Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

с st1s12 я ковырялся, при неудачном монтаже глючило примерно как у вас. Причем и при малых токах тоже.
Сократил связи, правильно общий провод развел, и все стало красиво работать.
Эта серия чувствительна к правильной разводке и качеству конденсаторов. Прежде чем сказать что это кака, есть смысл срисовать плату из даташита и попробовать без дополнительных примочек.

Спасибо, учтем. Зимние каникулы длинные, надеюсь получится.Добавлено спустя 4 минуты Так и сделаю. Примочки по постоянному току, поэтому их можно как угодно разводить, пусть даже и проводками, если не удастся красиво развести.

кстати да, у меня по входу и выходу 0,1 Мкф стоят.

а у меня с st1s12 и по 4.7 не хватило))) ну правда мож и не совсем в них дело было, потому что я макет полностью переделывал - и кондюки менял, и разводку.
Кстати, насчет мне не удалось как попало разводить. Слишком вольная разводка влияет на задержки в обратной связи, а эти микросхемы чувствительны к ним.
Но эта вся писанина моя , в общем-то моя собственная слабо обоснованая точка зрения, я же 10 вариантов монтажа не делал.

Cruiser, имелось ввиду регулирование тока в зависимости от напряжения. Там вообще чистая постоянка.

Не берусь спорить, но есть подозрения что емкость всего этого дела может и повлиять.
А может и нет.

Ну вот и я проявился. Как успехи? Под подкову Д6 ещё не адаптировали схему ?

У подковы Д6 обмотка слабовата, а с 400 витков выжимается максимально возможная мощность, поэтому если хочется не только зажигание, но еще и хороший свет, то целесообразно или намотать эти 400 витков или взять от Д8Э, убрать у нее диоды и отсоединить от массы.

Кстати, (может я плохо смотрел) доказательной темы (сколько сможет выдать магнето двигателей серии Д) я что-то не нашёл. А ведь её прямо-таки прилеплять надо ибо не перевелись Фомы-неверующие.

Не случайно на подкове д8Э 400 витков провода 0,69 мм. Мои эксперименты подводят к такому же результату. Какой бы провод не брать, но с подковы больше 1,1 ампера не снять, а по виткам тоже выявлена закономерность и самое оптимальное именно 400 витков. Если намотать меньше, то недополучим напряжение, а если перемотаем, то на больших оборотах теряем на индуктивности обмотки.

Вы не поняли... Хотя бы примитивную доказательную темку на уровне
1) С подковы д8э снял при n оборотов Х ватт при m оборотов Y ватт . Причём именно ватт.
2) С перемотанной подковы снял... И так же.

Ибо очень сильно мнение что магнето серии Д это 2-3 (редко кто пишет 6-8) ватта мощности, в то время как там в максимуме 12. И мнение это надо РАЗУБЕЖДАТЬ.

Дело в том, что все эти выводы не безосновательны. Сильно зависит от схемы зажигания. Если имеем контактное зажигание, а также Новикова или СЛХ, то действительно снять больше 2..3 ватт не получится. Преимущества получаются только с отдельным датчиком, т.е. когда снимаем чистую энергию с подковы порядка 12 ватт и грамотно ей распоряжаемся.

Так я к этому и подвожу. Ибо хочу создать тему "Использование автмобильного октан-корректора в сочетании с прерывателем и аккумулятором на Д", а там данные отдаваемой подковой мощности очень важны. Опыт старый, своего Д сейчас нет, поэтому очень важны ваши выкладки и расчёты.

После краха Дырчика все тексты описаний канули вместе с ним, но остались таблицы с измерениями.

Ну и прекрасно. Очень бы попросил создать тему "Мощность магнето Д", где буквально в двух словах описать причины побудившие к перемотке и экспериментам. Так сказать "выяснить ЧИСТУЮ отдачу" подковы. А я уже потом буду на неё ссылаться "Вот если вы перемотаете подкову так-то, то аккумулятор будет заряжаться так-то и вообще всё будет неплохо по энергетике". Заранее благодарен.

Плата с ST1S14 заработала! Снимал с нее даже 3 ампера и микросхема еле теплая.

Megatest, Cruiser, спасибо за подсказку! Дело оказалось в изначально не установленных керамических конденсаторах. Фото отчет сделаю завтра. Кстати, еще нашел ошибочку разводки платы. 4-я нога микросхемы должна идти на на исток VT1 и на R3, а не на затвор. Пока не установил КП302А вместо BF245, так и не мог понять почему ток не регулируется. Исправил при помощи скальпеля и проводка.

Я тоже довел дело до логического конца :)
получилось 50/50 планарка обычные компоненты.
платка 30*17*17 мм.
здорово размеры портит индуктивность и емкость выходная ..
Фото завтра. Спать, спать, спать :)

P.S. Omich,я как то говорил что достались платки залитые компаундом - узнал я про него.
Там используют Виксинт. Но! Есть узлы (например выходной каскад) который греется - его заливаю теплопроводным клеем. Специально обученная женщина одевает на платку оправку и замазывает компаундом. Перед этой операции все компоненты/сама плата обильно покрываются несколькими слоями лака.

Омич, покойник немного ожил, работает в архивном режиме, правда без фоток, можете взглянуть http://www.dir4ik.ru/

Уже смотрел. Хаммер его изрядно почистил от "ненужных" тем. Моя оказалась в их числе.

Ну а насчёт моей просьбы что ?...

Все по порядку. Надо же попытаться все собрать.

Благодарю.

Итак, вот что получилось на основе ST1S14 в качестве драйвера для светодиода:
Схема изменений не претерпела, единственное, добавились несколько керамических конденсаторов.

На стенде покрутить вместе с зажиганием не успел, но предварительно общие итоги такие:
1. У микросхемы довольно высокое входное напряжение начала стабилизации, поэтому НЕ мерцающая работа светодиода будет возможна на довольно высоких оборотах двигателя или от аккумулятора, а также нужно в фильтр по питанию ставить достаточно большие емкости.
2. Не понравилось, что микросхема во время срыва стабилизации из-за недостаточного напряжения, фактически, на некоторое время открывает выходной ключ, из-за чего наблюдаются значительные броски тока с периодом переменного напряжения(надо будет более детально это с зажиганием вместе проверить).
3. Из положительных моментов это:
- размеры драйвера. Даже с моими наворотами по изменению тока, плата получается очень маленькой и легко поместится в фару.
- очень стабильно держит ток(при достаточном входном напряжении), т.е. как только напряжение стало нормальным, то дальнейшее изменение ни сколько не влияет, хотя при этом пульсации входного довольно значительны при малой емкости конденсатора по питанию. У схемы на основе LM2576 можно было разглядеть "волнение", а тут чистая прямая линия.
- тепло от "пуза" микросхемы можно запросто отвести и при одностороннем монтаже, и при этом при 3-х амперах у меня она была еле теплая.

У нас в глуши тяжко с смд компонентами. Получилось как то так:
Вид сверху:

Аналогично:

Вид со стороны смд:

Вот такой диод с линзой и радиатором юзаю:

Немного не рассчитал размеры под емкостя... в окончательном варианте подправлю.
Схема получилась такая :

По теплоотводу - в моем случае можно сделать проще - заливаем сторону с смд-компонентами теплопроводным клеем. а делее можно просто приклеить к корпусу фары изнутри.

кстати по входным напряжением - возможно у меня тестер что-то мудрит, но завелась микруха от 5В.
Uвх Iвых
5 160мА
5,12 280мА
5,21 500мА

т.е. уже при 5,21В вышла в рабочий режим.

Ну говорил же что эта серия синхронная ))) Думаю что внешний диод нужен для работы в "мертвое время" , когда закрыты оба ключа микросхемы. А это время увеличено из-за того, что входное напряжение - 40В, типа - не дай бог сквозной ток. В общем синхронный он, но не совсем. И в описании не пишут что синхронный, а на структурной схеме - 2 ключа. И кое -где на их сайте его все равно называют SMPS DC/DC. По поводу завышенного напряжения старта - думаю что его удастся домучить до паспортных параметров. Может быть разводкой, может быть заменой дросселя. Чисто на мой глаз дроссель маловат немного. http://www.compel.ru/infosheet/SUMIDA/CDRH103RNP-100NC-B/ примерно такой размерчик мне представляется минимальным.
По теплоотводу - когда у меня не было фена, а микросхемы с "железным пузом" паять приходилось, то я просто делал под пузом дырку и паял с другой стороны. там же можно сделать сплошную фольгу для теплоотвода. Если дырки не металлизированные, то в дырки к пузу можно запаять обрезок вывода диаметром около 1 мм.

Да, согласен, я тоже приблизительно так и подумал. Просто в даташите они шоттки на 3 ампера туда вкорячили, ну и я на них глядя тоже , хотя можно поставить значительно меньше.

Я бы тоже дырку сделал, но у меня тонкого двухстороннего стеклотекстолита не нашлось, а в Митино было влом за ним ехать. Для отвода тепла вполне хватило того слоя меди печатной платы даже с одной стороны, чтобы оно уходило на медную пластину даже при 3-х амперах. Кстати, пузо можно так и припаять даже без фена, нагревая облуженную дорожку 40 Вт паяльником рядом с микросхемой.
Индуктивность по ссылке в 10 мкГн будет великовата. Микросхема ни как не хотела выдавать более 1,9 ампера и дело даже не в нагреве, а именно в великоватой индуктивности на такой частоте. Припаяв вторую индуктивность, я так понимаю, у меня получилась общая 4,1 мкГн, а заодно и допустимый для них ток в 1,6 ампера для каждой суммировался и даже на 3-х амперах они нагрелись не сильно, а при 2-х амперах за них вообще не стоит беспокоиться. Кстати, для SMD индуктивностей в даташитах пишут допустимый постоянный, а не импульсный ток, а импульсный всего 20...40% от максимального, т.е. для 3-х ампер вполне выдержал бы дроссель с допустимым током 0,6...1,2 ампера(в даташите они так и рассчитывают).
Наверняка не мутит. Я же подавал не постоянное напряжение со стабилизированного источника, а с обычного моста, да еще и с не очень большим конденсатором и не случайно привел осциллограмму с недостаточным напряжением, чтобы было видно, что она заводится на пиках пульсаций и, естественно, ток начинает появляться и на выходе, но он пульсирующий.
В следующие выходные(ой... там же уже новогодние каникулы ) запитаю от подковы на стенде совместно с зажиганием и гляну двухлучевым осциллографом по входу питания и по выходу и тогда точно будет известно на что она способна.

ЗЫ. Сама микруха очень неплохая, лучше LM2576, но вот чуточку великовато минимальное входное напряжение. Опыты с ней не окончены, т.е выведем ее на чистую воду.

Про индуктивность я всмысле размера, и , соответственно, тока насыщения и сопротивления.
Ток у дросселей нормируется по двум соображениям- по нагреву, это средний ток, и по насыщению, это максимальный импульсный ток. Довольно давно я рылся в стабилизаторах 3В 3А - у меня получалось, что при подобных индуктивностях без насыщения работали нормально дроссели с габаритами 10Х10.

3х амперные диоды бывают в корпусах SMB, значительно меньше твоего. Например, stps340U, а при диодах на меньший ток будет выброс в "-" увеличиваться. Про теплоотвод на фольгу обратной стороны - это в целях освобождения лицевой стороны, оно тогда разведется по-оптимальней

Ну, у меня тут будет сниматься 2 ампера, да еще и распределены на 2 дросселя 6Х6Х3, а многие ставят 1..3 Вт светодиоды и им хватает, т.е. должно с лихвой хватить. 40 вольт я не подавал, но до 30-ти доводил при 3 амперах на выходе и насыщения не наблюдалось. До 1 ампера, похоже, можно даже вообще без радиатора микросхему использовать. Достаточно будет пузо припаять к дорожке как у меня на плате.
Надо будет еще КПД померить. Судя по малому нагреву деталей, должен получится очень хорошим.

дык блин я о том почему она начиная с паспортных 5.5В не работает нормально.
6Х6 3.3 мкгн дроссель мал даже для фильтра на выходе преобразователя при 2х амперах. Вот оно у меня перед мордой на столе.
Габаритная мощность магнитопроводов пропорциональна квадрату сечения.
Ну собстно какое мне дело. Рассказал то, что считал полезным.

Уверен, что работает, но если дать входное напряжение без пульсаций. У меня тоже уже что-то на выходе появлялось, я об этом так и писал и даже выделил:
А вот насколько бОльших оборотах, предстоит еще выяснить экспериментально на стенде.

смотрел я осциллограммы, или недосмотрел чего ))) ну может есть смысл посмотреть при постоянном напряжении на входе.

ребят подскажите что у меня случилось у меня мини мокик у меня он вообще не едит в чём проблема?

Мил человек, тут серьезные дядьки глобальные проблемы решают, это, во-первых, а во-вторых, ясновидящих в мире не так много, которые бы смогли диагностировать проблему по столь скудному описанию, ну и в третьих, есть разделы и темы более специализированные на подобные вопросы.

Да написал я уже, что кнопка "пожаловаться модераторам" нужна. Пожаловался - почистили тему.

Omich, а можете для меня эксперимент простой провести ?
Я так понял всю схему испытывали с диодом подключенным на PGOOD?
А без диода (PGOOD висит в воздухе) ,будет работать?

100% будет работать. По документации, там просто открытый коллектор без какого либо влияния на внутренности, т.е. хочешь подключай, хочешь нет. Обратной связи у открытого коллектора не может быть ни коим образом. Вот выдержка из документации: "Power good open collector output validates the regulated output voltage as soon as it reaches the regulation."

Я его подключил чисто ради того, чтобы хоть как-то увидеть, что микросхема работает. И действительно это помогло настроить правильную работу. Из-за ошибки в разводке печатной платы ни как не запускалась в качестве стабилизатора тока, пока не исправил ошибку. Тогда и сигнал появился.

Подремонтировал двухлучевой осциллограф, подключил драйвер к зажиганию и глянул осциллографом сразу и вход до драйвера и выход на 8-й ноге микросхемы. (схему см. пост 104).

Как итог, все-таки великовато минимальное входное напряжение, но даже 2 ампера на светодиод свободно вытягивает. У схемы на LM2576 c усилением p-канальным полевиком 0,61 ампера уже были на 700 об/мин и к 2400 оборотам уже выходила на 2 ампера, а тут ток в 2 ампера достигает только к 4600 оборотам.

Привет Омич!
Я опыты с ST1S10 прекратил.... Не нравится она мне!! (капризная очень)
Остановился на простом варианте 34063 + П-канальный полевик.
Задача у меня получить 5-7 Ампер тока (для SST-90), источник 12в. АКБ мотика.
Большого КПД мне не нужно.

Привет!
Не. Возможно у тебя не получилось с ST1S10 из-за отсутствия качественной керамики по входу и выходу. У меня же тоже была полная фигня пока не поставил, а теперь работает правильно.
5-7 ампер можно и с помощью МС34063 получить(см. там схему 3 под спойлером).(особое внимание обрати на фильтр питания микросхемы в упрощенном варианте и демпфирующей цепочки) Если окажется мало тока с одного ключа IRF4905L, то можно еще один или два поставить параллельно, т.е. весь узел, начиная с резистора R3 и по L1 можно параллелить, а общим у них так и останется C5. Дроссели применять из распыленного железа. У меня только с ними и получилась нормальная работа. Может и с обычными кольцами, только с зазором бы получилось, но при достигнутом результате что-то еще испытывать не хочется.
Ну или все-таки сделай на LM2576+IRF4905L. Хороший КПД это не только экономия энергии, но и меньший нагрев деталей, а соответственно, более устойчивая работа при различных условиях.

Омич, померил обороты для моего стенда (он будет на базе маленького токарного станка)

http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=56&t=43180
Оказалось, что больше 5000 не выжму.
Стоит ли продолжать работы, или искать другого двигателя.