Двигатели F50-F60-F80

решил я ввернуться в мопедизм! достал своюй кдшку. карба нет, куда дел хрен знает! но есть К60В! Оранжевый дед писал про калхозинк к60в к кдшке! вопрос знатокам! у кого в челябинске токарник есть браты! у меня очень хилый станочик по дереву! задняя бабка бьет! не могу в винтике дырку почеловече просверлить!! спасайте помогайте! и иглу изготовить!

ТЗв винтике на м5 сверлим дырку под резьбу м4, режем резьбу, винт м4 длинный затачиваем под конус(игла).
с меня метизы и сок! я просверлил несколько винтов, но все в сторону уходят, а надо четко по центру. :(((

Есть у меня родной новый от кд.могу прислать

добрый дух, где находишься? я заказал с мировых моторов но что то как то уже вторая неделе идет и глухо.... а тут дело интереса присандалить к КД к60, оно и места меньше занимает, и работать должно будет лучше....

Не далеко от ростова

Здравствуйте! Возникла такая проблема. Ставил цепь на новый двигатель F-80, еле-еле смог отверткой прокрутить звездочку. После сборки не могу прокрутить двигатель колесом. Стоит мертво. Может быть ВД-40 в цилиндр пшикнуть?

Думаешь поможет?

что то где то клинануло, подшипники приуныли? вскрой головку глянь внутрь что там с цилиндром и поршнем.
короче попытка завестись дрелью(перфоратором) не увенчалась, двигатель пихается так что у перфика трещетка срабатывает!!! и искра такая дохлая.... неудевительно что не заводится, но почему он так люто пихается???? я блин свой питбайк заводил шуроповертом, а тут кд50 и перфик невывозит!!!

Dmytro, тут надо разбираться в причинах... Выкрутите свечу для начала - вдруг это всего лишь отличная компрессия?

Ездил со стоковой (мотор f80) свечой,через неделю стала черной, как негр. Поменял свечку на А17В, стало получше, но всеравно потом стала черной как и весь поршень. Значит смесь богатит. Просверлил весь филиьтр, чтобы больше воздуха было и поднял пимпочку на игле, чтобы игла была глубже в жиклере, дабы обеднить смесь. Несильно помогло. Открутил глушитель, стал ехать гораздо быстрее и пропал нагар. Свечка стала кирпичного цвета. Но без глушителя по ушам сильно дает. Что делать

Впаяй в жиклер проволоку 0.15 мм для начала, и иглу верни в первоначальное положение. В глушаке внутри отпили трубку под корень. Этого всего достаточно чтоб мотор не богатил и на низах ехал, шуму будет не много

ganstown, сделал все как ты сказал только иглу не трогал. Всеравно свеча чёрная вместе со всем цилиндромДобавлено спустя 7 минутganstown, может свечку какую посоветуешь мощную или ещё что-нибудь

Я пробовал глушители от 2Т скутеров ставить (где-то здесь на форуме есть мои фотки), с некоторыми из этих глушителей мне очень понравилось. И не громко, и тянет хорошо.
Только патрубок приходилось переваривать , использовал часть штатного от глущака F-80

killer258, мне главное чтобы нагара не было и всё. Мне срать на рарасх,на глушитель.Добавлено спустя 1 минутуkiller258, расход*

Впаивай проволоку толще к примеру 0.22 или 0,25 всё индивидуально т.к разброс жиклеров большой смесь станет беднее, строчка меньше, скорость выше свечка менее закопченая. Я подбирал до тех пор пока на максимально открытом дроселе ехало чуть хуже чем если когда ручку на 1/4 вернуть назад значит перебеднил, чуть впаиваем потоньше чтоб при открытом дроселе не было такого косяка так и находим оптимальный вариант. Я применяю свечи для этого мотора бриск nr17yc. В общем калильное число нужно чтоб было 14. Родную свечу выкрутил сразу

ganstown, так если меньше бензина будет, значит мотор будет медленее ехать.Добавлено спустя 9 минутganstown, я похоже понял, нужно горячую свечку, чтобы она сама отчищалась от нагара. У меня А17В,значит калильное число 17, а горячие 11-14.Добавлено спустя 10 минутganstown, полюбэ в свечке делоДобавлено спустя 13 минутganstown, а может лучше взять свечку с 11 калильным числом. Тогда точно нагара не будет?

нет дело в том что этот карб сильно богатит а это несет за собой строчку двигателю и он не раскручивается


у бриска с индексом 17 калильное число будет 14. Можете пойти в волговский магазин и попросить свечку для 402 мотора там как раз с таким калильным числом свечи и идут. Уже 2 тыс км на ней проехал цвет изолятора светлого какао, никаких нагаров и не сгоревшего масла нет. Масло после обкатки 1/30

ganstown, я понял что у бриска с 17, калильное число 14. Я в википедии таблицу посмотрел https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Калильное_число . может лучше взять свечу NGK сткалильным числом 14, нжк вроде лучше всех свечи

[quote=]ganstown, так если меньше бензина будет, значит мотор будет медленее ехать.[/quote]Спорное утверждение.А может,тогда и будет норма?У каждого движка
свои тараканы,надо пробовать своё.

что будет лучше не скажу, можно и нгк попробовать, я лишь написал что эти бриски отлично подходят данному мотору, так что пробуйте нгк.

Я считаю, что сначала нужно, не меняя свечки, найти оптимальное качество смеси, которую готовит карбюратор. Играя для этого отверстием жиклёра, иглой, конструкцией воздушного фильтра и найти ту степень богатости смеси, при которой мотор резвее всего отзывается на ручку газа при разгоне. Если смесь беднее или богаче, чем эта, то тянуть будет хуже в обоих случаях.

А подобрав состав смеси по максимальной тяге (обычно чаще всего именно этого хотят, а критерий например,экономичности или содержание СО дело второстепенное, он получается при несколько других настройках), уже можно будет подобрать такое калильное число свечи, при которой происходит её самоочищение. А если при чрезмерно богатой смеси "выправить ситуацию" очень "горячей" свечкой, то изолятор тоже не будет чёрным, но задумайтесь, что для вас важнее- хорошо ехать, или просто добиться нормального цвета изолятора при неоптимальном стехиометрическом составе смеси

Свечу стоит сразу родную выкинуть, потому что хрень и долго она не живет, лучше сразу поставить более менее правильную а потом уже с правильной свечей и настраивать карб. Что касается поднимания или опускания иглы то для ф80 в среднем положении и есть оптимальная, по сути регулировкой иглы меняется лишь диапазон обогащения относительно ручки газа, на само переобогащение влияет только проходное сечение жиклера, вот при помощи него и надо пытаться регулировать смесь, причем с тем проходом жиклера нормальных холостых холостых и нет, приходится обольшие делать чтоб не глох а глохнет он на холостых как раз от того что свечку забивает богатой смесью и она не очищается, короче замкнутый круг

Впаял 3 проволки в жиклер,обрезал трубку глушака, раздырявил фильтр и только тогда перестало богатитьДобавлено спустя 2 минутыЗвук странный пошел из мотора, хочу раскрутить. Все раскрутил,не могу звезду открутить которая саму цепь крутит. Кто разбирал подскажите как вы ее отрывалиДобавлено спустя 3 минутыПробовал отвертками двумя оторвать ничего не вышло, сломал кусок мотора

бери кувалду ..чо уж там ...расколи пополам ею..)))

А по реалу как оторвать ее, она вроде выбивается

с мотором съемник специальный идет. На звезде есть резьба вот этот съемник в нее вкручивается а на съемнике болт есть, который в вал упирается и звезда снимается

Сегодня отыскался у меня в "закромах" чудом не выкинутый сердечник-замыкатель от трехфазного реле-пускателя. Как нельзя лучше он подошел к подкове мотора F50, осталось слегка доработать напильником.
Глаз у меня уже не как у "Зоркого Сокола", но небольшую выпуклость на роторе заметил. Стало интересно, по какой причине она появилась...
И причина отыскалась, после снятия ротора: шпонка стояла криво и была замята посередине. Я ротор еще ни разу не снимал...

А вот и он, согнутый усилием досаживания на место молотком, как я понимаю - в поднебесной.



Стучать нельзя - магнит внутри мягкой оболочки ротора может испортится и даже расколоться. Пришлось сдавить его в тисках, положив на выпуклость стальную пластину толщиной 2 мм.
Выправился, "как миленький" - а куды ж ему деваться-то!
Немного удивило то, что к разным полюсам ротора "всякие железяки" притягиваются с разной силой. Динамометром не проверял, а "на ощупь" - примерно раза в 3 отличается усилие отрыва плоской отвертки.
И на таком роторе я отъездил более 2 тысяч км, ничего не подозревая.
Ладно, пока пусть такой будет, а там поглядим, может перемагничу...Добавлено спустя 5 минутВообще меня удивила такая конструкция ротора: магнит, а точнее - два магнита, спрятаны внутри магнитномягкого корпуса, набранного из штампованных листов и соединенных точечной сваркой.

Дед, Так там неодимовые магниты. И один похоже криво встал.

А это откуда известно, кто-то уже разбирал и проверял? Может быть где-то есть фото разобранного ротора?
И что делать, если так и получилось?
Не, я могу, конечно, поехать в тот магазин, где покупал мотор и купить у них другой ротор. Они говорили, что у них имеются практически все запчасти для КД.
Но для этого нужно "слезать с печи, надевать лапти и топать в столицу"...
А было бы интересно и с этим "похимичить", довести "до ума" - а вдруг его магнитная сила увеличится?!.
Может быть снять верхний лист и насыпать в зазоры железных опилок из-под круга болгарки? У меня их под верстаком уже много накопилось, даже не ржавых.
А еще лучше - смешать их с эпоксидкой, да погуще, и затолкать этот компаунд во все щели.
Если они там есть, разумеется.
Только вот как потом соединить верхнюю пластину с остальным набором?
Эпоксидка не удержит, центробежные силы разорвут ротор без закрепленного сваркой верхнего листа.
Точечной сварки у меня нет, ацетиленом греть нельзя - размагнитятся сразу же вставки и эпоксидка сгорит. И электродной сваркой "капнуть" по бокам - тоже нельзя.
Вот блин, та еще задачка...

Дед, А если в пластине сделать отверстия, и электродом капнуть?

Это называется "электрозаклепка". Но к чему приваривать-то? И можно ли вообще это делать - сильно я в этом сомневаюсь! Неминуемо в зоне дуги образуется сильное магнитное поле и неодимовый магнит приобретет "недокументированное" состояние.
Даже если сваривать раму мопеда обычной электросваркой-переменкой возле мотора, когда ротор не снят, может привести к потере им намагниченности. Такое уже бывало не раз.
А еще однажды меня попросили заварить газовый бытовой котел, он проржавел и слегка протекал. Я наложил заплату и обварил электродом по периметру, переменным током. А потом обнаружилось, что электромагнитный удерживатель клапана подачи газа для фитиля перестал работать от термопары. В его конструкции есть постоянный магнит - вот он и размагнитился, хотя расстояние до него от зоны сварки было примерно полметра. Пришлось воткнуть щепку и открыть клапан в постоянном режиме.

Блин, у меня уже начался "исследовательский зуд", руки так и "чешутся" снять ротор и отколупать верхнюю пластину!!!

Магниты там не неодимовые, там самарий-кобальтовые. Неодимовые в условиях повышенных вибраций и возможных температур выше 80гр. не применяются. Авто-мото техника для них закрыта. Если только в не ответственных местах. Специально никто не разбирал, сами разлетаются на атомы. Гдето на форуме были фотки несколько лет назад. Не помню кто автор, не могу найти. Собственно краешки магнитов и так видны, легко определяется примерный тип материала.
Но греть всёодно нельзя, точка Кюри выше чем у неодимовых, но не настолько.

Клёпанная хрень условно не ремонтопригодна. Трудно придумать как исправить. В Сокольниках 500р, но сразу, в Мотомире 285, но подождать.

Да, я заметил темный цвет магнитных вставок. А неодимовые мне попадались только белые и слегка серые;я из старых компьютерных жестких дисков вытаскивал, они там в виде "подковок". И еще из CD-ROM-ов, там в виде шайбочек и прямоугольных пластинок.
Вот - нашел их недостатки. Стало быть один из магнитов был сломан при изгибе ротора, когда его досаживали на цапфу коленвала. Потому и слабая магнитная сила у одного полюса.
Кстати, не исключено, что при выдавливании в обратную сторону вставка могла еще больше раскрошиться. Но мотор заводится и работает ровно, даже удивительно...

Тогда на саморезы сажать, и на фиксатор резьбы хороший.

Давно обсуждался самосборный ротор, но никто пока не взялся. Хотя мысль получить "злой" ротор витает уж лет 5.

А где обсуждался? Да и злой ротор будет больше движок то тормозить.

Зато свет. Д5 (а КД это клон Д5) ротор откровенно слаб.

Ну, допустим я просверлю места сварки верхнего листа и он снимется, дырочки останутся и можно будет их использовать. А в какое место ты предлагаешь вкрутить саморезы? Там стенка слишком тонкая, чтобы сверлить отверстия. Я уже думал о стержнях-заклепках или длинных винтах малого диаметра(из обрезанных велосипедных спиц), проходящих сквозь всю толщину набора пластин ротора - не получается, "мяса" не хватает...
Купить этот ротор, как выяснилось, тоже не так-то просто: в Москве нашел только в комплекте с подковой, за 950 рублей. Не в Сокольниках даже, где "есть всё", а недалеко от "малой родины": на 5-м Магистральном тупике.
Есть и отдельно, но от меня слишком далеко: Н.Новгород, Ижевск, Киров. И цены разнятся: от 430р до 600 р.
Пошарил в сарайчике - нашел пару магнитов, вынутых из сгоревшего погружного бензонасоса автомобиля BMV.
Если их правильно сложить, то получается цилиндр с внешним диаметром около 35 мм - близко к диаметру ротора магнето. Можно отрезать и потом опилить до нужного размера, на наждаке или алмазном круге. Знать бы еще из какого материала они сделаны...

Собственно говоря, а чем я рискую, если попробую аккуратно собрать на электросварке постоянным током, приваривая через те отверстия, которые высверлю по контактной сварке? Электроды Ф2мм у меня есть, сварочный инвертор на 160 ампер тоже имеется. Потренироваться на листе металла такой же толщины, подобрать ток. Ну, допустим, нагреются магниты до температуры потери намагниченности, это же не страшно? Они должны же опять намагнититься, если на них подать хороший импульс постоянного тока. Хотя бы с автомобильного аккумулятора, а намотать обмотку на ротор монтажным проводом, что-нибудь 1,5...2,5 мм2, витков 40-50. И через тонкую проволочку включить, что-нибудь Ф0,3 мм(жилка от витой пары) - лишь бы выдержала короткий импульс ампер 20-30; пусть сгорит, за это время дело будет сделано.
Я верно рассуждаю?
В конце концов, "вся жизнь - один сплошной эксперимент"...

Новый ротор, присланный из "Мотомир"-а, оказался чуть-чуть другим: шпоночный паз сдвинут. Справа старый, слева новый. Момент зажигания с новым ротором поздней - это почувствовалось сразу же после замены, при первом выезде. Скорость упала, тянет хуже и с места теперь стартует только с помощью педалей.

так понимаю новый это левый? ничего координального не произойдет, по идее угол станет чуть позднее, а у этого мотора угол итак ранний (дабы на оборотах был самое то) поэтому чуть позднее станет и в теории тянуть лучше на средних должен, но на практике я лично не заметил разницы, вообще не заметил, я специально покупал такой магнит