Реанимация "Крохи"

Точно! И момент ротора относительно статора правильный. А не как у Деда, херь где.

krotik, спасибо! Расскажу как понял. На фото показано как "видит" стробоскоп. Метка на магните показывает на винт крепления подковы.

Получается надо магнит так оставить, а КВ поставить за 3,5 мм до ВМТ. Правильно? И все затянуть.

Совмещаем метки, ставим недоход и затягиваем. Да, верно.
При подгонке режима, в процессе настройки, правим недоход, снова установив ротор по меткам.
А вот точную цифру сколько в мм ставить не скажу, не из вредности, а т.к. на разных моторах она разная. На F-50 где то 3мм плюс-минус 0.5, а на F-80 вышло 2.2 как на Ш. Пробовать надо как лучше и какой режим Вас больше устраивает, скорость или тяга.
На счет Д, правда с ЗАН, так там от 2 до 3,2мм недоход был на максимальных оборотах, но моторы допиленные и на разные режимы. Так что мануальное значение не будет точно соответствовать.

Мне бы пока по штатному. Чтобы заводился и ехал. Тонкие настройки потом. Это же аналог контактов, нет опережения зажигания с ростом оборотов. Точнее есть, в стобоскоп видел. На моем фото есть две метки на подкове. Метка на малых оборотах на левой черте, а дальше на винте (как на фото). Только всё это на низких оборотах, значительно ниже ХХ.

Угу, так и есть с опережением. Это не дает выигрыша при езде но зато есть выигрыш в легкости запуска, он где то от 600-650 об и далее, зависит от карбюратора и его настроек, когда произойдет первая вспышка способная раскрутить КВ. Но по опыту 3.5 при электронном многовато, лучше начинать с 3. А там уж куда пойдет.

krotik, А что за трудности с запуском? Я, конечно, начинающий мопедный дедушка, но никогда не было проблем с запуском, да и мне кажется, пусть и неправильно, что карбюратор хороший нивелирует всё это, и похоже, что проблемный запуск — это не система зажигания, а карбюратор кондовый.

Ну тот же Д с контактным с нормальным карбюратором К-38 "Птаха" стартует при 800-900 оборотах, а с ЗАН уже 600-650. Для трогания с места один не сильный толчок ногой и все, уже в пути. Тоже и с приличным триммерным карбюратором.
С К-34 любой модификации обороты запуска хоть с зан хоть с контактами те же 800-900, ну не умеет он готовить смесь при низких скоростях всасываемого воздуха. Приходится сильно толкаться, а в траве и два раза.
Вроде мелочь, а куда приятней когда вот так не прилагая усилий.

krotik, Ну, т.е., как всегда, это комплекс, я езжу и с китайским зажиганием, и с контактным, и самодельное было электронное, но не от Омича, так вот, контактное с хорошим карбом всегда побеждало, как вы и говорите, толчок ногой — и поехал. Ради эксперимента могу установить тахометр и провести эксперименты, правда, они никому не нужны.

Контактное иногда побеждало пока обороты мотора до 6т. Но там из за фиксированного угла либо тяга либо скорость. В вот выше все, не успевает, а пружину делать жестче там не стоит, на долго не хватит, и так контакты в Д слабый момент и сильный износ, если еще увеличить пружину то сильный превратится в катастрофический. Так что хошь, ни хошь, а приходится переходить на электронное и желательно имеющее некоторые бонусы. У меня передаточное 10:41 при колесе 16", резина 2.5. Рижские колеса. 40км/ч это 6800 оборотов, так что что бы ехать надо сильно крутить )))) Мопедка для сложных грунтовок и что бы по лесу напрямки можно )) Максималка прям каплю не дотягивает до 50, т.е. 8200 оборотов. Но такой режим не долго, перегревается, не клинит но теряет мощу минут через 5, а то и раньше если жарко. По весне осени уже может сколь угодно долго так катиться.
5 лет как не выезжал, даже больше, ХЗ как теперь мопедка. Стоит, а мотор недалеко лежит, пылятся. Да и мой вес уже не 80 а все 100. На первой кочке так получу под зад что потом хребет ремонтировать а не мопедку ))))) Двухподвесы Р3 и Р12 есть, но за ними лезть под крышу и потом дней 5 каждый свинчивать и настраивать, а потом снова развинчивать и затаскивать в ограниченное пространство где хрен развернешься. Ради нескольких выездов как то лениво )))

Вот и ставь ротор так, как я показал - при поршне в ВМТ. Заведется и поедет, даже полетит.
Жаль только, что не осталось шпонпаза после расточки отверстия - по нему легко можно понять, какой именно полюс(С или Ю) должен быть возле него справа и какой слева.
Вот тебе подсказка - ротор лежит так, как он штатно устанавливается на цапфе коленвала - шпонпаз "смотрит на 1 час".


Красная половина стрелки компаса - С, белая - Ю.

Чушь собачья. Без проблем никому не понять, ибо это не так.

Легко! Но не словами...

Дед, а где второй?
Расточить просто. Но в оправке.

Харитон, разуй глаза же. На фото два магнита в одном корпусе.

МихалСаныч, кроха поехала? Зажигание заработало правильно?

Завтра попробую выставить, отпишусь. Кроха ездит, пока как планер, без мотора

Ети мать, я его сделал! Завелось! Зажигание выставил, все хорошо. Счастья полные штаны! Первый мотор!

Мои поздравления!

Спасибо!

Видео смотреть ТУТ

Народ подскажите, плиз, как должна заводиться нормальная дешка? Без участия ручки газа или приоткрывая газ?

МихалСаныч, полный газ, толкаем и поехали

Bronepoezd78, Помню в молодости было шиком поднять за багажник заднее колесо и ногой его крутануть за спицы!))

Дурацкая жизнь нехитрая.

А по сути вопроса?

МихалСаныч, все зависит от настройки карбюратора и состояния мотора. Обычно заводится с легким открыванием ручки газа.

Надо было сделать клеммный вывод из отсека зажигания. На глаза, случайно, попалась советская вилка на 220В. Замерил штырь, 4мм, то что надо. Режем резьбу.

Ну и вставляем в изолятор. С обоих сторон шайбы и гайкой затягиваем с фиксатором резьбы (слабым). Клеммы ф3мм, не было (такой винт в штыре). Зато на глаза попался проводок от оргтехники. Укоротил и припаял к катушке.


Второй изолятор заглушил винтом с гайкой.
Надо бы протянуть болт крепления магнита. Как лучше зафиксировать КВ от проворота при затяжке?

Вариант хороший и сделано аккуратно. Только зачем? Штатные разъемы на проводах от магнето и коммутатора хорошо обеспечивают надежность контакта. И нет необходимости прокидывать дополнительный провод "массы".
Деревянную палочку в выпускное окно и упереть в неё поршень. Можно отвертку, с надетой на неё пластиковой трубкой. Можно между шестернями небольшой гвоздик вложить - я сам лично так делал нескольк раз, когда лень было откручивать колено глушителя.

Можно им мозги тебе пришить, но взять побольше.

Поставил мотор в раму. Использовал паронит 0,6мм на прокладки кронштейна крепления. Прикинул линию цепи мотора, не сходится примерно на зуб. Звезду на колесе, надо подать наружу. Сколько допустимо несовпадение? Линия цепи велопривода совпадает, т.е. втулку не сместить.

Вот тут небольшая непонятка - что значит "на зуб"? На ширину зуба вынести звезду наружу? А зуб какой ширины?
Так это решается просто - между звездой и тем, к чему она прижимается, положить шайбы нужной толщины. Или одну толстую прокладку, хоть из твердого пластика. Текстолит подойдет шикарно!
Это если звездочка не слезет с выступа втулки колеса - она сажается на длинный выступ.
Оно нежелательно, вообще-то, но на такой длине пара-тройка милилметров не сильно повредит - угол перекоса получится небольшой. Правда, края зубьев обеих звездочек начнут изнашиваться - от бокового трения по ним звеньев цепи.Добавлено спустя 3 минутыВообще-то, если не получается отнести звездочку подальше от спиц, то можно сместить всю втулку. Для педальной цепи небольшой перекос менее вреден, поскольку она почти не работает. Да и на гоночных советских велосипедах было по 3-5 звездочек на втулке и ничего - с таким смещением цепь нормально работала. Там же и усилия, и обороты - просто смешные.

Да, на толщину зуба несовпадение. Стандартный зуб для мопедной цепи. Попробую шайбы для начала.

Есть звездочка на 36 зубьев, с подштамповкой зубчатого венца, примерно на 4 мм смещение от крепежной плоскости.

Обычно её крепят венцом ближе к спицам, но никто не мешает и перевернуть наоборот.

Скорее всего рама кривовата, поправить перья можно голыми руками. Лучше когда моторная цепь стоит без перекоса, а педальная уже по остаточному принципу.
Дедовский вариант звезды не подходит, и посадка не та, и цепь не та.

Чей-то не та? У всех садится на советскую втулку "торпедо", значит и на колесо Крохи должна сесть. Просверлить 3 отверстия в скобках и все дела. А разница в 1 зуб "рояля не сыграет".
Кстати, вот тут продается звезда для Крохи, как я понимаю.

Так у них шаг-то одинаковый, разница только в диаметре ролика. У цепи 415 ролик 7,75 мм, у цепи 420 ролик 7,78 мм, а у советской ролик 8,0 мм. Была бы цепь у него старая советская, так она бы не легла. А современная ляжет нормально.
Если советская старая цепь на эту звезду не будет ложиться, то круглым напильником сделать впадины между зубьями чуть шире и все дела.
Никаких проблем.

Это не от Крохи. У Крохи аналоговнетная задняя втулка. Высокие фланцы и звезда крепится к ним, через проставку.Добавлено спустя 7 минутДед, взгляни на фото в сообщении 237, в этой теме. Там есть фото колес.

Да забей ты на эту втулку. У тебя есть новая и на неё эта звезда встанет, как родная.
Только задние прижимные скобки и резиновые проставки нужны новые.
Вот - я недавно через ОЗОН покупал.

Дед, зачем мне забивать на специальную мотовелосипедную втулку и колхозить велосипедную? На втулке Крохи нет нагрузки на спицы, звезда крепится на фланец. Это гораздо лучше. Я просто подложу шайбы и всё.

Это "лучше" кажущееся и чисто теоретическое, не имеющее практического смысла. Нагрузка на спицы от крутящего момента настолько мизерная, даже при использовании мотора Ф80 с объемом цилиндра 72 см3, что они нисколько не страдают. Ставят даже моторы Ф100 с объемом 80 см3 - спицы не гнутся и не рвутся.

А кольцевую проставку новую, потолще, не хотите? Блин, сезон дачный закончил. Вот точно от Крохи 2 валяется проставка, вроде Вам не отсылыл. Может она потолще. А, вообще на обычной Крохе есть такая? Про этот момент я не в теме.
Кстати, куда я дел спицы уму нерастяжимо. Вообще не обнаружил следов. Но 100% никому не отдавал. Где то прячутся но не понимаю теперь где.

По поводу допустимого отклонения цепи. На половину ширины цепи это норма. Дело в том что под нагрузкой двигатель будет отклонятся в сторону цепи, если закрепить на раме проволочку-маячок то это станет хорошо видно. Как ни затягивайте. Отклонение не большое но есть, плюс компенсирующий изгиб самой рамы. Итог - половина ширины цепи +- трамвайная остановка. А вот смещение звезды внутрь получается не очень хорошо, общее смещение возможно будет увеличиваться. Хотя ситуация зависит от того что больше гуляет, мотор или сама рама. Тут однозначно не ответить не проведя экспериментов. Например на двухподвесных мопедах так можно, звезда чуть внутрь, из за гуляния маятника. А на рамах с задним конвертом смотреть нужно что выходит.