бора справляется с проблемой вполне.Эта операция для пальца совершнно безболезненна и изломов в месте перепада диаметров в 1-3 сотых мм не было,а в результате имеем рабочий коленвал.Ежели диаметр пальца больше на 2-4 сотых мм,то понятно,что это легче-отмечаем фломастером или еще как длину запрессовки в щеку и сполировываем её наждачкой на токарном или каком длугом станке до нужного диаметра.Одно важное но-мерить под микрометр надо холодный палец,т.е. мы или ждем,пока остынет или охлаждаем его водой,эмульсией,струей воздуха,снегом-кто как придумает себе.Приветствуется получившаяся легкая конусность в 0.005-0.01 меньшим диаметром наружу пальца,держится палец в щеке хорошо,легче принимает правильное направление при запрессовке,его меньше перекашивает,а при распрессовке не тянет стружку концами и выходит легче и чище.
Так же бывает палец длиннее нужного-можно смело укорачивать его на наждаке,но обязательно снять ровную фаску по краю примерно на1-1.5 мм по длине и под маленьким углом градусов в 7-15,это надо для направления захода пальца.Да,насчет фаски-важно:обязательно продублируйте её на покупных пальцах,хотя она там и есть.Она там есть,но она не для сборки,она для вида,а для сборки приходится снимать самим,иначе можно гарантированно запороть посадку в щеке,что и происходило неоднократно у любителей.Разумеется,тогда палец ровно уже не станет и нам гарантировано неисправимое запредельное биение цапф.
Если палец на 1-3 мм короче-это нежелательно,но еще не безвыходно.Можно вполне недопрессовать до выхода пальца из щеки по 1 мм,если есть хороший натяг палец-щека,будет работать вполне надежно,проверено.Разумеется,если щека тонка-то шутить не стоит,дороговаты такие шутки.Как определить-решать Вам.Многие факторы влияют на выбор:каленая ли щека,сырая ли,может-чугунная,как в ИЖ,может порошковая металлургия...Тогда и вообще связываться не стоит.

может легче новый поискать?

kote19, разумеется,если есть,или китаец 4х тактник,там к-вал можно приобрести за 15-20американских рублей.А если что-то эксклюзивное и нет в продаже-можно сделать и себе и другу.Кстати-ходят на уровне фирменных,приходилось изготавливать и целиком с нуля,ИЖ-ПС пару раз,Т-200,Карпаты-сплошные диски,Симсон,пару итальянцев.Процесс и описываю,еще надо из старых телефонов повыдергивать фото,многое делалось давненько.
Кстати,это описывать долго,на деле перепрессовка занимает минут 15 до полчаса вместе с прогревом в термопечи.За время обеда на работе успевал и перепрессовать и пообедать спокойно.Обед 1 час.

если есть возможность и умения, то конечно, почему бы и нет, но у меня такого оборудования нету, да и к тому же, если отдать мастеру, то возьмет дороже чем новый стоит, а так отлично!

kote19, так тема к тому и ведется,что ничего запредельно сложного нет и оборудование из простейших-домкрат,сварка и немного металла на раму в гараже всегда можно всегда найти.Греть можно и на плитке и в духовке,или автогеном-при соответствующих навыках,соответственно.Всё можно сделать самому,хорошо,и в гараже,без поиска мастера-будьте сами мастером!К тому я и веду,к тому и описал минимум приспособлений и оснастки для уверенной работы по перепрессовке и ремонту коленвала.К тому и описываю техпроцесс,что он несложен,требуется только аккуратность и желание выполнять наработанные рекомендации.

а данное колена на какой мопед?

в смысле?Если из предыдущих фотографий,где стоит на балансировке с индикатором-так это Симсон.

magdino1951
а что с ним случилось? для чего переделывали?

kote19,Был трупик,валялся в гараже у любителя.Сейчас бодро ездит,3-й сезон закончил.Мотор Симсон,3-х скоростной,из первых,такой кругленький с виду.

magdino1951,
а что щас по запчастям на дырчики? много еще осталось? помню были карпаты, мелоч какая то сломалась, а мужика с запчатями нету, ушел куда то, ну и продал его, да купил китайца, благо что запчасти чуть ли не в каждом ларьке с сигаретами есть.

А каким образом производится центровка коленвала после перепрессовки?

IMR-2, насчет сборки и центровки.
Перед разборкой коленвала желательно взять угольник и,плотно прислонив его к какой-либо щеке провести чертилкой или штихелем прямую линию по торцам обеих щек.Будем придерживаться мнения,что изначально щеки стоят правильно и цапфы не бьют.(В конце увидим,насколько мы заблуждались).Эти линии нам нужны при сборке,чтобы совместить горячие щеки более-менее правильно.


Ставим 4 подкладки под 2 швеллера,по одной под каждую сторону швеллера,вложим коленвал,чтобы ребро швеллера вошло между щек как можно глубже.Придвинем домкрат,подбираем надставку диаметром чуть меньше пальца,выдавливаем палец,снимаем шатун,сепаратор и дистанционные шайбы,переворачиваем другую щеку и выдавливаем палец и из неё.Если ремкомплект готов на замену,сделано всё быстро и щеки не успели остыть-ложим щеку с самой длинной цапфой-цапфой вниз на 2 параллельки,отверстием в щеке на параллельку-чтобы палец не проскочил далеко а встал на уровне щеки при запрессовке.

Шатун,собранный вместе с сепаратором и дистанционными шайбами(склеиваем солидолом),держим за ВГШ одной рукой,

и стараясь держать ровненько и правильно,через коротенькую параллельку(ровно отрезанный кусочек металла)слегка вдавливаем прессом в щеку.Тут же ослабляем давление,поворачиваем параллельку в горизонтали на 180градусов и снова давнем прессом.Это важно,т.к.палец ровно никогда не идет,параллелька тоже не идеальна,натяг домкрата может быть немного под углом от перпендикуляра и т.д,а ослабление давления и поворот параллельки с одновременной корректировкой положения домкрата относительно пальца решает проблемы,и так можно пару раз пока не решите,что все сростается правильно и додавливаете палец до упора.Далее:т.к. поначалу у Вас все будет происходить медленно,то стоит предварительно положить вторую щеку на прогрев,а потом работать с ней.Берём клещами прогретую щеку,и,совмещая ранее сделанные риски-аккуратно придавливаем через короткую параллельку в отверстие палец из нижней щеки.

Важно:смотрите за параллельностью щек,обычно верхняя щека слегка задирается вверх противоположной стороной.Лечится просто-хлопнуть слегонца медным(латунным,бронзовым) молотком до исправления и снова давнуть домкратом,обычно со второй-третьей поправки молотком идет ровненько.Разумеется,после поправки параллельности с помощью молотка надо поворачивать надставку на 180градусов,Во избежание накопленных ошибок.
Далее-балансировка(см фото 12 сверху).Можно балансировать в токарном станке,в центрах,можно и на этой раме.Если Вы обратили внимание-то слева-справа есть 2 длинных винта с резьбой М16Х2,на концах стандартный конус-угол в 60градусов.Ставим между конусами коленвал,слегка поджимаем,чтобы не болтался но и не был зажат,ставим магнитную стойку и прижимаем ножку индикатора на цапфу к-вала как можно ближе к щеке,аккуратно проворачиваем и отмечаем мелом на торце место наибольшего биения.Если предположить,что осью вращения является палец,то можно легко понять,в какую сторону надо ударить,чтобы правильно сместить щеку.Для этой работы желательно иметь ровный деревянный чурбак,типа для колки дров.Ложим к-вал на ровную поверхность таким образом,чтобы нижняя головка шатуна была в воздухе,а не сверху-снизу,а в положении примерно на 9часов.Для этого просто держим его свободно за шатун и натягиваем на себя,пока не перестанет проворачиваться.Теперь можно аккуратно ударить медным молотком по намеченной точке наибольшего отклонения торца щеки.Не по цапфе бить,а по торцу щеки.И так*лечить*столько раз,сколько нужно до удаления биения.Вы быстро научитесь соразмерять усилия удара и на сколько получается сместить поправку на биение.Разумеется-мерить на биение обе цапфы надо одновременно,тогда будет ясно,что куда надо сместить,куда-ударить.
Теперь о нюансах:а не все так просто.Обычно получается,что щеки какими-то краями все-таки немного сошлись(разошлись).Это грубо можно выяснить по штангенциркулю,замерив в 4 точках внутренний зазор между щёками,или понять по индикатору.И,пока все еще горячее и не срослось окончательно,легко поправить струбциной или большим газовым ключом,если разошлись,или раздвинув блины широким крепким напильником,слегка зажав в тисках или прямо в центрах,просто вставить и нажать как рычаг.Разумеется,центровку надо повторить еще раз.Может и не раз.И так бывало.Можно вбивать между щек какой-либо клин,потом раскачать и вытащить его,но сие рисковано,на горячую от клина щеки могут не удержать палец и придется еще раз допрессовывать.Да-я не сказал замерить размер ширины по щекам-так надо замерить и записать,и при запрессовке желательно его соблюсти,иначе придется ставить прокладки из фанеры или маховик генератора упрется в картер

magdino1951, Большое спасибо! В общем все понятно, но некоторая терминология оставляет вопросы...Конечно, если бы этот процесс был заснят на видео, было бы всё намного понятней и проще)

IMR-2, я знаю,что учитель из меня хххххх,я как-то больше руками,так-что извините за*терминологию*,но я старался,чтобы было попроще и понятнее.Получилось,как всегда.Правда,как-то длинно получается...Роман какой-то.

magdino1951, Нет, всё ясно, так как я себе представлял, весьма кропотливо и внимательно) Меня в частности интересует ремот коленвалов для мопедов СССР пр-ва, там мне кажется нет дистанционных шайб, но шатун имеет некоторый люфт между щеками...эх, если бы это всё ограничивалось только одной меткой на совмещение щёк))

Скажите, а сколько это градусов выше нуля? (с) Ну хотя бы примерно.

Custom, на печи ставлю 250,нижний предел,или в духовке-когда начало вонять нагаром-но там нет термака.Разумеется,к-вал до 250 не прогревается,не успевает,сейчас имею лазерный пирометр-замеряю и будут точные данные,скажу.Кстати-многие интересуются,а и самому интересно поточнее замерить.
Сделал замеры температуры с помощью лазерного пирометра,вставляю фото замеров,шкала в градусах Цельсия:

Спасибо, будет интересно. А то я по молодости 20 лет назад разбирал и собирал к.вал Явы-350 просто с применением грубой силы 20-тонного гидропресса. Со вполне прогнозируемыми последствиями.

по этой теме еще будет разговор,там не так все просто,как я описал,но вполне и успешно решается с помощью нескольких простеньких приспособ и хитрого приёмчика...Дай Бог найти эти старые телефоны...Чтобы не рисовать по новой эскизы.
Насчет люфта шатуна между щеками в отечественных коленвалах-так там и было предусмотрено,что настораживает.В японцах и всякой буржуйской технике зазор около 0.3 мм в основном,почти обязательно стоят скользкие дистанционные шайбы.

magdino1951, очень хорошо, что вы подробно освещаете эту нужную тему!!

По поводу распрессовки коленвалов от Карпат-Верховин:неудобно это тем,что щеки от коленвалов не имеют круглой формы,и зацепиться при разборке не за что.Выход:если Вы в курсе,то автомобили имеют шаровые опоры,пальцы рулевой рейки и т.д.А к ним есть всякие примочки и приспособы,облегчающие их распрессовку-разборку из тяг.Наподобие:


задранное вверх это выжимная пятка,под неё ставим наставки:



Понятно,что наши коленвалы имеют продольный люфт шатуна между щек,иногда он довольно велик,и мы этим воспользуемся,аккуратно вставив-вдавив съёмную лыжу между щекой и НГШ,ложим на наружную поверхность пальца НГШ шарик(ровный отрезок металла кругляка меньше диаметра пальца) под выжимную пяту,затягиваем нажимной винт сзади до разумного предела,чтобы не сорвать резьбу.Скорее всего-палец не пойдет,т.к.палец запрессован на горячую и имеет таки неплохой натяг.Тогда всю эту конструкцию помещаем в термопечку,ложим на закрытую э-плитку или подогреваем иным способом щеку с пальцем.После некоторого прогрева слышим такой характерный щелчок-палец пошел!Одеваем двойные брезентухи,вытаскиваем все,ставим в тиски или еще куда удобно,додавливаем винт до выхода пальца-коленвал располовинен!Дальше-легче.Снимаем шатун и осколки роликов.Вторую щеку с оставшимся пальцем ставим на параллельки,чтобы палец смотрел между ними,и просто выдавливаем с помощью надставки,тоньше диаметра пальца.Имеем теперь фронт работы,можно ставить по предыдущему описанию приготовленный на замену шатун и палец и балансировать.
Примерно аналогично решаются проблемы с К750,Урал,некоторые модификации из-за границы.Но простой выжимкой здесь не обойтись,желательно иметь шайбы-вкладыши,примерно такие:

с торца некоторые имеют такой профиль:

Понятно,купленная выжимка не всегда есть то,но её всегда можно слегка модернизировать по своему разумению при помощи болгарки,точила ,напильника,главное-инструмент сделан и останется и далее вы вооружены.

magdino1951, Большое спасибо, всё запредельно ясно!

При балансировке возникает ситуация,когда технологические центра отсутствуют.Их забивают напрочь кувалдами при разборке картера и выпрессовки к-вала,спиливают вместе с сорванной резьбой и нарезают внутреннюю,разумеется,не по центру,или искривляют вместе с резьбой и теперь таким центром пользоваться невозможно.В таких случаях в присутствии хозяина сего девайса неприлично вспоминаются все рекомендации о пользе различных съемников,но это уже поздно. Хотя и тут имеется некоторая возможность решения проблемы.Такие вещи можно центровать на дисковых ножах,но это штука дорогущая,цеховая и её в продаже я не видел.Делаем простенький аналог:

Сделано-легкие подшипники 201-202 почти вплотную,но не касаюсь друг-друга,стоят один напротив другого на одинаковой высоте.Расстояние от подошвы до центров отверстий на обоих уголках должно быть одинаково,расстояние между центрами отверстий под оси подшипников на обоих уголках должно быть между собой одинаково,т.е чтобы в горизонтальной плоскости подшипники стояли на одной высоте.Крепим один уголок к основанию,это может быть небольшой по длине кусок хорошего швеллера.Крепим на винты(с помощью металлического строительного угольника 90 градусов) и с возможностью подкладывания тоненьких прокладок под какую-либо сторону,Подкладки вполне подходят от трансформаторного железа.Крепежные отверстия делаем на 1-2 мм большего диаметра от крепежных болтов,чтобы была возможность смещения вверх-вниз,вправо-влево уголка с подшипниками в процессе настройки. Берем ремонтируемый коленвал,ставим цапфой в зазор между подшипников,и,придерживая коленвал-устанавливаем под противоположной цапфой второй угольник с подшипникам,желательно поставить так,чтобы щеки более-менее свободно проворачивались и не чиркали по обоймам,один уголок строго напротив другого.Намечаем это положение и закрепляем второй уголок.Теперь надо проверить соосность центров полученной конструкции.Самым доступным способом будет положить шлифованую длинную круглую оправку,примерно такого-же диаметра,как и цапфы коленвала,в зазоры между противостоящими подшипниками и,не надавливая сильно,проворачивать ее одним пальцем в какую-либо сторону.Если подшипники не в оси-то оправка будет*вывинчиваться* в какую-либо одну сторону,и*завинчиваться*при вращении в обратную сторону.Исправляется сей грех с помощью тоненьких прокладок под какой-либо крепёжный болт,примерно так настраивают вал фуговального станка,чтобы не клинило подшипники.
Я,например,просто ставлю их на магнитную плиту,подошвы шлифованы и проблем с установкой по высоте не возникает.
С настроенным приспособлением обращаемся аккуратно,стараясь не стукнуть лишний раз-ложим коленвал цапфами в зазор между подшипниками и проворачиваем,обычно грубые погрешности при сборке видно невооруженным глазом,для более точных измерений,как обычно,используем индикаторную стойку.С помощью такой приспособы мне удавалось довольно удачно восстановить убитые коленвалы.
Нюанс:шатун не должен доставать в нижнем положении до подошвы швеллера,нежелательно.
Показано на фото снятые уголки с подшипниками,оба одинаковы и симметричны,рабочий зазор между ними должен быть выше кромки уголка,на котором крепятся подшипники.

Очень интересная и полезная тема, нашел для себя много нового. Спасибо!
Тему прикрепил.

magdino1951, Тема интересная, даже с познавательной точки зрения.
Две поправки,если можно.
1. Шатун, палец, подшипник, сепаратор, шайбы "склеиваем" хорошим моторным маслом, а не солидолом. На охлаждённом шатуне прилипает хорошо.
2. На русских моторах нет шайб в нижней головке шатуна потому, что предусматривалась центровка шатуна "по поршню".Если шатун в НМТ не чиркает по блинам коленвала, то считается что износ приемлемый.

Харитон,Спасибо,я ждал этой поправки от внимательного.*Клеим* литолом с включением сульфида молибдена,есть такое.Можно и жировой смазкой 13 с примесью сульфида молибдена-сульфид молибдена можно приобрести на технических сайтах,30гр хватает на очень долго,идет совсем немного.При обкатке коленвала идет накатывание дорожки роликов,её уплотнение и формировка профиля под ширину роликов.Важное начало-когда все еще идет немного враздрай,греется и может прихватить и с задиром-ролики синеют-MoS2 помогает решить проблему,все происходит гораздо легче и практически без клина в НГШ,на мотоболках после сборки было вполне достаточно прогнать в спокойном темпе пару кругов -11-20 км в сумме,дать остыть пару раз,и в большинстве после переборки к-вала это было добро.
По второму пункту насчет Верховин-Карпат согласен,что и самого возмущает,мне кажется что КБ наших бывших мотозаводов было собрано из...ладно,одна нецензурщина.А далее все с дистанционными шайбами,и Туристы,ИЖи,Минск,Ковровцы-Восходы...
Кроме Вяток,но это отдельно небольшая тема-извините-раздел в этой теме.

[quote=]Замена шатуна делается из наличия: 1.покупного вместе с пальцем,сепаратором и антифрикционными шайбами.[/quote] 2.При отсутствии покупного или нежелании пользоваться девайсами подозрительных фирм-можем кое что изготовлять,с неменьшим успехом и вполне на уровне родного качества,разумеется,если есть для этого возможность в виде завода,мехцеха селхозтехники с грамотными в метобработке людьми,либо приватные мастерские,такие сейчас вполне можно найти.
Имея несколько изношенный шатун-вполне достаточно восстановить его беговые дорожки в НГШ,желательно их шлифануть.Практически вполне хватает снять0,2-0,3 мм по диаметру,чтобы более-менее восстановить чистоту поверхности подшипника НГШ для новых роликов.Нюанс-вполне могут остаться тоненькие кольцевые полоски всередине-обычно это протирается боковыми стеночками сепаратора,понятно-что нам это не критично,не мешает,главное-чистота по беговым дорожкам их правильная геометрия,круглость,так сказать.Делается это несколькими способами:можно зажать в патрон токарного станка и,если зажалось удачно и не отверстие не*бьёт*-наматываем на деревянную палку шкурку и работаем,сполировывая и замеряя полученный результат.Разумеется-все зависит от квалификации,процесс длителен и есть опасность пролететь-т.е сделать или конусным или как катушка по форме или яму всередине.И обычно всегда есть биение поверхности нижней обоймы зажатого шатуна,которое после шлифовки вручную-повторяется.Выход есть-изготавливаем такую токарную оправочку:
[
Как видно-просто толстостенная гильзочка с ровным торцом.К торцу прижимается двумя винтами через шайбу сам шатун,причем когда винты еще не зажаты полностью-можно по индикатору(или как)выставить поверхность нижней обоймы шатуна и без биения в токарном патроне весьма неплохо.Внутренний диаметр прижимной шайбы и гильзы больше на 1-3 мм от внутреннего диаметра НГШ.Теперь можно более-менее уверенно работать.Очень хорошо,если у токаря есть фортуна-это такая скоростная шлифовальная головка с мотором,ставится в резцедержателе.Если кто-либо захочет её сделать-в И-нете есть описание,это несложно и вещь нужная.Еще лучше,если есть возможность-отдать на координатную шлифовку.Коллега в безъисходном положении(в леспромхозе) делал на простой сверлилке,на длинный винт накалывал деревянные обрезки разной толщины,обтачивал диаметр на оборотах стамеской и обтягивал наждачкой,чтобы плотно ходило.Бр-р-р!Геморрой еще тот!Но-добился,все заработало-золотые руки!
Далее-насчет роликов и сепаратора.Проще всего это купить или выписать заранее,в основной массе магазинов можно выбрать из наличия деталей подходящий сепаратор с роликами нужного диаметра.Бывает,число роликов варьируется,а так более-менее имеется какая-то закономерность в размерах. В былом при отсутствии роликов и неохота их искать мы заряжали партию на заводе,делали сами.В результате могу уверить-не надо!Если нет налаженного серийного производства тоненьких роликов-лучше не рисковать мотором или кучей работы,обычно многое некачественно:или термичка недокалит и перекалит и это в одной партии!или после шлиф каждую вошку перемеряешь-а они граненые или...Проще найти роликовый подшипник,расколоть и имеем искомое.Вот,к примеру,чашки кардана КАМАЗа-весьма достойная фирма,ролики долговечные,так-же встречаются отдельно капроновые сепараторы-ленты вместе с роликами-можно выбрать.Нюанс-там идут часто дробные размеры на роликах,(некондицию тоже надо куда-то девать),например вместо 4.00 имеем 3.86-так это пусть Вас не озадачивает сильно-просто внесём соответствующую поправку на диаметр пальца.Если ролик длинноват-вполне можно его укоротить на наждаке-тоже желательно в оправке,для точности и чтобы не сжечь торец ролика.В нетолстой заготовочке по центру сверлом такого-же диаметра,как и ролик,сверлим отверстие на длину,примерно на 2 мм меньше,
чтобы край ролика выступал за оправку.Отрезаем кругом,стараясь не перегреть-пару раз макаем в воду(эмульсию,снег),обычно на 1-3 штуки больше,чем надо.Куда остаток в процессе работы девается-просто уму непостижимо!Далее на ролике формируем правильный ровный торчик-операция из обязательных,иначе неровным торчиком может сгрызть боковую стенку сепаратора и он разрушится.Следующей операцией снимаем радиусок-фасочку на торце,и желательно её слегонца заполировать по той-же причине.Все операции производим в приготовленной оправочке,для этого и делали на 2мм меньше.
Палец изготавливаем по образцу и с припуском под дальнейшую обработку,делаем центровки с двух сторон или фаску 60градусов в сквозном отверсии для шлифовщика.Разумеется,сейчас диаметр пальца по беговым дорожкам увеличится на сумму расшлифованного отверстия НГШ,плюс на двойную величину а зазоре уменьшенного ролика(если ролик стандартный размер-тогда этого плюса не надо)примерно 0.3-0.4 мм.Делаем общий припуск 0.5 мм на термичку-шлифовку и на все размеры кроме торцов,точим,далее цементируем-калим и к шлифовщику.Сталь обычно идет 20х,но спрактиковалось ШХ-15,9ХС,ходят намного лучше и дольше,хотя многие уверяют,что может лопнуть,покрошиться и т.д.В работе палец НГШ из ШХ-15 ни один не лопнул,не покрошился,ходят хорошо,лучше и дольше чем цементированные из 20х,уверяю,и в основном делаю из ШХ-15.Сталь конечно строгая,не любит дырок всередине,твердость дает легко 62-64 HRC,сама скользкая.Может,еще дело в нашей термичке.
Насчет шлифовки пальца-вполне можно проточить эльбором в выверенных центрах токарного станка,дополировать наждачкой.Лучше отдать шлифовщику,если есть,нарисовать эскиз и ждать готовой задумки.
Пример эскиза:

Это палец Симсона,он ступенчатый,нарисован без припусков.При нашем ремонте пальцы тоже будут ступенчатые,но это не влияет на работу мотора.
Насчет размеров в эскизе:стоит замерять ширину нижней головки шатуна и делать середину для неё на пальце на 1 мм уже.Дело в том,что у шлифовщиков нет нониуса продольной подачи и они обычно*промахиваются* в линейных размерах и бывает довольно крепко,штангенциркуль к шлифкругу не прислонишь,а так,на глаз...Так-же зависит от глубины сверловки центровочным сверлом,так-что лучше перестраховаться,тем более,что до беговых дорожек еще далеко,они ближе к середине.Учитывайте и то,что боковые шайбы мы не растачивали,и если ее придавим к щеке при сборке-она крутиться не будет и сие плохо.
Желательно новые посадочные места в щеку на пальце делать таки на 0.01мм полнее,для гарантии плотности посадки,делу не повредит.И настойчиво повторяю-на пальце обязательно делаем на посадочных местах фаску миллиметра 1.5-2 под углом 7-15 градусовможно и полирнуть её,не помешает.

При изготовлении пальца многих смущает отсутствие квалифицированного термиста с термичкой,где можно провести цементацию и закалку.Хотя в изобретательности и сметке желающему сделать что-то своими руками можно и позавидовать и поучиться.Мне как-то довелось в тайге работать на нижнем складе в ремонтниках токарем,понадобилось срочно восстановить пару моторов,а не было поршневых пальцев.Был там дедушко,старенький такой коваль,маленький такой,пенсионер давно,но еще бодро работал на пневмомолоте.Так,по его указке выточил с припусками по всем размерам сплошные пальцы,сталь под цементацию была,дед сам выбирал,по искре,наверное.Далее-сварили стакан с дном,из трубы,и в неё плотно забили смесь древесного угля с порошком из всяких костей,рогов и копыт и разложили в середине заготовки,заварили эту трубу и всунули в горно.Грели чуть меньше суток,спалили кучу угля,была труба красная все время,потом остыла и её разрезали автогеном.Далее обрезал торцы заготовок пальцев в размер и просверлил отверстия всередине,дед закалил по-своему,я проточил алмазом и шкуркой довел в размер.Это поразительно,но они работали,не лопнули и все было нормально!
Разумеется,я никого не заставляю проводить аналогичный опыт,но для меня это было очень неожиданное решение а способ оригинален и поучителен.

magdino1951, Может немного не в тему,ответьте пожалуйста верхний игольчатый подшипник шатуна(симсон S51)от чего либо подходит кроме родного,я ставил от Стрижа(аналог мотора симсон)навтором сезоне эксплуатации рассыпался в прах побило поршень и головку,русская дерьмовая подделка.Есть 2 родных но люфт на пальце,они конечно походят но все же.

А чем не нравятся игольчатые от скутеров? А шайбы по бокам игольчатого были поставлены? Их не раскололо? Просто, если шайбы стояли и были подобраны по ширине, то немного не понятно как иголки смогли повылетать. Может ещё проблема в поршне была, поршень был немецкий или польский?

Danik, если корпус сепаратора в хорошем состоянии,то поменять ролики на новые,у меня получилось от верхней головки шатуна Явы,там насыпные и хорошее качество.Можно сделать полностью насыпной,как и у Явы.Разумеется,ролики надо подгонять по длине,сделать радиусок после отрезки,поставить хороший новый поршневой палец и проблема решится.По поводу замены пороюсь,надо всё систематизировать,а то в киоске или магазине просто тыкаешь пальцем-купить это-а от чего оно,то и продавец не всегда в курсе.Насчет шайб-внутренний диаметр 12+0.2мм,наружный диаметр 20.5-свободный,толщина 1 мм ровно.Шайба должна быть прикалена,но чтобы не хрупкая.Если делать из ст.40х-то твердость 38-40 HRC вполне удовлетворительна.Вполне нормально получались из полотна двуручной пилы-сверлим на на самых малых оборотах дырки,вырезаем квадратики болгаркой,надеваем на болт с гайкой и опиливаем по кругу на наждаке.Разумеется,померить толщину полотна желательно прежде,чем начать сверлить.

Нашел на youtube радикальный метод распрессовки карпатовского коленвала. На 6.39 минуте. Видео чета не вставляется.
http://www.youtube.com/watch?v=XQEGPmA9HUY

Если учесть, что шатун и палец и сепаратор мы покупаем, тогда зачем нам старый.