Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

У меня тоже вопрос Омичу:
Собрал зажигание по Вашей схеме со следующими особенностями:
1. В отсеке генератора датчик Холла со своим выпрямителем и стабилизатором
2. На руле контроллер ATmega48 с цифровым тахометром, также свой выпрямитель и стабилизатор
3. Под баком у катушки зажигания силовой преобразователь со своим выпрямителем.

На оборотах выше 4000 начинаются пропуски зажигания. При этом датчик Холла сигнал выдает, микроконтроллер через транзистор импульсы на тиристор выдает. На долю секунды гаснет светодиод в преобразователе - пропадает высокое.
При работе преобразователя от внешнего блока питания (сначала 15 Вольт, потом 12 Вольт) искра стабильная.
Затыкание повышающего преобразователя начинается около 20 Вольт на обмотке генератора.
После выпрямителя поставил простой стабилизатор на одном транзисторе (КТ819, резистор 750 Ом, стабилитрон Д814Д).

Стало работать стабильно.
Что не так собрано? Почему без стабилизатора напряжения отключается преобразователь?

Что-то не очень понял как все переделано относительно моей схемы, но приблизительно догадываюсь, что преобразователь не запирается, как сделано у меня и при большом питающем напряжении у него хватает мощи держать тиристор в открытом состоянии.Добавлено спустя 9 минутСорян, я был в отпуске и за форумами не следил. Приехал и вот только увидел. По предыдущему вопросу даже не знаю и что сказать. Обычно или работает нормально или не работает, а вот чтобы до определенного напряжения не работало, а потом начинало работать, тут какая-то мистика.

Силовой преобразователь выполнен точно по Вашей схеме.
До 20 Вольт переменного напряжения работает хорошо, а выше - с перебоями.
Может какие резисторы подобрать нужно?

Так в схеме и так присутствует стабилизатор на одном транзисторе, зачем еще второй-то?

Силовой преобразователь питается от выпрямителя. Стабилизатор для датчика Холла и микроконтроллера.

А что происходит при превышении 20-ти вольт? Что за перебои? Преобразователь, по-идее, наоборот должен быстрее заряжать конденсатор. Единственное, что могу предположить, что не запирается преобразователь по время срабатывания тиристора, либо, слишком коротко запирается и тиристор остается открытым. В этом случае можно подправить код и удлинить запирающий импульс.

А там реально с обмотки подковы получается 20 вольт под нагрузкой или это была проверка на стенде от БП?

Измерял вольтметром на выводах генератора при оборотах двигателя около 4000 об/мин.
Генератор родной Д8Э (средний вывод, который раньше шёл на прерыватель, изолирован).
Получается после выпрямителя должно быть около 28 Вольт

Вот и я в замешательстве, вопрос: насколько критично уменьшение количество витков I,II обмоток -допустим 2х40, что изменится? и второй вопрос: величина зазора может повлиять на такую мистику?? Что меня и удивило...запуск стабильный, с пол пинка с низов идет запуск, но не выходит на необходимое напряжение, а потом моментально идет рост до 300в...странно, я подозреваю, все дело в самом феррите феррит китайский марка неизвестна-хотя использую ферриты одного китайского завода, всегда было все норм, применял правда размеры гораздо большие, посему вопрос , может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь наблюдениями.

Инженер, а ты штатные диоды отпаял и убрал из-под изолирующей обмотки?

Да, ещё в 90-х :)

Не увидел ответа на счет запирания преобразователя во время открытия тиристора. Если нет запирания, то при большом напряжении у преобразователя хватает мощи держать тиристор в открытом состоянии и из-за этого может пропадать искра на высоких оборотах.

Спасибо, что переживаете за моё зажигание. Пока нет возможности посмотреть генерацию при блокировке. Как посмотрю - обязательно напишу.

Вопрос к Омичу снимаю, нашел причину ....резистор был поцарапан и номинал был гораздо выше указанного на схеме ...заменил все поехало и поскакало. Данный преобразователь ставится на 4Т 150 кубовый скут, фуоз на ардуино нано. Автор на радиокоте присутствует. ВВ блок "Омич"на материнке крепится на разъеме. Фото приложил.
Могу предложить вариант заливки плат нейтральным герметиком: берется нейтральный герметик и бензин "Галоша" -выдавливается необходимое количество герметика и размешивается с "Галошей" до необходимой консистенции. Я довожу до жидкого состояния и просто заливаю плату уложенную в форму. В принципе герметик можно развести до совсем жидкого состояния, вплоть до покраски из пульвера....можно ввести краситель в герметик, кому как нравится...варианты опробованы, не единожды. Хоть забор покрасить, хоть подкрылки замовилить))
Удачи!!

Вопрос к Омичу:
Кому интересно многоискровое зажигание, то у nyemi есть в последних разработках. на первой странице имеется фраза, можно подсказать...где файлы находятся??
С уважением

На тот момент в сети можно было найти много ссылок на зажигания Nyemi, но, к сожалению, про него уже несколько лет ничего не слышно и ссылки постепенно исчезли.Добавлено спустя 9 минут Вот не знал, что он бензином разводится. Это бы решило много проблем. Надо как-нибудь попробовать.Добавлено спустя 33 минутыMerlin, глянь #638 пост этой темы от 14 июня 2013, пятница. Там Nyemi выкладывал мне для теста многоискровую прошивку. Она действительно работает, но желательно использовать аккумуляторное питание, чтобы преобразователь смог успевать зарядить конденсатор в многоискровом режиме. На Дэшке этот режим не обеспечить из-за малого количества вырабатываемой энергии на начальных. Кроме этого,(чисто мое мнение) не думаю, что многоискровость с таким построением схемы вообще нужна. Там даже на малых оборотах уже есть 200 вольт на конденсаторе и мощная искра пробивает даже сильно залитую свечу. Практика показала, что мопед на холодную заводится с полпинка даже при -18, т.е. одной искры вполне хватает.

Про разведение герметиков галошей интересная инфа, но с учётом цены обычного герметика и дополнительного гемора, наверно проще завести тюбик специального, типа Силагерм 1044. Он сам по себе неплохо растекается. Хранится открытый по моему даже дольше обычного герметика, не пропадёт, если хоть изредка будет нужен ещё.

Хотелось бы узнать как уважаемый Омич, подаривший нам схему зажигания, провел мотосезон.

хорошая штука герметик

Всем привет! Решил заказать деталек для зажигания. Забиваю MB10S мост в ЧиД - получаю следующую таблицу , забиваю в промэлектронике - другая. Что выбрать и почему?

Берите что удобней. Просто в Чипе указан максимальный ток для алюминиевой платы ( с теплоотводом) а в промэлектронике ток при монтаже на стеклотекстолит, без теплоотвода. Никто не соврал но недоговорили оба )))



Если деталь незнакомая, никогда её в проектах не использовали и не знаете точных параметров, то строго обязательно проверяйте что в даташите написано. Человеческий фактор никто не отменял, всяко бывало.

krotik, спасибо! Принцип понял.

Всем привет! В 2014 году проскакивала информация, что распродавали печатные платы для зажигания. Китайцы типа по ошибке наделали. Может остались у кого?

Да никак. В 2020 году пересел на VW Golf plus и мопед с тех пор из сарая не выкатывал. Иногда завожу мопед в сарае. Заводится как всегда с одного прокрута педали. Чтобы бензин не испарялся, дырку в крышке заклеил скотчем.
С мопеда пересел на бибику и теперь энергию творчества направил на нее. Переделал галоген на светодиоды с обманками, поставил круиз контроль, освоил VCDS и с его помощью настроил машину под себя, установил крутую мультимедию 9" с 8 core CPU на 10 андроиде, поставил заднюю и переднюю камеры. В общем, не скучаю.

Пришли мне колечки 22х14х8 с али. Заказывал здесь. Проверил проницаемость, получилось 5841, этого вроде достаточно. Для проверки намотал 17 витков и замерил индуктивность. Потом в калькулятор подставил.

Может кому пригодится эта инфа.

Да, такие кольца очень хорошо работают, но не забыть сделать распил. без распила не работают.

omich, можно вопрос? Реально ли сделать схему, назовем её "электронные кулачки" - как замену контактам. Схема на датчике холла, без опережения угла, можно без света. Только надо использовать штатные подковы Д6 или Д8, максимум выдрать диоды из Д8-й. Идея такая собираем простую схему и без слесарки ставим и настраиваем момент зажигания.

Также важным параметром является ток насыщения (но это к уже готовому дросселю относится). Я недавно собрал небольшую плату по схеме из интернета - очень удобно и понятно на что можно рассчитывать от дросселя.
Фиолетовый луч - напряжение на шунте 0,1 Ом, зелёный - напряжение на дросселе

Настраиваем положением датчика холла

МихалСаныч, было много попыток максимально упростить зажигание(я сам этим занимался), но совсем простого решения так и не было найдено. При этом появились ЗАН, СЛХ и еще много достаточго простых решений, но они все-равно требуют довольно значительного труда и умений.Добавлено спустя 6 минутДля схемы с датчиком холла нужно питание, а если коротить обмотку, как на кулачках, то где взять это питание? Поставить аккумулятор? Хорошо. А чем его заряжать? Его надолго не хватит.

omich, не ту тему я выбрал для своего вопроса. Нужно было в ЗОН2. Напишу туда.

Как я пилил кольца. Попросился к токарному станку. Зажал в патрон бормашинку с "алмазным" диском.
Туту главное не включить станок :)

Нашел старую кисть для покраски радиаторов. От неё отпилил два кусочка. Сделал бутерброд деревяшка - кольца - деревяшка. Всё это зажал в резцедержателе, подложив для нужной высоты резец.
винт зажима резца должен давить по центру деревяшки.

Включаем бормашинку и подводим поперечной подачей кольцо.
Потихоньру режем.

Ну и готовый результат.