Двигатели F50-F60-F80

Поплавок там болтается, больше нечему.Он никак не закреплен. Сцепление таким и должно быть.

Не нужно этого делать.
Да.

Усилие на рычаге сцепления не должно превышать 20 кгсилы.(выжим среднего экспандера).
Для уменьшения усилия надо смазать трос сцепления и правильно проложить его по раме, без резких перегибов.

спасибо, ну оказалось много усилия не нужно.
Я думал, надо рычажок отжима сцепления,который на моторе , повернуть полностью, чтоб отжать, а хватило совсем чуть чуть, ну это значение регулируется со стороны сухарей.Добавлено спустя 2 минутыи такой вопрос, без прав можно ездить или сразу остановят и штраф? если ехать в городе только на педалях, могут привлечь за сам факт наличия движка ?

А это уже зависит от тебя самого и от "настроения" того инспектора ГАИ, которому ты встретишься.
Права категории М не помешают в любом случае, как и шлем - это на дорогах общего пользования и в городе. На проселках и лесных тропинках они тебе точно не потребуются.

надел звезду на колесо, но на 9 болтов не получилось затянуть, тк между спиц удалось просунуть 8 болтов и то один меньшего диаметра.
Колесо на 32 спицы и вряд ли можно как то еще переспицовывать.
можно так и оставить?

Mitya, можно ослабить натяжение двух спиц, которые не дают вставить 9-й болт. Раздвинуть спицы, пусть даже с их изгибом - это не страшно. Потом затянуть их.

Намного хуже бывает, когда по своей невнимательности собираешь обод с 32-мя отверстиями на ступицу с 36-ю.
Когда уже все ниппели на спицах закрутил и выясняется, что они расположились как-то не так, а еще 4 остаются "неприкаянными".

Мутант?

Выродки,мутанты,голованы есть?

Ну, это уж "смотря как смотреть" - что принимать за норму, а что за эволюционный форк...
В колесе Рига-7 всего 32 спицы, а в колесе ЗиФ-77 аж 36 спиц. Попытка собрать колесо из ступицы ЗиФ-77 и обода Рига-7, который по диаметру точно такой же, как и для ЗиФ-77, закончилась "ничем". Откуда у меня этот обод точно не помню, возможно, что его мне подарил Кроха.
Что интересно и, в какой-то степени символично-показательно, когда покупал для этого колеса спицы, то в магазине в наличии их оказалось ровно 32 штуки в комплекте с ниппелями. Из-за того, что до "полного комплекта" не хватило 4 шт, хозяин магазина(мой хороший знакомый) сделал скидку на 50%.
Как говорится: "пустячок, а приятно..."

Так скупой платит дважды.
Торгаши никогда не торгуют себе в убыток.

Дык он сам предложил их забрать за половину стоимости, раз уж они последние. Я его просил поискать другие - длиннее, но такой же толщины. И хотел заплатить полную стоимость за все. Но не было, только тонкие велосипедные.

залил в карбюратор кубиков 20 бензиномаслянной смеси, для проверки на подтекание, немного текло, пришлось подкручивать болты, на карбюраторе.

Подскажите, воздушная заслонка карбюратора,нижнее положение- это открытое,а верхнее-закрыто? в каких случаях в какое положение выставлять?

Да и в этом можно убедиться, если снять корпус воздушного фильтра.
Кстати, в нем "фильтрующий элемент" никуда не годится, рекомендую сразу же заменить его другим.

Я вырезал из тонкой "абразивной" мочалки для мойки посуды 4 кружка. В самодельном корпусе.
Потом выяснилось, что достаточно было и двух таких кружков.
При запуске холодного мотора заслонку закрыть, после запуска и работы в течении 2-х минут на холостом ходу открыть и можно ехать.
Лично я делаю так: закрываю, завожу с педалей и еду с закрытой заслонкой, а метров через 100 открываю. Если мотор неустойчиво работает и плохо тянет, просто помогаю ему педалями, пока не прогреется и начнет нормально тянуть без помощи.

Спасибо. Стало понятнее.
Решил проверить ЦПГ , снял крышку цилиндра, со стороны выхлопного окна продольная царапина на стенке цилиндра. Пальцем чувствуется.
Двигатель еще не запускал, и в самом начале через свечное окно залил кубик 2т масла,вряд ли она появилась ,когда пытался вращать мотор..
Я так понимаю от царапины не избавится? на что она будет влиять?

Не-а...
Теоретически - ни на что. А практически - будет понятно после начала работы мотора. Раз уж мотор не заводился, то есть вероятность того, что это при его сборке попала песчинка. Или от края какого-то окна отвалился мелкий кусочек покрытия. Там очень часто есть острые кромки - облой, который может обломиться. Маленькая крошка может непоправимо загубить зеркало цилиндра. Его желательно спилить алмазным надфилем, закруглить. Но только слегка, убрать "наплыв" до ровного состояния - не сильно углубляясь.
Многие моторы Ф80 "грешат" плохим качеством твердого покрытия стенки цилиндра - оно облетает очень быстро. У моторов Ф50 такого не было замечено.

сложная процедура, ювелирная, надо снимать весь цилиндр..

осмотрел внимательно, был кусочек алюминия, видимо отлетевшей от свечной резьбы, но он лежал по центру поршня. других мелких песчинок не заметил.
царапина не со стороны выхлопной, а карбюратора .

Mitya, советую пользоваться маслом с ревитализатором XADO.Это масло восстанавливает трущихся поветхности от износа и мелких царапин.
Осмотри поршень .Нет ли там вкрапления твердой частицы.

снял цилиндр, внимательно все осмотрел. я так понял зеркало цилиндра поцарапал острый край замка компрессионного кольца . возможно край замка зашел на штырек поршня , и этот выступ поцапарал цилиндр..

Печалька но не смертельно. Покатайся первый год как есть и приготовь новую пару. Вполне возможно эта царапина не отразится на работе мотора.

можно поксиполом законопатить или оно само нагаром забьёт.Да и вообще это алюсил что с ним голову забивать,нужно ездить пока не заклинит совсем,потом менять.
Оно стоит наверное конских денег,три канистры= замене мотора,который на М8 проездит сотню лет.
Все эти масла придумали маркетологи чтобы бабки рубить на ровном месте.купили бочку любого масла,заказали в Китае канистры и процесс пошел.
Я вон на бензопиле и триммере ни разу цилиндры не снимал,не проверял есть там царапины или нет,когда заклинит тогда и думать буду что делать.Масло за 250 красное беру за литр.

Обычная слесарная, ничего особенного.
Разумеется, весь и сразу... А что, с этим проблема?
Там в поршне стопорный штифт на стыке колец. Хорошо бы осмотреть это место, на предмет торчащего острого выступа. Естественно, после снятия цилиндра. Заодно, если нужно, исправить огрехи сборщика мотора: под прокладкой цилиндра загнутые выступающие кончики прокладки между половин картера. Их отогнуть и обрезать острым ножом, заподлицо с плоскостью. Родную толстую прокладку(1 мм) убрать, заменить её самодельной картонной(0,4 мм). Цилиндр опустится на 0,6 мм и нужно будет проверить, не выступает ли днище поршня выше его верхнего торца.
Через впускное окно посмотреть, не закрывает ли его сверху немного юбка поршня, поднятого в ВМТ. Если закрывает - прочертить по верхней кромке окна на юбке риску, по ней потом спилить лишний металл - под таким углом, как во впускном канале.
Прокладку под головкой цилиндра убрать(1 мм), а головку выровнять - слегка пошлифовать на мелкой наждачной бумаге, уложенной на стекло, с керосином(можно с водой), чтобы не забивалась опилками.
Верхний торец цилиндра также немного потереть. Потом притереть головку к верхнему торцу цилиндра, на мелком абразиве(порошок из-под наждачного круга), с моторным маслом.
Таким образом, головка приблизится к поршню на 1,6 мм и камера сгорания уменьшится, примерно на 2 см3. Степень сжатия в цилиндре приблизится к рекомендованному значению для бензина А92. Энергия сгорания бензина будет использоваться полнее и его расход уменьшится.

Нигде в литературе мне не попадалась информация о рекомендованной степени сжатия моторов ф-50 и ф-80 а также диаграмма фаз газораспределения. Увеличив степень сжатия рискуете словить детонационное горение, акуратнее с такими эксперементами. Всеобемлящую информацию по этим моторам можно почерпнуть у Григория Вагнера. Рекомендую.

А при чем тут эти конкретные или какие-либо другие моторы? Степень сжатия регламентируется для конкретной марки бензина. Точнее - для конкретной степени сжатия нужна конкретная марка бензина. Если уж моторы Ф50 и Ф80 имеют степень сжатия 7,6, то и бензин для них нужен А76 или А80. Применяя бензин А92 в моторе с низкой степенью сжатия, мы обрекаем себя на вялую езду и повышенный расход этого бензина. Можно, конечно, только для чего?
Спилив нижнюю часть юбки поршня, фазу впуска на диаграмме сильно не изменим. Зато уберем неизбежные завихрения потока, затрудняющие наполнение КШК.
Я в своем моторе эти действия опробовал и мне результат понравился.

Бойтесь его, ребята!!!

Подпиливая поршень вы увеличиваете фазу впуска что черевато обратным выбросом топлива в впускной колектор особенно на малых оборотах. Я в молодости подпилил цилиндр на своем Ковровце на 1мм и получил такую детонацию что даже переход на 93 бензин не помог, пришлось возвращать все взад. Не мороч себе голову обкатай мотор в оригинальном виде а после фантазируй.

Или привожу в норму зауженную фазу впуска. Полагаю, что ориентироваться нужно на окно в цилиндре. Не было бы это нужно и безопасно для работы мотора, окно было бы меньше высотой на ту величину, на которую оно перекрывается юбкой поршня. Тем более, что не только мной уже было опробовано такое поднятие нижней кромки у юбки поршня. Никто из подпиливших её не пожаловался на ухудшение тяги мотора на низах, у всех только лучше стало.
Совсем другой мотор у Ковровца: другие соотношения диаметра и хода поршня, размер до верхней кромки выпускного окна от верха цилиндра.

Еще нужно принимать во внимание качество бензина, соответствие его октанового числа заявленному. Не секрет, что многие производители бензина делали его с сильно заниженным ОЧ. Например, если растворить в бензине пропан-бутан для газовых баллонов, то ОЧ будет выше на несколько единиц. После испарения газа ОЧ придет к начальному значению.

Куда тебя понесло. А если добавить нитрометану или амелнитриту получится драгстер, правда без штанов останешся с таким топливом. Я на своем ф-80 на поршне выпелил по два треугольных окна между пальцем и нижним кольцом, чтоб лучше вентилировалось подпоршневое пространство и охлаждалось днище поршня.Работа не хитрая но полезная.Если чешутся руки можеш повторить.Во всяком случае хуже не будет.

Че же китайцы сразу так не сделали. Они что глупее тебя?

Никуда меня не понесло - так делали многие производители бензина. Пропан-бутан - он же "побочный" продукт перегонки нефти, его специально добывать не нужно. Собрать и тут же растворить в бензине, а испаряется он не сразу.
Это уж ты их спрашивай. Будет время летом - попробую снять диаграмму фаз со своего мотора. Только разбирать его жутко не хочется, даже частично.Добавлено спустя 2 минутыМогу сделать развертку цилиндра, есть у меня драный, как раз для таких случаев оставлен.

Окажи услугу. Будет интересно сравнить. Для снятия диаграммы достаточно снять глушак и промерить продувку и выхлоп и снять колектор чтоб промерить всасывание а лимб угломер на коленвал закрепить.Замер коректно провести в градусах поворота вала т к ход у ф-50 и ф-80 разный и простой замер окон даст искаженный результат.

В первых моторах Ф80 был коленвал точно такой же, как в Ф50 - с ходом кривошипа 38 мм. Потом сделали другой - с ходом 41 мм.
Расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра одинаковое у обоих - 21 мм.

А что зимой снимать диаграмму нельзя?
Ну допустим ты снял диаграмму, что ты с ней будешь делать. Басню про мартышку и очки слыхал?

Гораздо интересней снять развертки с цилиндров, с целью завтулить их самодельными гильзами. Или снять посадочные размеры на картере КДешки, чтобы скрестить ее с чем нибудь.

Скрещивается с цпг от вертикального скутерного минарелли, всё давно замерено.

Такой?

Приятно слышать такие басни.
Начинаешь проверять, оказывается спЛОШная лажа.
Такое впечатление что дети закончили сиротский приют.

Похоже на цилиндры компрессора от зила.Не подойдёт от зила цилиндры?Или поршень не попадёт хотя бы в одну дырку не говоря уже о двух сразу?

Лёха, ты о чем. Я о КДшках. Там не может быть зиловского размера.