Карбюратор Альфы

Верно мыслишь...
Люди уже покупали и были весьма удивлены тому, что ни одно отверстие не совпало с маркировкой.
Не беда, если расковыряешь отверстие немного больше, чем нужно - всегда можно опустить иглу на 1-2 деления и скомпенсировать излишек.

Всегда найдутся дураки с рулем срули.

Ну тогда хоть будет что ковырять. Если что, всегда можно вернуть как было. Начну с 75, верну иглу в исходное положение и посмотрю что будет. В общем, как приедут напишу, что получилось

winhex, надо померить свой жиклер, и поставить больший на 2-3 сотки.

Харитон, ты такой умный, почему ты такой бедный - никогда никому не говоришь, как твой совет реализовать, будучи весьма ограниченным в инструментах?

Надо, конечно - кто бы возражал, а я не буду...
Чем он померяет, если у него нет ни калибров, ни микрометра?

Помнится, Григорий "Вагнер" показывал свои "калибры" для жиклеров - выводы разных радиодеталей стандартной толщины. Эти размеры можно найти в справочнике, если постараться поискать.

Есть старый и проверенный временем способ подгонки жиклеров под желаемый размер, даже без промеров отверстия. Берется инструмент, называемый "колизвар"(конусная развертка) - тонкая игла, заточенная в форме 3-х гранной пирамиды с очень малым углом схождения граней. Можно сточить таким образом толстую иглу. А можно сделать из длинного(45...60 мм) закаленного шурупа по дереву, сточив его на мелком наждачном круге(на боковой части) сначала на конус, с максимальным диаметром 1,5 мм, а потом заточив 3 грани. Ровный конус можно получить, зажав шуруп без головки в патрон электродрели. При вращении дрели наждачный круг обработает шуруп достаточно ровно. А потом останется лишь сточить грани - не вынимая из патрона дрели. В нем 3 круглых отверстия под ключ помогут сориентировать иглу таким образом, что грани будут расположены почти точно под углом 120 градусов. Важно не перегревать при стачивании - не дать металлу посинеть, иначе он станет мягким и не сможет служить режущим инструментом.
Можно даже не стачивать грани у иглы, а просто оставить шероховатую поверхность на полученном конусе. Он будет снимать металл с жиклера очень мало, процесс подгонки отверстия будет долгим. При этом вероятность испортить будет меньше.
При разворачивании жиклера важно не спешить: немного увеличив отверстие, вкрутить жиклер в карбюратор и провести пробную езду. И так несколько раз, пока не будет получен желаемый результат.
У неопытных "регулировщиков" бывает так: развернул немного - ага, мопед поехал чуть лучше; еще немного развернул - ага, еще лучше... И так несколько раз "ага", пока не получилось "СОВСЕМ АГА" - провалил отверстие и карбюратор начал богатить. Тут выход один - облуживать отверстие изнутри, а потом повторять "ага".

На Али у китайцев за копейки можно любой набор жиклеров купить и будет счастье. Подбирай чо хош.

Умненький благоразумненький богатенький Буратино. Спасибо тебе что пришел к нам с букварем из страны дураков учить буквописанию.
Все проще.
Диаметр отверстия измеряется конусной иглой. Нет из магазина,- сделай сам из стальной проволоки.
Райберовочная игла делается из такой же проволоки.
Только вот лудить жиклер изнутри я не умею.
Это умеют специалисты из страны дураков.

Уже заказал. При цене несколько уе за пригоршню не вижу смысла мучить единственный жиклёр.

Да ты не только лудить жиклер изнутри не умеешь, хоть и хвалился своими "сделанными" моторами...
Жиклер внутри облуживается очень легко - нагревается до температуры плавления припоя на паяльнике, а внутрь него вставляется облуженая медная проволочка, с которой припой переходит на стенки жиклера.
Посмотрим потом, как ты с ними будешь разбираться. Один такой "счастливчик" тоже купил набор дешевых китайских жиклеров, - как же он "плевался" потом, когда обнаружил в них такой "разнобой" размеров отверстий, что русскому мастеровому человеку и в страшном сне не приснится. Один хрен - пришлось все перемерять с микрометром и доводить до нужного размера вручную. Нужного там не оказалось, хотя по маркировке он присутствовал.Добавлено спустя 2 минутыВ итоге: куча лишних жиклеров, которые больше не понадобятся. А можно было родной жиклер довести до нужного размера и не тратить деньги на покупку. Тем более - с ожиданием, пока придет посылка.

Мне так видится - возвращаем иглу в исходное положение и начинаем с №75. Если осталось как было/стало хуже, ставим следующий пока не появится изменение в лучшую сторону. Дальше следим за свечкой - если начнет чернеть, значит дальше увеличивать нет смысла. Как-то так

Другими словами, ты будешь проводить лабораторную работу по определению размера отверстия в каждом жиклере.
Ну, ты себе сделай, хотя бы, иглу-калибр для промера - обычную длинную швейную иголку толщиной 1,5 мм обточи на мелком наждачном круге(на боковой стороне). Закоптив её и вставив в жиклер, можно увидеть кольцевой след от касания с кромкой отверстия. Вставляя иглу в разные жиклеры можно понять, какой из них имеет большее отверстие, а какой - меньшее. И насколько они отличаются, приблизительно, по расстоянию между следами касания.

Можно проще: найти разные по диаметру выводы радиодеталей (медных).
Измерить их микрометром, сделать шкалу размеров, прилепив один конец на
картонку, например. Под каждой подписать диаметр.

Ты из какой страны приехал?
С чего бы это припою с облуженной МЕДНОЙ проволоки переходить на необлуженную Латунную поверхность. Которая обладает худшими физико-техническими параметрами. Дрессированная что ли?
Жиклер запаивается целиком, и в нем по-новой делается отверстие нужного диаметра.
Или внутрь впаивается проволока уменьшающая диаметр.Добавлено спустя 10 минут Дед, это плагиат. Но это правильно,что ты цитируешь знающих людей А иглу то зачем обтачивать?
Как вы представляете себе эти изменения?
Нет, не так. С чего бы это ей чернеть?
Ставят больший жиклер, и на максимальной скорости(с полностью поднятой иглой) проверяют работу мотора и замеряют скорость.

Но на самом деле ведут настройку с БОЛЬШЕГО жиклера к меньшему. Как увеличилась скорость, такой жиклер и оставляют.

Окстись - я не выездной и как появился в Москве, так из Московской области никуда.
С того бы, что на медной проволоке припоя избыток, а в отверстии жиклера его недостаток.
А природа всегда старается сделать "равновесие", чтобы везде было всего поровну.
Естественно, что сначала в отверстие надо капнуть немного флюса, тогда припой с проволочки легко перейдет на нагретый жиклер.
Чем делается отверстие нужного диаметра, если нет сверла нужного диаметра?
Тебя люди послушают и на самом деле внутри впаяют! Потом от этой проволоки хрен избавишься без проблем.
Если уж впаивать, то вот таким образом - вставить, завернуть кончик на внешний торец и припаять к нему.


Кто у кого "сплагиатил" - большой вопрос! У меня такая игла появилась еще до того, как в военкомат позвали и послали учиться на водителя военного грузовика.
Вот - ты этого не знаешь! А нужно это делать для того, чтобы у иглы был ровный конус по всей длине и соблюдалась пропорциональность толщины в любом месте длине от кончика.
Еще совсем недавно ТЫ спрашивал, на самом ли деле обеднение смеси ведет к увеличению скорости...

Так ты что секретный военный?
Именно так, но на два торца.
Ничего я не спрашивал.
Я точно знаю: - ОБЕДНЕННАЯ смесь ведет к снижению мощности.
А максимальная мощность и скорость достигается на обогащенной смеси. Кроме этого двигатель меньше перегревается.

Однобоко мыслишь - чтобы быть не выездным, не обязательно быть "секретным военным". Есть и другие причины, но я тебе их не скажу.
Жаль, что торцов только два - был бы третий, ты бы и на него запаял.
Ты постоянно что-нибудь, да спрашиваешь...
А мы тут про мощность ничего и не говорили, только про скорость.
Давай-ка уже что-то одно "прицепим" к обогащенной смеси! Или мощность, или скорость.
Каждому малому пацанчику, в 70-е годы прошлого века, катавшемуся на Рига-7, было хорошо известно: винтик качества смеси надо чуть вкрутить на асфальте и выкрутить назад на проселочной дороге. Многие у этого винтика делали на головке "накатку" - обжимали пассатижами, чтобы она стала чуть ребристой и пальцы не проскальзывали. Некоторые, не обладая сильными пальцами на руках, надфилем пилили зубцы на головке винта.
Кое-кто в шлиц винта впаивал шайбочку, проволочное кольцо или половинку латунной монетки.
А это как назвать: фича или недокументированная возможность?
С тобой хорошо делать тяжелую работу на пару - когда твой напарник еще не сделал свою половину работы, ты сделаешь свою половину и прихватишь остаток его половины.

Друзья, в продолжение истории. Напомню, имеется мопед Минск 72 куба. Смущала меня белая свечка, хоть и говорили здесь, что так и надо. Ну и после замены звезд с 14/46 на 14/41 стал он ехать на четвертой в горку как-то печально, и заказал я набор жиклеров с али. Но жиклеры приехали не те и я в расстройстве решил раскрутить карб pz16, что достался мне от прежнего владельца и посмотреть что там. Как оказалось, там стоял жиклер с маркировкой 85. Это навело на мысль, что поставили его туда после замены ЦПГ. Достал я тот жиклер и сравнил с тем безымянным, что китайцы поставили в мой pz19. На просвет 85-ый показался с большей дыркой. Решил его поставить и о чудо, мопед поехал как надо. После поездки выкрутил свечку, опасаясь, что с этим жиклером карб льёт от души, но вроде выглядит нормально

Допустимо для свечи, если она нагаром не обрастает.
Но проверять свечу на цвет нагара надо до того, как мотор хоть немного поработал на холостом ходу. Чтобы не закоптилась.

14/41 это все равно что 16/46. Это нормальное отношение для 72. А при езде в горку включают передачу пониже.
Надо проверить расход бензина, потом сделать выводы.

У меня сейчас 13/41. После замены жиклера устраивает и тяга, и скорость. Иглу в карбе только наверное надо попробовать опустить, т.к. под старый жиклер я поднял ее на одно деление

Друзья, в продолжение темы решил тут написать, т.к. вопрос все же по карбу.
Если коротко, мопед плохо заводился на горячую. Дед посоветовал понизить уровень в поплавковой камере - это помогло, заводится на горячую стал прекрасно. Но ехать стал как-то печально. В итоге вернул как было - теперь едет бодро, но на горячую заводится с 3-4 раза.
Объясните суть процесса. Ведь в любом случае жиклер утоплен в бензин и размер его одинаковый - почему тогда этот уровень так заметно влияет на мощность?

Маленький "ликбез"...
Для высасывания бензина из эмульсионной трубки требуется определенное разряжение, которое получается в диффузоре под действием хода поршня в цилиндре при такте всасывания. Чтобы подхватить бензин, проходящий снизу через жиклер в эмульсионную трубку, нужно сделать уровень бензина - по возможности - близким к выходному соплу трубки. Есть оптимальный уровень, при котором бензин поднимается легко и количество проходящего через жиклер бензина точно соответствует его пропускной способности. Если уровень повысить, то бензин будет подниматься еще легче и бензина пройдет через жиклер еще больше. Если уровень понизить, то бензину будет трудней подниматься и его количество, проходящее через жиклер, уменьшится.
Тут надо пояснить один момент - проливают жиклеры(для замера пропускной способности) на стенде с высотой столба жидкости(бензин или вода), равной 1 метру, что соответствует давлению 0,1 атм. Примерно такое разряжение действует в диффузоре карбюратора - это почти "стандартизованное" значение. Для каждого объема цилиндра подбирается диффузор такого поперечного сечения, чтобы в нем получалось именно такое разряжение.
Если повысить высоту столба жидкости в проливочном стенде, то её пройдет больше - что будет соответствовать повышению разряжения в диффузоре или повышению уровня бензина в поплавковой камере.
Регулировать обогащение смеси изменением уровня - это не правильный подход, надо подбирать жиклер при нормальном уровне. Но, в некоторых случаях, когда нет возможности "поиграть" с набором жиклеров, можно немного "похимичить" с высотой уровня.
Еще очень большое значение имеет стенка в жиклере перед отверстием - в идеальном варианте она должна быть перпендикулярна оси отверстия, то есть угол должен быть 180 градусов. Допускается фаска от сверла с углом не меньше 140 градусов. Обычно, у сверла заводская заточка режущих кромок под углом 120 градусов, так что для сверления захода перед калиброванным отверстием приходится этот угол делать больше.

Суть в следующем:- не надо слушать малограмотных лекторов из общества по распространению малограмотности.

Попробуйте заводить чуть приоткрыв газ.
Попробуйте опустить иглу на одно деление.
Если не поможет попробуйте уточнить регулировку хол хода винтами количества и качества на нагретом моторе. Возможно что после такой регулировки прогрев холодного мотора надо будет проводить "с ручки".
Неисправностью это не является.

Чья бы корова мычала

Попробуйте то, попробуйте это, попробуйте еще такую позу...
Сразу понятно, что человек нихрена не понимает в процессе смесеобразования в карбюраторе и далее - во впускном тракте. Какие-то практические знания остались от прошлых "побед" над моторами, но не более.
Тут про "неисправность" вообще никто не говорил, только про некоторую неотрегулированность.
Плоховато с логикой у тебя, зато градус фобий и мизантропства зашкаливает!

Дед, где ты набрался этой глупости?
Просьба к специалистам ткнуть пальцем.

Дед, спасибо за пояснение.
Кстати, игла-то у меня была поднята на одно деление со старым жиклером, я так и оставил. Надо попробовать вернуть. Но разве положение иглы как-то влияет в этом случае? Как я понимаю, мотор на холостых заводится, т.е. работает жиклёр ХХ а когда заслонка открывается, вот тогда уже игла влияет.

[quote=]Как я понимаю, мотор на холостых заводится, т.е. работает жиклёр ХХ а когда заслонка открывается, вот тогда уже игла влияет.[/quote]
На хол ходу заслонка закрыта не полностью. Это зависит от состояния мотора и регулировки хол хода.
Прогретый мотор сильнее испаряет топливо. Поэтому некоторые моторы требуют добавочно приоткрыть дроссель при пуске.