Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5).

Раз уж меня сдали с потрохами, придется внести свои 5 копеек. Вот схема этого зажигания, что упоминается в предыдущем посту:

Поскольку, часто возникают вопросы по стробоскопу, добавлю прямо тут. В диодный мостик(на схеме DB1) для стробоскопа подойдут, практически, любые диоды. Я выбрал самый маленький мостик из доступных, но можно собрать и из обычных диодов, причем, напряжение падает на них не более 4-х вольт, т.е. высоковольтные не нужны, а желательно какие-нибудь простенькие импульсные типа 1N4148(самые распространенные 1N4007 тоже подойдут), короче, к диодам требования минимальные. Резистор R5 можно ставить где-нибудь так 1,2...1,5 кОм и, желательно, 2 Вт мощностью из-за большого корпуса, а не из-за рассеиваемой мощности.

Вот наша первая работа. Собрали по схеме. Без света. Осталось перемотать подкову и заняться настройкой и испытаниями. Делаем с выносом наружу. Под крышку, что то не комельфо.

Внимание, желающим повторить плату на SMD компонентах из поста #205 следует учесть некоторые замечания:
- перед изготовлением платы измерьте габаритные размеры имеющихся у вас высоковольтных конденсаторов! Над и под подковой встанут конденсаторы не толще 8 мм. В Д4 литом в песок, нужны конденсаторы ещё тоньше - порядка 7 мм. Обязательно проверьте, влезут ли имеющиеся конденсаторы по высоте в конкретных местах.
Коричневые 0,47 на 600 вольт не лезут!
- отверстия сверлить конкретно под имеющиеся конденсаторы. Расстояние между ножками у всех разное.
- вырез на правом нижнем углу платы лучше увеличить и сделать таким же как на верхнем правом углу, иначе впаянный вывод конденсатора может касаться прилива на крышке отсека зажигания, у Д4 литого в песок.
- центральное отверстие под кулачок сверлить диаметром 12,5 мм, что бы потом не подгонять.

Я собираюсь поставить два конденсатора 0,47 на 600в справа в одну линию. Два коричневых конденсатора помещаются нормально. Соответственно буду корректировать плату. О результатах отпишусь.

ЗЫ: При использовании стеклотекстолита 1,5 мм, высота деталей, помещающихся под крышку отсека зажигания на Д4 литом в песок, не должно превышать 6 - максимум 6,5 мм.

Вот эту платку ещё гляньте https://yadi.sk/d/UQ8Efg-ikP8iM забыл выложить.

Да, было и больше вариантов платы. Правда, не совсем удачных. В последней фото видна треснувшая ножка тиристора. Не надо оставлять его стоять на своих ножках, не силен он :)

augism, тут уже разговор пошел про СМД вариант, а это из каких-то раскопок "древней Греции".

Проясните ситуацию: хотел делать секционной катушку (как у Вагнера), а в этой ветке Krotik пишет, что ЗАН с ней работать не будет... Я что-то путаю? Или можно сделать только в разных секциях световую и зарядную?

Это где?
А смысл в разных секциях? Усложнить себе работу? Посмотрите внимательно на принцип работы ЗАН и фазы, там одна, после 1 вольта совершенно не занята, всё ваше. Зарядная вообще никак не мешает. Вагнер разделяет в СЛХ, там дикая зависимость угла от нагруженности генератора. В ЗАН этого просто нет.

Где то в середине ветки... Может только я Вашу мысль неверно понял...

наверно

А, нашёл. Там человек ещё одну, третью обмотку желал намотать на свет . Я и ответил что никаких секций.

А... Понятно теперь. Как вообще лучше сделать? Омич советовал сделать секционную катушку, меньше вероятность пробоя и легче перемотать дефектную секцию, если что-то случится и я с ним в этом согласен полностью! Да и под свет отдельную секцию, вдруг что перемотать другим проводом как два пальца! Просто не знаю - надо ли мне это? ЗАН я собираю на время (хотя не ясно пока на какое), потом его место займёт зажигание Омича, но просто с другим процессором и, скорее всего ЖКИ и регулировками АУОЗ в реальном времени... Как Вы считаете? Стоит морочиться тут с секционированием?

Не вижу необходимости. Аргументы что проше перемотать, принимаю. Вопрос в том как часто это надо Свет там от низковольтной, её не трогаем, она константа. Причём на Д4-5 света очень мало можно снять с ЗАН, с СЛХ вообще практически не серьёзно. Дополнительная световая исказит форму тока и уведёт угол в неизвестные дали.

Ездить я буду практически всегда по светлому, да и на трассу не буду соваться, по пересечёнке мне пока хватит, а потом зажигание Омича решит проблему со светом! В общем мотать сначала световую, а потом зарядную, пол ампера на 3,5 Вольта вытяну?

На Д5 нет

Я не понял до сих пор какой у Вас мотор. То в общей теме где Д6-8, то в Д4-5 Ваши посты. Разговор о разных вещах выходит

И ещё раз. Нельзя дополнительную обмотку. Нужно, жизненно необходимо, до того как напряжение на низковольтной не достигнет порога открывания схемы, НЕ нагружать. Потом, после 0.5 вольта примерно, а лучше после 1В, пожалуйста, грузите, только зарядное будет проседать

Конечно, никто не запретит Вам попробовать это. Но мне даже имея стенд лень возится зная последствия. Вам, с мотором в виде стенда, боюсь это доставит ненужные "развлечения".

У меня Д-5. Просто я по ЗАН-у эту тему в последний момент нашёл, Думал она одна, поэтому там и отписывался...

Вы не так меня поняли. Никаких "нововведений" в схему я вносить не буду.Собираю как есть. Просто спрашиваю как лучше мотать подкову Д-5. Первым слоем низковольтную, а вторым зарядную.

Плата готова, мотаю подкову. Для света сделал отдельную секцию. Mahovik писал: "Если мотать в отдельной секции то влияние минимально. А вот если намотать световую обмотку поверх зарядной или наоборот, то Д5 глох при включении света. А с обмоткой в отдельной секции даже на ХХ все нормально." Так и решил делать...

Надо соблюдать ограничения.

Это всё понятно. Диоды то и не дадут "нагрузить", они откроются после того как сработает пороговое...
P.S. Намотал уже 1040 витков. Провод 0,125. Мотаю виток к витку, руками...

Ух ты еж.. Это Вам надоооолго хватит.
Как говорила одна п-тичка, другой: "Лучше один день потерять...."
http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-poleznjashki/namotochnyi-stanok-dlja-podkovy-d.html
Но это Ваш выбор, Вам виднее.

Ну для себя то грех не постараться! Уже 1900 витков есть!
По количеству витков ограничусь примерно на 3500. Как Вы и писали мне в следующей теме (http://www.mopedist.ru/forum/thread1705-18.html). На плате предусмотрел 3 посадочных места под конденсаторы. Поставил пока 3 по 0,47. Покажется мало - поставлю 3 по 1 мкФ. Только есть 2 вопроса:
- сильно критично, если конденсатор на управляющем выводе тиристора будет 1 мкФ.?
- нужен ли диод на землю с выхода порогового устройства? Насколько помню это делалось, чтобы убрать "многоискровой режим", но делалось это на более "старших" версиях двигателя...

1 мкф на УЭ это ооочень много. Конденсатор не будет заряжаться до нужного напряжения на малых оборотах. Получите затруднённый запуск. Плюс к этому бкдет перегружен управляющий электрод тиристора. 0.1 мкф там в самый раз. Диод никогда не ставил, не было нужды. Попробуйте расскажите.

Понял. Заменю.
В схеме указано 0,068... Советуете увеличить?
Хорошо, но скорее всего не сегодня, а как фару доделаю...
Ну а пока несколько фото.

Процесс намотки...


Конечный результат...




По виткам получилось 3250. Влезло бы еще 250, до магнита зазор почти миллиметр, но не хочу лепить. Каждый слой изолирован слоем бумаги (обычной, офисной)... Без этого виток к витку укладывать трудно, да и получается не аккуратно... Знаю, что это немного "не та" бумага, что надо, но другого увы не нашлось...

0.068 и 0.1 разница не велика.

Поставил 0,1. Нашёлся на 100 вольт, который так и просился на то место! Поставил в отсек для зажигания - на зарядных конденсаторах при прокручивании колеса примерно 1 оборот в секунду колеблется 60 - 80 вольт. При более быстром прокручивании до 250 доходит. Странно, что взявшись пальцами за болт, которым крепится фланец тиристора и на котором, соответственно, есть зарядное напряжение я ни почувствовал ни малейшего пощипывания... Странно ещё и то, что искры тоже нет! На датчиковой обмотке переменка есть, а выход порогового как будто притянут к земле... Цоколёвку транзисторов перед впайкой проверял, всё сделал правильно, а тут... Поставлю лучше 2n5551/5401 - их у меня много. Или 2n3904/06 - тоже хватает...
Маловероятно, но всё же: какие симптомы при ошибочной фазировке датчиковой обмотки по отношению к зарядной?

Походит на НЕ припаянную "массу".

Не. Исключено. Масса на плате и прижимается винтом крепления подковы. Да и проверял я... Подозреваю транзисторы. Пошёл перепаивать. Позже напишу.

Внешне никаких, искра будет. Но нагрузится та полуволна что должна быть свободной, изменится характеристика угла опережения, в не нужном направлении. Этой полуволной только С2 подзаряжается, потребление мизерное.

Понятно. Вчера долбался, поменял транзисторы на 3906/04, а они оказались n-p-n!!! Оба!!! Ну успехи есть. Замыкал после прокрутки колеса выход порогового на землю - искра есть. Круг поисков сужается...

Мне понравилось, как Augism сделал эту схему на СМД деталях. Получилось компактно и механически очень надежно от вибрации. Кроме этого, трудно ошибиться с маркировкой транзисторов, а это, как выясняется, основная проблема, примем, даже не начинающими радиолюбителями, что очень странно.

Да у меня тоже компактно всё вышло! Магнит полностью свободен, даже снять его можно не трогая плату - она "заполняет" пространство снаружи подковы. А зажигание я запустил. Пока плату рисовал - отвлёкся и допустил 2 ошибки:
R3 посадил вместо земли на выход порогового
R4 посадил на землю
Собирал по печатной плате, да и не думал на такую мелочь, а заметил случайно. После исправления всё сразу заработало. На свечке целый сноп искр! Бобина от Минска! Теперь буду выставлять УОЗ, замазывать плату лаком и кататься!

Выкладываю плату! Ошибки исправлены! Плата под транзисторы с цоколёвкой E-C-B!

Заранее извиняюсь за оффтоп. После того как получу ответ эту запись удалю... Мопедисты, подскажите! Думал карбюратор забит, плохо ехал с открытым воздушным фильтром, оказалось, что он чистый, не соринки! Зажигание оказалось немного ранним, наверное магнит проскочил когда сцепление сорвалось с фиксатора на заведённом, сегодня засверлю шпонку... В общем проблема вот в чём: завожу с закрытым воздушным фильтром, еду, прогревается и начинает строчить - открываю фильтр. Летит как дурной, ни строчки не перебоев, но проезжая метров 300 как будто остывает и начинает глохнуть на ходу... Закрываю фильтр - опять всё нормально, прогревается, строчит, открываю фильтр - отлично едет, а через примерно такое же расстояние начинает глохнуть. И так по кругу... Ехал на закрытом на 2/3 - нормально вроде, хотя иногда немного строчит... Неужели нагреться не может? Еще и морозов то нет!

Не остывает он. Это бедная смесь на высоких оборотах и поршень перегреваясь начинает прихватывать. Закрытие фильтра делает смесь богатой и она хорошо охлаждает поршень, он сужается и прихват пропадает. Я закрывал фильтр буквально секунд на пять, после чего открывал и какое-то время мог нормально ехать. Тут только карбюратор К34Д спасает. Я, пока не поставил К34Д, тоже мучился.

Странно! Карбюратор настроен идеально! Когда предыдущий раз ездил было около +5 +7 градусов на улице! Никакого намёка на бедную смесь не было! 4 км. проехал на полном газу - свечка кирпичного цвета была. Настройки карбюратора то я не менял! Теоретически смесь может обедняться из-за холодного воздуха, но настолько слабо, что вряд-ли это удастся почувствовать...

Мороз Дешке пофиг. В моей теме про зажигание есть видео, где я заводил при -18, а так же ездил при -10. После прогрева мотор работает абсолютно так же, как и летом. Так что +5...+7 это вообще "ниачём".

По 2 раза за поездку будете крутить К-34Б. От этого никуда не дется без замены на версию "Д". То что Вы его не трогали как раз говорит о том что поступили не правильно
Свеча кирпичного цвета, для Д признак бедной смеси. Или постоянного движения только на полном газу.
Кстати, вопрос. А Вы какой бензин в него льёте?

Ну про карбюратор я Вам отвечал уже! Это пока на втором плане, деньги для другого нужны, а заработка итак нет!
Как так то? Как такое может быть? Масло кстати двухтактное использую...
Так почти всегда так и есть. Пока на гравийку выехал нет, а потом разогнался и попёр!
92. Другого нету. Под него и зажигание настраивал...

Да я помню. Просто лишний раз говорю. Придётся Вам его крутить часто. Все регулировки в районе "на пол спички" но реакция очень сильная. Так что минимальные уходы, а они постоянно происходят, вызывают подобные колебания смеси и необходимость подстройки.
Дешка слабосильный низкооборотный длинноходовой мотор. Он берёт моментом, а не оборотами. Для нормальной работы от требует несколько более обогащённую смесь. Не бойтесь на нём чёрной свечи, это норма, пока не пошла строчка всё ОК. А вот светлого изолятора бойтесь, это переобеднение и возможный перегрев. Причём перегрев не цилиндра, а поршня. При холодном от низкой температуры окружающего воздуха цилиндре возможны прихваты.
Под 92 есть смысл поджать голову. Это вернёт тяговые свойства мотору потерянные из за перехода с 80го бензина. У него камера сгорания под древний 66-ой бензин. Степень сжатия мала и совершенно не выдержана. 80 он переварит без потерь. 92 для него не опасен, но есть снижение мощноти. Правда залить после поджатия 80й это 100% нарваться на детонацию, особо в тёплое время и на полном газу.

Всё будет, когда придет время!!! Пока он едет, и очень неплохо едет! 50 кг. на багажнике плюс я 75 кг. - он не замечает! Он летит, и ему всякие горки до выхлопной трубы! Он их не замечает почти.