Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Хоть и небольшим током, но все же лучше помогать аккумулятору. Зачем энергии зазря пропадать? Есть обороты - генератор помогает питать потребители, нет оборотов - аккумулятор сам справляется.

С годами убедился, что имеет смысл уделять внимание простоте конструкции. Если так посмотреть, везде столько энергии просто так пропадает ... В выхлопную трубу вон сколько улетает. Кстати, выла безумная идея присобачить элемент Пельтье к глушителю или головке. И другой стороной - к раме для охлаждения. Но потом прикинул что ток мизерный будет. Да и идея сама по себе безбашенная ...

MC34063 в топологии sepic дала +8 в диапазоне от +4 до +9,5. Завтра попробую от лаб источника подать от 1 до 35В, но подозреваю, что результат будет удовлетворительным.Добавлено спустя 9 минутКстати, чипы от ONS работают от 3В по шиту, что по определению на 0,6В лучше линейника.

Датчик холла начинает уверенно работать с 3,5 вольт и линейник употреблен у меня чисто для упрощения схемы и минимизации минимального входного напряжения. Ничего более лучшего, а тем более простого придумать не удалось. Но конечно очень интересно стартовать уже где-то с 2-х вольт на входе, т.к. преобразователь к этому моменту уже заряжает искровую емкость. ...хотя это тоже немного лишнее. У меня и без того на 500...600 оборотах схема выдает уже искру без сбоев на стенде, а на реальном моторе холостой ход это минимум 1700 оборотов.Добавлено спустя 2 минуты Важно не только "от", но и "до", а в этим критериям очень мало микросхем удовлетворяет.

Шит от ons, первая страница. Сразу указано, что работает (тоесть производитель головой ручается) в диапазоне 3–40В. Как опыт показывает, ниже этого предела микра тоже работает, но начинает недобирать выходное, ну и ток падает (оно и ясно, приближаемся к напряжению насыщения). Но если выходное сядет с 10 (например) до 5В, схема всеравно продолжит работу, хотя параметры уоз потекут.Добавлено спустя 1 минутуЗЫ. 1700 оборотов это на стоке. При таком зажигании можно расчитывать на 1000.

Там не все от зажигания зависит. Если подключить аккумулятор, то можно от нуля оборотов искру получать, но дешка от этого все-равно не будет работать на более низких оборотах. Тут и масса коленвала мала, т.е. инерция слабовата для низких оборотов, а еще и поступление смеси таким сложным путем тоже не способствует.

Это совершенно верно замечено. Я поставил то умощнённое зажигание, где подкова на 400 витков перемотана. Искра реалньо от лёгкого прокручивания уже есть. Но холостые это не снизило нисколько. Хотя и завёлся такой двигатель моментально.

1500 минимум, но не стабильный, при карбюраторе К-34. При использовании значительно более совершенного К-38 "Птаха" обороты ХХ реально уменьшить до стабильных 1200. Т.е зажиание практически не ограничивает обороты ХХ если есть хоть какая то, даже самая примитивная, регулировка опережения. Проблема в основном в впускном тракте в целом и карбюраторе в часности.

Итого, от 2В имеем 2,6В, тобишь микра стартует, но раскачать на полную не может. Возможно снижение индуктивности поможет, но не думаю, что сильно. От 3В имеем 9,9В на выходе. При 10В имеем 10,1В на выходе, при 20В имеем 10,2В на выходе. При 35В имеем 10,2В на выходе.
КПД на всех режимах не хуже 50% (хотя измерен крайне грубо и доверия не вызывает).
Нагрузкой служил резистор 570Ом.
Неоспоримым достоинством можно считать то, что в интервале напряжений 3-35В выходное напряжение меняется всего на 3%, что по идее должно сделать работу УОЗ довольно стабильным.

plotter, отличный результат!
3 вольта это уже значительно лучше, чем 3,5. У меня нормальная работа только выше 3.6 вольт была возможна из-за ДХ, и толку от этого, что преобразователь уже с 2,2 заряжает емкость нормально, все-равно раньше 3,6 не поедет. Так что вполне оправдано такое решение.

Вот меня другая мысль гложет. А так ли нужен sepic в данной ситуации? Размер получается совсем не игрушечным. Даже с учетом того, что в финалке монтаж будет поплотнее, и уберу переменный резистор с делителя, а также удалю входную емкость (вернее она будет общая и стоять в другом месте), из-за двух здоровенных дросселей (две гантели по 15 мм в длинну и 10мм диаметром) я наврятли смогу сжать стаб в размер миньше чем 20х25мм. А дроссели должны быть здоровенные, т.к. индуктивность у них на этих токах должна быть порядка 1мГн, а мне такие на маленьких гантелях мотать нечем.
Вот и возник вопрос, а нужно ли тут ставить ограничитель напряжения сверху?

Я бы пошел таким путем. По ссылке есть даже размером совсем крошечные 3х4 мм и очень недорого, а т.к. ток нам не важен, то такие маленькие размеры вполне приемлемы.
Вот очень достойный экземпляр.

ЗЫ. Мне так вообще по-максимуму на SMD все хочется переделать, чтобы разводка была еще компактнее.

для 33063 есть схемка с одним дросселем и доп. транзистором. Хотя думаю там эти извраты не нужны. На крайний случай удвоитель напряжения.

Это все ерунда. 30мА дросселя в этом стабе будут постоянно в насыщение влетать. В пике ток там будет около 150-200мА. Простой степап там куда проще сделать, но пропадет защита от перенапряжения.Добавлено спустя 8 минутЗЫ. От цен чиподипа я просто охреневаю. Неужели там кто-то тарится?
Деталюхи купленные мною на 600р. в чиподипе потянули на ~2000

Все охреневают, но когда нужно купить одну детальку за 10 рублей, то иногда проще по пути ее купить за 50 рублей, а не тратить целый день на поиски. Когда-то очень давно, когда Митинский радиорынок состоял в основном в виде палаток, то и в "Чип и Дип" цены были нормальные. Потом я как-то года три вообще ничего не собирал и не ремонтировал, а как приспичило то тоже офигел от взвинченных цен.

Недавно собрал первую схему зажигания, для начала ДХ не подключал, проверял преобразователь - сердечник Ш-образный от энергосберегайки. Диаметр провода и количество витков пришлось немного уменьшить, а то не влезало. Сечение среднего керна примерно 5х5 мм. Так вот преобразователь начинал работать примерно с 4В. НО! На высоких оборотах не хватает мощности сердечника. При увеличении частоты оборотов(гонял генератором) напряжение на конденсаторе падает почти до 0. Потом сделал еще один транс, Ш-образный ферритовый сердечник от телевизора(то ли фильтр, то ли еще что), сечением 7х7 мм. С этим сердечником искра есть во всем диапазоне оборотов(примерно 6 тыс), НО стартует она только с 6В. Вот такая вот вечная молодость....

Стоит попробовать домотать вторичку.

И что это изменит если генератор не запускается? Я с ней еще, конечно, повожусь, но боюсь что мой Д5 с этой схемой не заведется...((((

Так она отвечает за запуск. Вторичку, а не третичку (по схеме).

Не. Если по первой схеме, то надо R6 уменьшать, но при этом ток потребления будет расти. Я уменьшал аж до 430 Ом, но тогда при большом входном напряжении свыше 12-ти вольт начинает греться транзистор.
На кольце с зазором схема как-то очень здорово работает. У меня несколько схем собрано и везде трансформатор на кольце отлично пашет. Главное зазор сделать. Без него у меня тоже ничего хорошего не получалось. Недавно сделал просто преобразователь по такой же схеме для фотовспышки. Питал от 6-ти вольт. Там пришлось резисторы убавить, но зато он даже конденсаторы в Луч-70 общей емкостью 2100 мкф заряжает довольно шустро.
Сам преобразователь там вообще от 1,2 вольта уже на выходе давал 128 вольт.

Зазор в сердечнике есть. Насчет кольца вопрос сложный... А с зазором в кольце вообще засада - таких дисков у нас не купить, надо в Симферополь ехать, это 200 км. Попробую заказать через знакомых. Но это на крайний случай если со схемой на Ш-образном сердечнике ничего не выйдет.

Первое кольцо я пилил корундовыми дисками. Ими однозначно хуже, но возможно. Я пилил около 20 минут и сломал 2 диска + половину третьего диска сточилось. Но оно и надо то всего одно кольцо пропилить. Эти диски называются "Отрезные корундовые диски", стоят копейки, бывают диаметров от 20 до 40 мм, может и другие есть, но мне не попадались. Ладно алмазные, но неужели и их в ваших краях не водится?

Кольцо от компового бп (желтое на металлическом сердечнике) корундом распиливается за одну минуту.

Комповое наверняка из распыленного железа и его, скорее всего, пилить не надо.

НАчал липить схему.

Что не по схеме.
1. Не нашёл замену транзу КП302 и 45N03L. Помогите.
2. R2 изменён на 470К. C4, C5 тоже. Заказаываю.
3. C1 поставли 1000мК 50в. Можно?
4. R11 2Om на плате белый, здаровый поставлен 2R2 то есть 2,2 Ом. Пойдёт?
5. VD2 VD3 поставил MBR1060 шотки диод 60V 10A TO200AC.
6. R5 поставил 220, а не 200 Ом.
7. R1 надо 0,1 Ом, имеется три по 0,47Ом. Соединить паралельно?
8. R4 на 2,7кОм, поставил 3кОм.
VD1 уже поставлен, на плате не видно.
VT3 - SJ598
Кажется все клюрки.

Полная маркировка PHD45N03L, Филипсовский полевичок. Может так найдётся лучше

А вот с КП302 косячок. Дело в том что последняя буква очень много у них значит, разница между А и Б как между небом и землёй, совершенно разные напряжения отсечки. Необходимо уточнить что именно надо ставить. А то получается на вопрос "какой у тебя автомобиль" ответ "ВАЗ".

Аналог, который трудно но реально купить, существует только для КП302Б, это 2N5397. Для тругих 302-х аналоги сушествовали, но сняты с производства лет 30 назад.

IRF3205 в место 45N03L пойдёт?
2N5397 нету :((

По параметрам он перекроет, ставить можно, ещё и с выйгрышем 1% по КПД . Но его нет в корпусе D-PAK, только в TO220. Если это не мешает то запросто можно поставить

Нашёл КП302АМ.
Теперь узнать бы, подойдёт онч или, как говорит Кротик, будем торчать между небом и землёй:)
В место его интернет предлогает 2N3771 или BF246 (предлогает и больше чего, но эти есть магазине).

Последняя буковка "М" говорит только о пластиковом корпусе она не должна смущать. На счёт "А" уже к omich-у. Я не вникал в этот драйвер


В 200х метрах от дома новый "Чип и Дип" открывают. Если раньше здравый смысл не давал туда ехать. То теперь лень-матушка подкосит бюждет.

Да у нас тут "медвежий угол".... Расходников для бор машинок нет вообще. Да и самих бор машинок не густо. Да что там расходники! Всего пару месяцев назад открылся магазинчик торгующий метизами - там оказались болты с головкой под внутренний шестигранник. А до этого их не было ВООБЩЕ! Радиодетали добываются только из старой аппаратуры. Ну или заказ в Симферополе или через инет.
но это лирика... Попробовал уменьшать R6 - кроме того что греется мощный транзистор разницы не заметил - так же с 6В питания напряжение на конденсаторе достигает 220В, и тиристор только при такой напруге(питание 6В) начинает открываться.

Добрался и я до форума.
Кротик, спасибо, что помогаешь всегда дельными советами, только я еще немного добавлю по пунктам.
Итак, поехали:
1. КП302 тут можно поменять довольно значительным списком буржуйских начиная с BF245 или в корпусе SOT-23 MMBF5457LT1 или вообще выбрать из уймы. Нам важно получить стабильный ток и у нас есть от 0 до 3-х вольт для того, чтобы ток стока был около 1 mA, а этим условиям удовлетворяет очень большое количество полевиков. Полевик 45N03L заменяется вообще просто огромным количеством аналогов. Тут напряжение между стоком и истоком мизерное, поэтому легко можно найти N-канальные полевики с очень низким Rds и не дорогие, да еще и нужный корпус можно повыбирать.
2. Вместо R2 470 кОм можно поставить от 200 кОм до 680 кОм. 470 просто "золотая середина". если слишком маленькое сопротивление, то возможно будет мерцание на граничном режиме, когда начинает открываться полевик. В этом случае нужно будет С5 увеличить. Если слишком большое сопротивление, то при сбрасывании газа ток светодиода остается большим и это сильно гасит питание. В этом случает С5 надо уменьшать.
3. Если не критично место(плата вне фары), то эту емкость желательно делать как можно больше. 1000 мкф это самый минимум, а желательно набрать не менее 4700, т.е. чем больше емкость, тем меньше мерцание на малых оборотах. На оборотах от 3 тыс уже и 1000 мкф вполне достаточно.
4. R11 можно поставить и поменьше. Там ток через него течь будет маленький, поэтому мощность рассеивается небольшая. Я даже в последнее время просто запаиваю параллельно 4 штуки по 8,2 Ом SMD'шных размером 0805 и они даже не греются.
5. Отличный выбор, пойдет.
6. Пойдет, там до 300 Ом нормально схема работает даже на малых напряжениях.
7. Чтобы получить 2 ампера, самое оптимальное сопротивление по расчету 0,115 Ом, так что надо 4 штуки по 0,47 параллелить. Я их тоже из SMD'шных повадился делать 4 штуки 0,47 размером 2512 - на 2-х амперах чуть тепленькие.
8. Тут лучше бы наоборот уменьшить. Если VT2 попадется c небольшим h21э, то возможно ухудшение КПД из-за ухудшения фронтов импульсов.

Уф... Надеюсь, не сильно заумно ответил? Вроде все по делу.

irlz34n или irlz44n думаю можно. но TO220

Спасибо большое, пошёл изучать :)

omich, дело в том что при напряжении отсечки 0.25В как то трудновато получить стабилизатор тока Думаю стоит внести кой какие уточнения на счёт применяемого типа.

КП302 действительно подойдут любые. А - напряжение отсечки 5В, Б-7В, В-10В.

схемку сдвига уровня мне кажется стоило бы попробовать на tl431

Значит получается все-таки маловато сердечника или h21э у транзистора маловат. Не знаю насколько эти китайские мультиметры верно измеряют h21э у мощных транзисторов, но я купил 20 штук C2335 и отобрал для этой схемы пяток с h21э 25...28, а те, у которых показывало 5...8, отложил в сторонку. Последняя схема стартовала вообще с напряжения чуть больше вольта и у меня даже возникла идея добавить еще небольшую обмотку и снять с нее напряжение для датчика холла. Надо как-нибудь проверить насколько "гуляет" там напряжение, если высокое стабилизировано, а это нет. У комповых блоков питания тоже только +5 вольт отслеживается, а остальные сами по себе, и, тем не менее, держатся близкими к правильным.Добавлено спустя 11 минут Нам как бы важен начальный ток стока, а не отсечка. Переменным резистором там выдастся нужное напряжение закрытия полевика, чтобы ток установился приблизительно 1 mA. Больше нам от этой схемы ничего не нужно. Я даже не задумываясь ставил туда любые имеющиеся КП302 с разными буквами, BF245, а потом прикупил MMBF5457LT1 в корпусе SOT-23. Со всеми ими ток можно было легко настроить. Я даже подстроечник сузил до 2,2 кОм, т.е. нужная точка получается около одного килоома и когда был 4,7 кОм, то трудно было "поймать" точно нужный ток.

С нехорошим напряжением отсечки может вообще не отрегулироваться. Тупо уйдёт в затык и всё. Зависит от рабочей точки. По тому всётаки стоило бы этот вопрос уточнить. Сволочные они, эти канальные полевики, чуть что не так и казалось бы отработанная схема вдруг не работает, а дело в партии транзисторов, разброс огромен. Лучше сразу отраничить выбор некоторыми позициями гарантированно попадающими в диапаон.

Я предпочитаю в качестве стабилизатора тока "токовое зеркало". Деталей конечно больше, зато термостабильность. Мне так спокойней. Это чисто мой выбор и я не собираюсь на нём настаивать.

Так "мудреней" получится. Схемка на полевике это всего три детали, а тем более, что подстроечник можно потом заменить на постоянный, а еще тем более, что если полевик в корпусе SOT-23, то этот узел занимает крошечное место на плате. К тому же, схема уже проверена на самых разных драйверах и лучше/меньше не придумывается.Добавлено спустя 20 минут Тьфу, тьфу, но пока еще ни разу не подводила. И да, можно и на биполярниках стабильный ток сделать, но место занимаемое ими с резисторами будет значительно больше. Этот вопрос меня сейчас больше волнует. Вон какой крошечный драйверок получился для фонарика. Биполяники маленькие найти значительно труднее, а с "нормальными" плата получилась бы намного больше.
К тому же(где-то уже об этом же писал), этот узел можно отладить отдельно. Можно подать напряжение около 4-х вольт, включить полевик как по схеме с подстроечником и нагрузить на резистор 1 кОм. Подстроечником выставить, чтобы напряжение на резисторе стало 1 вольт, если получается, то значит все ОК и можно переносить на плату. Спаять три детали можно и навесным монтажом.

Я не спорю, более того согласен что так проще. Главное что бы хватило и не подвело. Я в некоторых вопросах перфекционист, но не упёртый И естественно мне проще придерживаться тех решений к которым я привык.