Мокик Simson

Nikolay проверьте левый сальник коленвала. Должен стоять 20*35*7.

добрался я сёдня до движка, залил керосин, решета нету) надавил чуть на сальник показалось что мокреет палец, дунул сжатым воздухом и права просачивается керосин, в коробку не идёт, хотя я слил керосин, возможно надо было оставить на ночь. И потом я решил чуть утопить сальник, тк он ,как сказал Дмитрий, сел на конус КВ и сильно ударил и сальник глубоко утопился на подшипника. Есть ли способ его достать или выкавыривать, новый имеется.
Фото в моей теме

Вы левый сальник коленвала смотрели? Точно 20х35х7? Правый сальник достать без разрушения нельзя.

Если смотреть на впускное отверстие, то левый сальник я глубоко забил, его размер 20 35 7, японский сальник. Можно его достать? Правый ,получается большой, хорошо посажен, керосин не сочится.Добавлено спустя 12 минутпонял свои ошибки, смотрел видео , там немного другой КВ, у меня конус, надо чуть глубже сажать сальник. И я не помечал взаимное расположение шестерёнок, вот видать они и притираются каждый раз и появляется стружка в масле.

Да его нужно переустановить. Поднять. Может это и основная причина проблем. Толщина прилегания сальника к картеру в данном случае очень мала. И если учесть что сальник просто "лег" на подшипник , то при больших оборотах в этом месте может быть забор масло-воздушнщй смеси. Поэтому холостой ход работаер нормально а повышенные обороты - нет.
Не думаю что так сильно кв отличаются. Просто появильсь новые сальники с двумя губами. Да, может наружная губа немного выходить на конус.

ssg, да он стоял вровень с посадочным местом, я его сам так утопил.

Николай. Проваливается в Картер сальник и вынимается на ура, без повреждений, было и такое. Достать легко поддев его тонкой отвёрткой или крючком, предварительно смазать в карьере место посадки сальника смазкой и вынимаем.
Вот ставил я такой же с двойной губой глубже плоскости разъёма на 1 мм или чуть больше, не помню. Но ставил так. Обезжирил и сальник и посадку в карьере, смазал снаружи сальник чёрным герметиком. Вставляется пальцами очень легко, потом присыхает. Посадка там слабая в натяг и тонкая. Так что с герметиком вклеился он у меня и бед не знаю.

Вынуть не получилось , саморезов вынул. Он походу у меня был старый тк черного цвета, а заказывал синего, поставил новый.Добавлено спустя 58 минутСборка сцепления встала из за отсутствия нового стопорного колечка)

успел разобрать вп-50, подшипники и картер в нагаре, так вроде внутри всё на месте. Из чего делать тонкие регулировочные шайбы для подшипников и для вала кпп, там большой зазор очень! Могу заказать 0.05 нержавейку, не сотрёт её?

Не желательно. Материал должен быть сталистым. Нержавейка - вязкий материал. Шайбы под коробку и сцепление в зависимости от их выработки, имеют различную толщину. Поэтому желательно такие вещи иметь в запасе. Тебе нужно внимательно сделать все промеры по имеющимсся люфтам и выйти на нужный размер. Бывает что даже одной шайбой с большей толщиной можно убрать общий люфт.
Посмотри еще раз на те стандарты , что представляет в своем прайсе немецкий сайт, и попробуй поискать хорошего токаря (это для шайб кп и сцепления ,можно и для поршневого пальца). Он должен знать как их сделать и из какого материала. По шайбах под подшипники может и нержавейка и подойдет, но там также нужны разные толщины, а в большую стопку по 0,05 набивать - не целесообразно.Посмотри еще раз на росийскме сайты. Такие вещи и сейчас часто используются в различной технике.

Зазор на правом подшипники и валу звездочки должен быть 0,1-0,5 или 0,1-0,14? Надо токаря искать.Добавлено спустя 19 минутОпять вскрывать правый сальник и смотреть подшипник звездочки, я уже не помню какие там были зазоры, там какие были шайбочки такие я и оставил...

[quote=]Опять вскрывать правый сальник и смотреть подшипник звездочки, я уже не помню какие там были зазоры, там какие были шайбочки такие я и оставил...[/quote]

Когда то ее выкладывали.
Если при сборке дв не менял кв кп прокладку на картерах , то существенно не должны измменятся от тех заводских.

подскажите чем смазать цепь? понятно что смазкой, какую лучше выбрать?

Её не смазывают ни сверху ни с боков,нет смысла.Её проваривают с новья.Нужна инструкция или в И-нете найдете?

Стоит новая в заводской смазке. Конечно найду, в графитовой смазке варить?Добавлено спустя 1 минутуНе смог разобраться с блокиратором руля, как его установить?

Собрал сегодня двигатель. Пришлось поставить шестерню и корзину сцепления от вп-50, тк оно оказалось с меньшим износом чем то что стояло, да и у родной корзины обнаружил что одна заклёпка расклепалась. Выставил шайбами положение шестерёнок, но всё равно необходимы ещё шайбы, корзина вп-50 немного других размеров.
Поставил новый карб с 85 жиклером , иглу опустил как была по стандарту, те 2 деление сверху.
НАКОНЕЦ ТО я смог проехать на мопеде, заглушить и ещё проехать и так раз 5 за вечер, проехал 7 километров!

Но не всё так хорошо. Прокладка половинок карба мокрая, мокрый шланг перелива. Двиг тупит, не крутится, я держал 3-4 тысячи, 30-35 км ч.
Выбивает ОПЯТЬ! смесь из под гайки глушителя, хоть я и поставил спец хомут.
Прокладка левой крышки немного мокрая. Капает масло из под вала кика.
Варианты
1. Не настроен карб, не удачный попался.
2. Проблемы в зажигании.
3. самый обидный.... всё же масло засасывается из кпп, мопед работает тк пока не много засосало.

Как решить проблему подтекания масла из под вала кикстартера, колечко новое стоит, но труба переключения передачи не плотно сидит, имеется люфт, поможет ли герметик?
Ну никак не получается сделать мотор и забыть)

Пока начнем с этой проблемы:
Эта проблема многих старых двигателей.
Найди или сделай такое уплотнительное кольцо.Только не перестарайся с толщинами, иначе это отразится на механизме переключения передач.
Найди немного асбестового шнура и намотай на трубу. Желательно перед намоткой слегка смочить водой или силикатным клеем. Для 60ки может и многовато 85 жиклер.
Забудь про коробку. Ты ее уже прверил. Это всетаки двухтакник. Масло по любому с горючей смеси будет выделятся. Если проблема была бы в ней- попробуй залить на пробу 2Т минералку в бензин. У тебя постоянно будет сильно дыметь выхлопная. Проверь лучше свечу после того как хорошо прогрееш при нормальной езде. Если карббюратор "заливает" то свеча будет черной или с его оттенками , а не коричневой.

Вопрос про свечу. А какая она должна быть?) Зажигание Vape, колпачек 1кОм.
Жиклёр я верну на 72й, продавец написал 85-90, но пока наверное рано.
Может я плохо нашёл 1,8 мм до вмт, и не правильно выставил зажигание.
Должно ли так выбивать смесь? Сделаю что б не выбивало из трубы, но эта жижа будет в глушитель поступать, это нормально? Кстати проверял глушитель, масла в хвостовике не было.
Вчера прочёл на ява олде похожую тему, там аналогичная проблема решилась заменой свечей , а в другой теме прочисткой глушителя.
Надо ещё фильтр проверить.
Почему в бензофильтре в разрыве шланга не полностью бензин, а воздух. 1/3 от объёма фильтра?

У меня был 4т чахлик китайский, 2т не было, вот у меня столько вопросов)))))Добавлено спустя 16 минутssg, спасибо что помогаешь советами)

Метка на картере после замены маховика или коленвала уже не актуальна. Ее нужно перебивать по положению метки нового маховика , установленного в момент зажикания (1,8 до ВМТ)
Ниже информация по старым карбам и жиклерам. Твой выделен зеленым. Если новый карб всетаки "заливает" значит он больше подходит к 70 - 90 куб или тот еще новодел, тоторому нужна персональная настойка. Поработай с жиклерами меньшего размера.

Все сейчас новодел или старые изношеные карбы. Я выложил фото с возможными не исправностями его частей. Хотя это не означает что карб такой капризный , что любая из них сразу выводит из стоя технику. Мне много встречалось карбов с такими недочетами как показано на фото , но они прекрасно как то работали.
Главное на мой взгляд это контроль уровня в поплавковой камере. Если у тебя карб мокрый , когда постоит с открытым краником - то скорее всего этот уровень сильно завышен и это равносильно тому что перед запуском дв ты откручиваешь свечу и заливаешь еще маленький флакончик бензина в цилиндр. Поэтому (благодаря выносливому зажиганию) он как то запускается и весь бензин из кривошипной камеры выпирает наружу (через карбюратор и выхлопную). В добавок в самом карбюраторе из за завышенного уровня идет сильное обогащение смеси- "заливает" а при обратном ходе поршня излишки (немалые) выплевывает наружу. Посмотри из чего сделана прокладка. Если из резины с тканевой основой то сойдет (и то ее распирает наружу). Лучше из плотного картона 0,4-0,7 где то так.
Если при долго открытом кранике идет просачивание бензина в карбюраторе то это может происходить от плохой работы запирающего клапана. А он может плохо работать из за не качественной запорной иглы (надо притереть или заменить) или плохой работы поплавка (идет боковой зацеп поплавков или неправильно выставлен прижимная пластина, дырявый поплавок или сильно оплавлен припоем)про параметры выставления поплавка я умалчиваю (они должны быть по инструкции)
Желательно все это учесть, что бы снять все вопросы по карбюратору.
Как карбюратор так и сам симсон довольно надежная техника и не его вина что с новоделами некому заниматься доводкой как на заводе. Хорошо хоть делают отливку и расточку приблизительно по заводским меркам
Не всегда бывает на это время. Сайт, форум и эта ветка как и сама техника мне нравятся. Сам много нового узнал. Спасибо всем его участникам. Может в данный момент подменю ребят, если у кого мало на это времени.

Ну вообще мне с мопедом не везет, не фартит. Собрал колесо, отдал на натяжку, одно на первое резину, поставил, второе ставлю и вижу что диаметр отверстий в ободе больше чем диаметр ниппеля, обода шире на 0,1 стандартных, но на сайте не было ничего указано.. вроде все держится, но вообще расстроился(((

Добавлено спустя 16 минутГайка глушителя опять была ослаблена, хотя хомут который ее фиксирует был на месте. Буду пробовать асбестовым шнуром. Поролон фильтра не барабан маслом, смесь есть на стенках короба. Глушитель можно промыть, но он не забит. Снял новый карб и отложил в сторонку. Разобрал старый, внутри была какая то бяка)) промыл, продул все что откручивается, проверил иглы. Родной главный жиклер не откручивается, сидит мертво, так и оставил. Отрегулировал поплавки и уровень, с 26 мм поднял до 28. С 5 раза завелся без глушителя, бенз накачивал. Приложил руку ничего не летело, ни масло ни бенз, только газы. Карб пока сухой по прокладке. В фильтре как ни странно теперь только бенз, на новом тоже так же.

Это нормально. Глушитель в двухтакнике играет частично роль клапана, придегживает смеесь в камере сгорания перед запуском. И еще, правильно настроенный двигатель (если он холодний), запускают с помомощью "холодного старта". Для этого при опущенной газовой заслонке и одтянутом в крайнее правое положение рычага холодного старта начинают как бы слегка прокачивать кикстартером без резких движений. На третем -пятом качке он должен завестись или схватить заводку. Рычажек холодного старта ставят в среднее положение до прогрева двигателя. После прогрева его убирают влево. Теплый,гарячий двигатель должен заводится легко без холодного старта.
Не переживай.Стандартов спиц сейчас много. Может у тебя обод усиленного варианта. Я на некоторые колеса специально ставил спицы от мотоцикла (вроде от Минска ) тольно с удленненной резьбой. Просто часть резьбы надо было укорачивать.
По ней особый разговор. На гарячий цилиндр прослабленную гайку не затягивай. Резьба долго не протянит. Там есть много вариантов как ее укротиь.

Гайку прикручиваю на холодный цилиндр. Ниппели не вырвет? Попробую потом найти от минскача , мб ниппель есть такой же тока с большим диаметром.

Николай, нипеля из обода никуда не денуться. Гайку глушителя можешь отдать токарю. Идея рабочая. По ней, желательно с цилиндром, нужно сделать новую, но с фланцем. Часть фланца срезаешь до формы ромбика с овальными краями. В углах сверлишь отверстия ф5 мм, режешь резьбу м 6. На колено глушителя ответный фланец с внутренним Ф под колено и с отверстиями Ф 6.5. Должно получиться подобие как на ижиках Юпитер 5. Фланец с гайкой на цилиндр,к нему притягиваешь ответный . И на веки.
Менее координально- просверлить отверстие в гайке и нарезать резьбу м6. Затянуть гайку, закоротить поперечным болтиком в гайке.

Как пользоваться блокиратором руля, как выставить заднее колесо?Добавлено спустя 17 минут
тут походу тоже зазор) это новое колесо на ebay de

Новая модель ?
На сайте завода MZA

Не,читайте дальше.Довольно старая.У них еще есть инвалидки на Simson моторе,тоже удачная конструкция.

Старый карб 16н1 11 перебранный, простоявший полдня с открытым топливным краном, сухой, бензин из него не сочится. Есть надежда)

какой зазор должен быть между шайбами на пальце и поршнем? Везде пишут что для 50-60 кубов шайбы 1мм, но у меня в комплекте (уже во втором) 1.5мм , с 1мм шайбами зазор боле 1мм будет.

Ну так ставьте 1.5мм но учитывайте и то,что маслице должно попадать в верхнюю головку шатуна,чтобы не наглухо закрыть проходы для него слишком плотными шайбами по бокам..

Какой зазор то? В схеме представленной ssg, я не увидел. На сколько я понимаю шайбы нужны для того чтобы игольчатый не вывалился, если зазор будет 1мм то он будет болтаться туда-сюда. Плохо подмотал трубу асбестовым шнуром, надо во всех местах мотать, смесь все равно выбивает. Со старым карбом лучше едет, но все равно с 4 тысяч в нагрузку закладывается, под горку едет, бенз через шланг выбивает, возможно из за того что поднялся на крутой холмик в лесу. Буду снимать третий карб, поддон с негоДобавлено спустя 24 минутыПока радует одно, сцепление, кпп, то что он заводится, уровень масла в коробке пока держится. Проехался без резонатора, смесь не выплевывал, не много масла было на маленькой трубе, фото выложу. Не думаю что резонатор не правильно работает, все подбирал. Мб нужен лк? На 18 карбе мопед лучше ехал. Свечу не посмотрел. Еще раз попробую зажигание глянуть.Добавлено спустя 25 минут

Вы со штангенциркулем мотор собираете?Положено там 2 шайбы поставить-ставьте 2 шайбы,зазор быть должен,а шатун самоустановится на оборотах в нужное положение.Никто не скажет это некритично у меня порядка 5 моторов и у всех есть зазорчик есть,больше или меньше,и на тягу и долговечность не влияет.Интересен способ решения проблемы и полученный результат,а не дневник,извините.

Хорошо, буду все писать в своей теме.

Ай да ладно,если опустить ненужные подробности то всё путём.Удачи!

И вправду много слов) Очень хочу настроить мопед и заняться электрикой) Продавец написал что зажигание должно быть 1.4 мм , карб 19мм, буду точить, magdino1951, подскажите как расточить 18 карб до 19?

Шайбы ВГШ нужны для того, чтобы не разбивало бобышки поршня. Собирая поршневую своего мотора М541 60сс 4-х канальную, даже не замерял зазор в ВГШ. Собрал из того, что прислали и не парюсь.

Сначала прикупил карб 16N1-11, затем 19N1-11 (все производства BFV). Особой разницы не заметил, карбом вплотную не занимался (подбором жиклеров и настройкой уровня иглы). 75 км/час идет, а должен больше. Но пока есть другие заботы. Думаю,что доведу до логического конца карб.

По выпуску- собрал стандартно, но гайка откручивалась. Закрутил её, на патрубок одел хомут, подвел к гайке и затянул хомут. Намертво.

фото 18 карба в студию,плз,и можно линеечку приложить.Будем посмотреть,может и есть что готовое по технологии.Карбы немного различаются по конструкции,что для одного норм зажать в патроне,то другому неприемлемо-или угольник или оправка.

Просто сейчас появилось много новой коплектации . Например коленвалы с нижней центрокой шатуна. Тогда на верху ставят более широкий игольчатый подшипник. Ресурс этого узла уже становится выше. Есть разные конструкции шатунв. И если кто не придавал этому особое значение, пускай попробует повращать в руках свой коленвал с попеременно прижатым в крайнее правое или левое полложение щек. Если это шатун по толщине не превышает стандартов старых немецких, то он и не цепляет за щеки коленвала. А иначе будет долго затирать шатунную сталь пока не самоцентруется .(позже могу выложить фото этих затиров). При чем при работе бывает он особо и не звенит, но стальной абразив от шатуна и щек прилично производит. Не факт что идеально установлен коленвал при сборке дв. Он может быть смещен к одному из картеров и до 0,5 и даже бывает больше. Поэтому шатун и смещается к одной из щек ближе. А если это шатун YOCO с широкими ребрами жесткости да еще и в перепресованном коленвале, то моему приятелю пришлось ставить центровочные шайбы разной толщины, чтобы отвести от затираемой щеки. Да много новоделов. Компании IFA давно уже нет. Но есть много фирм которые по лицензии или без нее выпускают запы со своим ноухау. А эти ноухау не всегда дружат с собой если их собирается в одном месте много.
Желательно проверить на новоделах расстояние меж бобышками и задиры от некачественного литья в этом месте. Нормальная фирма это место приводит впорядок.Другая,экономя свой труд, надеется на сознательность потребителя.

Ширина в.головки шатуна и подшипника -13 . Две шайбы 1+1=2 (1,5+1,5=3 -для 70ки) в остатке зазор 0,3.
Кто любит покруче - центрирует шатун внизу , а на верху ставит подшипник шириной 15 или 16. Их можно найти на тех же немецких сайтах.