Это зависит от типа применяемого масла для топливной смеси. На обычном минеральном масле можно мотор испортить, если непрогретому двигателю сразу дать большие обороты и нагрузку. На качественном полусинтетическом этого может и не произойти, но лучше не рисковать. Все моторы требуют прогрева на холостых оборотах перед началом движения. Особенно, при минусовых температурах.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Прогревать моторы после запуска особенно зимой это правильно. 2х тактник хотяб минуту а 4х тактник 2 минуты. Харитон отчасти прав что 2х тактник сразу после запуска потянет, сам проверял, но работает както неуверенно с провалами. А 4х тактник даже летом без прогрева не тянет пока масло не прогреется. Так что прогревать мотор надо это ему на пользу.
Есть мысль, а её, как говорится, "убить нельзя"... Суть мысли в том, чтобы на мотор КД установить коммутатор, который работает от постоянного напряжения 12 вольт. Естественно, что придется перемотать катушку на подкове и собрать мостовой выпрямитель, со сглаживающей емкостью в диагонали. Если посмотреть на схему DC CDI, "гуляющую" по интернету, то можно увидеть, что в ней уже встроен формирователь импульса для отпирания тиристора.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Но для этого коммутатора требуется ограниченное напряжение для управляющего сигнала. С этой задачей легко справится резистивный делитель напряжения. А как задать момент появления этого импульса от напряжения с заряжающей катушки - вопрос... Не хочется заморачиваться с датчиком Холла или индуктивным: первому надо питание, второму - немагнитный "возбудитель. Помог бы кто разобраться, а?
Кстати, наравне с этой схемой, в интернете "гуляет" точно такая же схема - почти - взятая на motelek.net, только в ней транзистор Q1, на который приходит сигнал от датчика, развернут наоборот: коллектор слева, эмиттер справа.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Очень я сомневаюсь в её работоспособности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2023 в 09:28, Дед: причина не указана)
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
добавить индуктивный датчик момента искрообразования.
Обычный, который продается, не подойдет - он просто не влезет под крышку. Значит, придется его делать самому и располагать в правой части моторного отсека, где пустое место. Как это сделали ребята из Лохвицы. Но тогда придется еще и пилить в роторе новый шпоночный паз, для смещения ротора на нужный угол. А делать это мне совсем не хочется, поскольку точное значение этого угла неизвестно, его можно найти только последовательным подбором вариантов поворота без шпонки и пробными заездами. Короче говоря, еще тот "перепихнин с повторином"...
MAGNETO:
Схема F-50 убогая
Доработанная krotik-ом схема модуля китайского зажигания для моторов Ф50/Ф80 меня пока устраивает, она даже делает небольшое смещение угла в более раннее.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Меня больше интересует стабильность искры, её постоянная энергия на всех режимах работы мотора - от запуска до максимальных оборотов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2023 в 12:59, Дед: причина не указана)
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
-смешно....Самая оптимальная тут схема просится та,что с диодным мостом.Стабильная искра и всё такое...Будет АУОЗ или нет,зависит от магнита,но зато внешний датчик лепить не надо.Ну,или новую Новикова приспособить.
"Когда дождливо на дворе-для грусти нет причин.Пусканье мыльных пузырей-занятье для мужчин" С.Горбашев
Дед, Фигурной формы. Видимо для получения вращающегося фигурного магнитного поля.При изменении фигурного магнитного поля вторая производная растет значительно быстрее первой. Поэтому ЭДС генератора значительно превышает ЭДС генератора Д-шки.
всем снова привет и с наступлением нового вело мото сезона почистил и смазал мотоцепь , все работает, как раньше. но расход топлива кажется завышенным, возможно из-за задиров в цилиндре, как следствие снижение компрессии и необходимости подавать больше топлива. максимальная скорость на ровной дороге около 42 кмч. можно как либо проверить уровень компрессии подручными средствами?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 14:41, Mitya: причина не указана)
Так вот он какой, оказывается, магнит в роторе магнето КД.
Кстати!! Думаю что вопрос будет актуален и к месту по поводу данного китайского ротора! Если обратите вн имание, то на фото, пластинки уже треснутые. А посему, свойства уже должны быть не те! Вместе в куче, их держит только собранная конструкция ротора корпуса. А вытащи его(магнит), все части и разбегутся кто куда...)) Думаю что это уже хороший и конкретный косяк!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 17:47, Kykaracha_68: причина не указана)
Ерунда, работать будет. У меня был треснувший внутри магнит, из-за помятого корпуса.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Но работал же, правда магнето выдавало только 47 вольт - вместо положенных 60.
Mitya:
при разогретом движке падает мощность, это говорит о том, что цилиндр расширяется и задиры лучше дают о себе знать?
Я думаю, что это связано с неправильной регулировкой карбюратора: после прогрева мотора бензин испаряется лучше и смесь переобогащается. Попробуй уменьшить уровень бензина поплавковой камере. Не поможет - уменьшай сечение отверстия в жиклере.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Я думаю, что это связано с неправильной регулировкой карбюратора: после прогрева мотора бензин испаряется лучше и смесь переобогащается. Попробуй уменьшить уровень бензина поплавковой камере. Не поможет - уменьшай сечение отверстия в жиклере.
А как это сделать? Никогда не лазил глубоко в карбюратор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2023 в 01:58, Mitya: причина не указана)
Сегодня поехал как обычно и бац сцепление отжалось. И сцепление больше не работает, находится в отжатом состоянии.. Я так понимаю лопнула внутри пружина и придется половинить двигатель?
Напрасно ты это сделал! Верни её назад и больше не занимайся самодеятельностью. Без этой пружины внешний диск будет болтаться и звенеть.
Mitya:
Эту гайку надо закручивать с усилием?
У прежних советских дешек эта гайка была немного другая, она в нажимном диске была развальцована с внутренней стороны и держалась в нем, не выпадая. Закручивалась она до предела и законтривалась кернением металла диска в шлиц. Нынешние китайские сделаны иначе и до конца их не закручивают, оставляя немного свободной резьбы на выжимном штоке. Этой гайкой регулируют силу прижатия внешнего диска. Хотя, было бы лучше затянуть эту гайку до конца, законтрить её винтиком и регулировать силу сжатия дисков гайкой на валу - через резьбовое отверстие в картере для держателя троса сцепления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2023 в 21:22, Дед: причина не указана)
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Mitya, нет - это настраивается подгибанием лепестков коромысла запорного клапана, которые поднимает поплавок. Показал же фото, вроде бы там всё предельно понятно.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Mitya, нет - это настраивается подгибанием лепестков коромысла запорного клапана, которые поднимает поплавок. Показал же фото, вроде бы там всё предельно понятно.
попробую , главное чтоб ничего не сломалось. а регулировка глубины иглы, через стопорное колечко на ней, для чего тогда нужна?
регулировка глубины иглы, через стопорное колечко на ней, для чего тогда нужна?
Чтобы оперативно менять состав топливной смеси, в зависимости от условий езды: температура воздуха, нагрузка, состояние дороги. Для езды по ровному асфальту на дальние расстояния и с большой скоростью, без существенной нагрузки, иглу опускают - обедняют смесь. Для плохой дороги, на которой нужна хорошая тяга на небольшой скорости, иглу поднимают - обогащают смесь. Среднее положение иглы является обычным, когда условия езды постоянно меняются: то грунтовка, то асфальт, нагрузки меняются и скорость не особо важна.
немного не понял, если опусканием иглы смесь то же обедняется, то в чем преимущество поднятия поплавка для той же цели?
если опусканием иглы смесь то же обедняется, то в чем преимущество поднятия поплавка для той же цели?
Вижу теперь, что ты не понял: поднятием уровня смесь обогащается, а не обедняется. И это "запрещенный" прием - уровень выставляется одни раз и больше его не меняют. А поднятие и опускание иглы - штатный способ изменения состава смеси.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Переставил колечко на самую верхнюю риску, понаблюдаю за работой. И свечу открутил посмотреть, виден черный нагар. Может от избытка масла, хотя по совету Деда я лью меньше, 1:30 примерно.
Переставил колечко на самую верхнюю риску, понаблюдаю за работой.
Я уже 5 лет езжу с иглой в самом нижнем положении. И в жиклере вставлена проволочка 0,25 мм. Дело в том, что в оригинальном исполнении карбюратор Ф50 делает очень богатую смесь. Из-за этого скорость выше 40 км/ч не поднимается и расход бензина большой. Зато нет опасности перегрева цилиндра и заклинивания поршня.
Mitya:
я лью меньше, 1:30 примерно.
Я смешивал масло с бензином в пропорции 1:40 для обкатки на протяжении 800 км, а потом только 1:50. Как и для всей остальной садовой техники с 2Т моторами. Масло применял Штиль для бензоинструмента - оно было контрафактное, дешевое. Но никаких замечаний у меня на него не было, фактически не отличалось от оригинального немецкого.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Попробовал поездить на игле в нижнем положении, по ощущению мощность упала, скорость набирает хуже и до меньших цифр. Переставил колечко иглы на одно деление вниз, стало заметно лучше.
Mitya, хорошо бы определить поточнее диаметр отверстия в жиклере твоего карбюратора. Заодно померить диаметр главного воздушного канала в карбюраторе. Они бывают двух размеров: 14 мм и 15 мм. Первый - для мотора Ф50 объемом 48 см3 и его комплектуют жиклером 65, второй - для Ф80 объемом 72 см3 и жиклер в нем 75. Оба жиклера великоваты и с ними мотор "строчит" на установившихся оборотах. Практика показала, что оптимальные размеры 62 и 72. Это при среднем положении иглы.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Дед, прошу прощения что мешаю специалистам широкого профиля. Но есть вопрос. Каким инструментом вы измеряете диаметр внутреннего отверстия меньше миллиметра, с точностью до сотки? Да, и акромя этого пропускная способность жИклера определяется не только его диаметром, а еще и его формой. Чтобы вы таки знали, на всякий случАй.
на игле от моего карбюратора почему то 4 риски, а не 5, забыл по умолчанию на какой должно стоять колечко? я вначале переставил на верхнюю, потом на 1 ниже.
На бутылке написано SAE30, а масло для 2Т техники не сертифицируется по вязкости. Вот, к примеру, масло MANNOL - уверенный "середнячок" среди подобных, по цене 450...600р/1л.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
И вот Stihl - очень хорошее масло для бензоинструмента с твердым покрытием цилиндра, по цене от 1200р/1л.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Вот масло Husqvarna - тоже очень хорошее масло и цена у него почти такая же.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Все они смешиваются с бензином в пропорции 1:40 для обкатки и 1:50 после обкатки. А то масло, что ты купил, по цене 300р/1л - ну, даже не знаю, что сказать про него... Как-то напрягает цена, чуть дороже 3 года тому назад стоило масло MANNOL 2T. Это какой-то "экономический парадокс", будто производитель этого масла устроил "аттракцион неслыханной щедрости". Могу ошибаться, конечно...
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
Во ,у меня масло заканчивается,траву скоро нечем будет косить.Беру по 250 за литр,сейчас может дороже и не парюсь.Добавлено спустя 2 минуты
Дед:
И вот Stihl - очень хорошее масло
это оно тебе само сказало или тебе менеджеры внушили?)Брал я и штилевское за 250 за литр,разницы не заметил.Коса косит уже лет 6 и не кашляет,какого ещё надо? Добавлено спустя 3 минуты[quote=]На бутылке написано [/quote] на заборе тоже написано Добавлено спустя 6 минут
Дед:
масло Husqvarna - тоже очень хорошее масло и цена у него почти такая же
Это оттуда же,очень хороший кабель Добавлено спустя 7 минутВидишь написано на кабеле что он направленный и очень хороший,не дорого кстати 1900 рублей метр как масло прям
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!
у меня масло заканчивается,траву скоро нечем будет косить.
А ты косишь траву маслом? Поливаешь землю, чтобы ничего не росло в этом месте? Так можно и солярку взять для этой цели - результат будет аналогичный и намного меньше затраты.
Лёха:
это оно тебе само сказало
Точно, прикинь! И не соврало, еще ни один мотор не испортился за 12 лет эксплуатации. Не только триммер и пила, которые работают почти без нагрузки, но и тяговые моторы. Проехать 4000 км на бензине с маслом Shtihl и почти не износить мотор - это показатель качества масла! У других владельцев таких же моторов, которые "экономили на спичах" и покупали дешевое 2Т масло от Газпром или Лукойл, моторы кончались еще до окончания срока обкатки. А которые переживали этот срок, у тех в камере сгорания было полно нагара и свечи они чистили через 200-300 км.
Лёха:
Брал я и штилевское за 250 за литр,разницы не заметил.
А что ты собирался там заметить? Нагар внутри смотрел? Ну, хотя бы глушитель снимал и в окно заглядывал? Свечу как часто от нагара очищал?
Лёха:
Коса косит уже лет 6 и не кашляет,какого ещё надо?
Это смотря с какой периодичностью работать и в продолжении какого времени. Возможно, что ты один раз 5 литров бензина развел с маслом и за эти 6 лет никак их не израсходуешь.
Лёха:
на заборе тоже написано
Так нужно же различать, что написано ответственным производителем и безответственным шутником. А ты всё в одну кучу свалил...
Лёха:
не дорого кстати 1900 рублей метр как масло прям
Согласен, что брендированный товар всегда и везде продают вдвое(а то и втрое) дороже, чем точно такой же по качеству, но без "имени". Но куда деваться, если не знаешь, у кого можно купить такое же масло, только "без "имени"? Я покупал "контрафактное" по 250-280, когда оно было в магазине, до которого надо ехать 6 км. И стоило оно у официалов по 1200 - был прямой смысл. Теперь оно стоит не дешевле 600 и за ним надо ехать 20 км в одну сторону. Поэтому MANNOL 2Т, оно было по 350р/1л 2 года назад - затарился и нет проблем, срок хранения позволяет "не париться".
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев
А производитель техники переписал с инструкции на старый советский мотор Д5, когда было всего три вида масел: автол, нигрол и мазь колесная. Я пробовал смешивать 1:33 - по совету "оранжевого дедушки", так половина черного масла вылетала из глушителя на ноги. Притом дымление было жуткое - собаки шарахались с дороги в ужасе! Когда стал смешивать на обкатку 1:40, то дымление почти исчезло и глушитель перестал плеваться, только немного из него капало на стоянке. Когда обкатал и стал делать 1:50, то и капать перестало.
Сzech:
синтек - очень хорошее.
Производитель в Обнинске, Калужская область. Много чего делает, аж противно! И ни одного плохого отзыва на нескольких сайтах! То ли их все не пропускают, то ли оно и в самом деле такое хорошее. Попробуй, потом расскажи о своих наблюдениях. Интересно будет ознакомиться с ними.
"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев