Покупаем китайца

Дед,

Ну, не знаю что там за такие "горячие" кристаллы... Пробовал трогать светодиодные лампочки, которые на 12 вольт для встраиваемых круглых светильников для мебели - холодные они, рука не чувствует нагрева. Прежде в них галогенки были, те "огненные" всегда.
И маленькие на 220 вольт трогал без внешнего защитного рассеивателя - кристаллы холодные были, а плата с "драйвером" горячая.
Ну, во всяком случае мне в руки только такие попадались.
Не знаком с этим конструктивом.

Вероятно, что-то похожее на эту схему?

Взято отсюда: https://mysku.ru/blog/aliexpress/24219.html

А насчет радиатора - так он же в задней части, на цоколе. А не возле кристалла, который закреплен на подложке из материала, который проводит тепло хуже, чем радиатор: на стеклотекстолите или керамике. Пока тепло от кристалла дойдет до радиатора, уже и закончится.

У меня такой же, P15D,поэтому и смотрю лампочки на али, что бы не заморачиваться с установкой/креплениями. Те лампочки, которые я скинул долго "походят"? Иногда выезжаю вечерком прокатиться, а так днём без света езжу.

мощность мала, Сильнотоковые греются "мама не горюй"


Угу. PWM и есть ШИМ по нашему.

Ошибка. В мощных светодиодах теплоотвод от кристалла, подложка металлическая соединена с катодом. Видно? Это всего 0.5Вт. Фактически керамическая рамка между 2х токоотводов и центральной сквозной траверсы теплоотвода.


В совсем маломощных теплоотводом служит вывод катода, отдельного нет.

Монтруется на плате на алюминии. Вот такие технологии. http://www.melt.com.ru/pechatnye-platy-na-alyuminievom-osnovanii.html

Монокристалл находится не мет. пластине которая является ещё и контактом.
С нагревом кристалла растёт и ток,поэтому стабилизировать нужно именно ток через диод,особенно это касается мощных светодиодов.

Дык если стабилизировать напряжение и ограничить ток резистором, через диоды ток будет достаточно стабильным.
Или нет?
Не знал раньше, теперь буду в курсе...

Или нет. Падение на светодиоде сильно зависит от температуры кристалла. Так что и ток мотылять будет. А с учётом ВАХ (вольт амперной характеристики) светодиода изменение падения на 1 единицу даст изменение тока на все 10 а то и 100.

Так всё это выглядит по нормальному. Для относительно маломощных индикаторных светодиодов ограничиваются резистором. Конечно при условии питания от относительно стабильного источника. Китайцы так поступают и в не дорогих слаботочных лампах и лампочках, в принципе допустимо. Но стоит заговорить о мощностях 1 и более ватт с кристалла про такие решения придется забыть, или параллелить гирлянды маломощных светиков, но отдача значительно ниже.

Да, я понял - особенно, после прочтения этой статьи.
http://we.easyelectronics.ru/blog/Theory/630.html
Только импульсное питание и только преобразованным током, драйвером с обратной связью.

Очень полезная книга по ремонту
http://www.150cc.ru/wp-content/uploads/2013/10/139FMB.pdf

Посидел я тут, подумал: если почки отказали,то смысла пить Боржоми нет.
Если фара ни черта не светит с лампой, которая предназначена для нее, то не факт, что она будет хорошо светить с другой лампой. Для улучшения света я и поставил противотуманки. Кстати, никто не ставил сведодиоды в задний фонарь? Если ставили,то есть какая-либо разница по сравнению со стоковой лампой?

А толку-то от них, если нет никакого тумана? Я ставил на Урал с коляской противотуманки, как белые, так и желтые. Если ехать с ближним светом и с ними, просто ночью без тумана и быстро, то пользы от них почти никакой не было. Но когда въезжал в полосу тумана в низине, то свет от головной фары "терялся", а противотуманки позволяли ехать дальше, только чуть помедленней.

Дед, Я завтра сфотографирую, как светит головной свет и противотуманки. Думаю разница будет видна даже на снимках.

Хорошо бы тебе сделать сравнение света ночью в обычных условиях и в тумане. А как выглядит разница света от головной фары и от противотуманки - я в курсе, не один год ездил с ними по ночам в дальняки на машине и мотоцикле.
Но знаешь ли ты, чем отличается свет настоящей противотуманки от света квази противотуманки - вот в чем вопрос!
А то ведь, как порой бывает - поставит кто-то такую "как бы противотуманку" и потом радуется, что поставил настоящую противотуманку...

--Если фара ни черта не светит с лампой, которая предназначена для нее,
Светодиодные ни хрена не светят на ближнем - или их иеньше по ср дальнии 2/5, или в
просто снижение напряжения и светопотока.
см.http://www.mopedist.ru/users/Wittich/photos/private3486.html
Все проверил а разочаровуха полная.
Деньгов до х..я, толку ни х....я

Светодиоды в поворотники.
Бепые - поворотники зеленые, желтые - желтые...
На солнце ни хрена не видны...


В задний фонарь - проверил LED 5/25 вт - сектораии. Сзаду на солнце её ни жрена не видно, даже стоп на всю катушку.
Накаливания освещает внутренюю поверхность колпака и он светится...
Хочешь жить - оставь накаливания...
Так же как поворотники...

Дуиайте сами, решайте сами - или энергосбережение, или Ваша жизнь...

LCD - только в протиивотуиманки... ИМХО

Мне дядькау которого я покупал светодиод в габарит, говорил: парень, это твоя безопамность, возьми этот светик(200р), чем этот(25р),который сгорит через 2 дня и не светит совсем. В итоге дядька отдал светодиод сейчас 100р(светит очень даже ничего, днём хорошо видно)
А какое энергосбережение? Мы ж не платим за этот свет мощи генератора вполне хватает на головной свет и противотуманки и задний фонарь. Если светодиод в стоп-сигнал — гадость, тогда ну его на псих. Спасибо за совет Добавлено спустя 3 минутыWittich, Как держит дорогу зимой резина на вашей дельте? Прёт наверное как танк? Особенно если чуть ставить давление.

Суть в том, что накаливания в поворотниках и стоп-габарите освещают всю поверхность пластмассы фонарей и они , поглощая свет, дают освещенность световым сигналам . LCD штука направленная и видна в узком угле.
Делайте выводы, господа иопедисты...
Мой вывод - ставить две балки

одна - ближнмй FLOOD и вторая дальний SPOT
как переключение нмтей накалмвания в одном оптическом элементе
http://premium-led.ru/new?yclid=3008082932111516950



На заснеженной дороге и лыжне - великолепно... На льду - нужна

Собрал, не много покатался. Не нравится мне работа двигателя. Какие симптомы, если двигатель работает на бедной смеси. Свеча ещё не опредилилась, а насиловать двигатель дальше не хочу.

Плохо тянет под нагрузкой, но "бешено" разгоняется до максимальных оборотов при малой нагрузке.
Сними воздушок, заведи мотор и поднеси к горловине карбюратора кисточку, смоченную в бензине. Если обороты мотора снязятся, значит смесь бедновата. Можно еще придушить воздушный фильтр, надев не слишком плотную ткань в 2-4 слоя(от рубашки, например или простыни) на его заборник и тогда прокатиться - если тяга возрастет, значит точно обогащать смесь нужно.

Вроде мотор перегреваться будет.
И ещё кажется тест есть на прогазовку,когда мотор заглохнет,до или после полного газа

Карб подркрутил, двигатель не глохнет не до не после полного газа. Но щас другая проблема, я склоняюсь к сцеплению, но может и что то другое. Когда включаю 3 скорость обороты двигателя возрастают, но при этом скорость особо не меняется, только двигатель работает так будто выжал сцепление и открутил ручку газа, на 4 тоже самое. Адекватно двигатель едет только на первых 2 передачах.

Такое бывает частенько, что на 1-й и 2-й передачах сцепление еще может передавать крутящий момент без пробуксовки, а дальше - на 3-й и 4-й - не получается.
Лезь в сцепление, ищи причину его пробуксовки. Скорее всего уже диски стерлись, но может быть и недовключение - по причине отсутствия свободного хода.

Читай
http://www.150cc.ru/wp-content/uploads/2013/10/139FMB.pdf

Камасутру!!!

Свободного хода чего? Ручки сцепление?

Штока регулировочного, в правой крышке картера, под маленькой крышкой.

Понял, завтра туда залезу. Какой примерно должен быть свободный ход?

Он просто должен быть, хоть какой-нибудь небольшой. Чтобы диски могли гарантированно соприкасаться с тем усилием, с которым давят на них пружины.
Тогда не будет пробуксовки.

В то же время, этот зазор не должен быть слишком велик, чтобы при нажатии на подшипник было достаточно хода для гарантированного расцепления дисков.
Тогда не будет "вести".

BoNkA, У меня в блоге " Колхоз тюнинг" посмотри как я сделал задний фонарь на диодах.

Сергей К., глянул, думаю не буду тратить деньги на светики - стоковая лампа справляется. Мне больше интересно откуда вы номер американский взяли , Калифорния....
У нас, у ребят в бригаде есть немецкий номер, надо будет забрать на самодельный трактор прикрутить.

BoNkA, Да это еще в начале двухтысячных гоняли с Америки машины, вот и остался, я его хотел в рамочку на стену приделать а потом мот появился, ну и приделал. Даже была смешная история с гайцами, тормознули и говорят что номер мотоцикла не соответствует ГОСТу а я говорю где вы мотоцикл увидели, были удивлены что это мопед.

Сегодня столкнулся с еще однит "глюком" бензобака "Дельты"
При закрытом бензокране начал капать бензин.
Оказалось потеет U-образный шов внизу бака...
Конкретно закапало...
И - то каплет, то нет...
Слил бенз, высушил, прошкурил и нанес 2мм слой холодной сварки...

Оставил до утра.
Утро вечера мудренее. Будет потеть - снимаю бак и завариваю медью..

Wittich, Лучше сразу варить, вибрация от мотора достаточно сильная.

А вот посмотрим...
Так без разборки, как мылом замазал..

У меня был почти такой же вариант, когда поспешил при сварке бензобака и не заметил тонкую щелку между прихваткой и продолжением шва. После покраски оттуда немного начал сочиться бензин, а снимать и переваривать это место жутко не хотелось. Опять вышкуривать, грунтовать и красить - "а ну её в болото"...
Вышел из положения таким образом: выкрутил краник и слил весь бензин с маслом, закрутил болт вместо крана и промыл бак чистым бензином, а потом растворителем №646. И потом залил в бак немного такой краски(3 в 1, по ржавчине), которая довольно быстро высыхает и уже не растворяется бензином. Ополоснул ей весь бак изнутри, слил через горловину сколько слилось, потом повернул бак текущим местом вниз и оставил на ночь сохнуть.
Утром залил бензин и проверил в течении нескольких часов - подтекания не было. И на следующий день в этом месте было тоже сухо. И потом еще много много дней так и не потекло ни капли.

пробовал эпоксидкой клеить трещину в явском бензокране..... потек через месяц. Она не бензостойкая, читайте мануал

Эпоксидка эпоксидке - рознь...

Если эпоксидка без наполнителя то на баке максимум сезон держит. Зимой даст трещины из за разного коэфициента теплового расширения. Если с наполнителем то и на пару хватает. Если наполнитель по составу тот же что и заклеиваемое то и больше выдержит. Я конкретно про бак т.к. в юности именно с таким дефектом и ездил.

Эпоксидка не растворяется в бензине, если она смешана с отвердителем в правильном соотношении.

Оффтоп.
Однажды, зимой 1988-го года, ко мне в гараж в - субботу вечером - приехал из Тулы Форд Гранада, с текущим бензоприемником в баке, расположенном на передней вертикальной стенке, примерно на половине высоты бака. Владельцу приходилось заливать не больше 20 литров, чтобы не выливать бензин на дорогу во время движения и не рисковать сгореть на ходу. И то немного сочилось - так и ездил несколько месяцев, после покупки в Польше, с мыльным "облепышем" вокруг трубки.
Там была к баку привернута круглая штампованная стальная пластина со вставленной - когда-то плотно - стальной трубкой. А на её периферии, где отбортовка и кольцевое рифление под прокладку, 6 отверстий под болтики М5, для крепления к баку.
И сама пластина, и трубка были покрыты чем-то серым. Пробовал паять - поверхность даже не облуживалась, хоть ты тресни. И так хитро сделано, что трубку из пластины не вытащить, чтобы зачистить от этой "серости" - крутится, но не выходит.
А сваривать нельзя, даже "аргоном" - на ней крепился механизм указателя топлива - поплавок и реостат.
Новую пластину с новой трубкой делать из нержавейки, а потом переносить на нее реостат с поплавком - реально, но слишком долго пришлось бы ждать, до понедельника.
А машина завтра утром уже должна поехать в Питер. И за срочность человек платил хорошие деньги...
Пришлось тупо залить эпоксидкой, у меня тогда была только ЭД-16 с пластификатором, принесенная с завода. Еще намешал в нее железных опилок, вытянутых магнитом из-под наждака в гараже, чтобы подогнать коэффициент теплового расширения. Клеил дома, в тепле, а утром следующего дня проверил - вроде герметично. Пришел в гараж, прикрутил к баку, залил полный бак из его же канистр в багажнике, подождал немного - подтеканий не было.
Потом этот Форд еще несколько раз заезжал в Москву, по пути из Тулы в Питер - навестить и пополнить мой запас тульских пряников и мёда. Владелец был очень доволен тем, что может заливать полный бак бензина и не возить в багажнике канистры для дозаправки.

Та, которую применяю - "холодная сварка", с наполнителем, использование в течение 5 минут, через 15 минут можно обрабатывать....
Вторая, что использую - холодная сварка в виде пластилина.
Клей для металла со стальным наполнителем.

Какой нужен мутатор на дельту 100?Набиваю корзину на мотаках,думаю мутатор добавить.

Закажи "спортивный", не помешает...
Вот такой. С разъемом на "пигтейле".