Покупаем китайца

Да ты подложи и поезди, а потом уже выясняй - кто там чего делал или нет...

Ну такое, пихать шайбы туда, где они не предусмотрены. Это может быть чревато.

S.T.A.L.K.E.R., чем черевато? уменьшить ход пружины на 1мм? увеличить преднатяг. Не вижу ничего страшного. Это лучше чем растягивать севшую пружинку.

Куда её там подкладывать, хехе..?

Поэтому и интересуюсь.


А вот поездить уже не получится - сцепление просто не выжмется. Там короткий ход. Поэтому лучше сначала проверить самому, а потом уж советы давать..Добавлено спустя 25 минутПружинки наверное, сниму. Опять разбирать. Слишком сильное давление на подшипник, долго он не проходит

Причину пробуксовки нашел. Жесткость пружин достаточна. Слишком сильно приходится крутить винтик, чтобы сцепление выжималось. Надо увеличить ход рычага сцепления, или что то думать..

У барыг что пружин нет?Или по 100 рублей за штучку они? Добавлено спустя 2 минутыВставил и забыл,раз уже разобрал.Я если начинаю чинить мопедку ,то всегда можно ездить на другой.на третьей. Поэтому с ремонтом не спешу,стараюсь вдумчиво все сделать

Даже не знаю, что и ответить - уел, так уел!
А только в моей корзине, помимо стальных шайбочек, были еще и резиновые колечки. Уж с какого перепуга их туда засунули - я без понятия.
А разбирал не потому, что нужно было менять что-либо - просто так, из любопытства и померить толщину дисков - оценить, хотя бы примерно, на сколько их еще хватит.
Вообще-то странный у тебя какой-то мотор и его комплектующие. Даже корпус воздухофильтра - и тот развалился...

На видео видны пазы, куда устанавливаются пружины. Поэтому и спросил, какие шайбы и куда подкладывать. И как с этим ездить.

В пазах маленькие пружины, которые служат для демпфирования колебаний. А нажимные пружины вставляются в кольцевые проточки основания корзины. Вот как раз в этих проточках моей корзины были резиновые колечки. А шайбочки были надеты на стержни, которые входят в пружины.
Если не хватает нажимного усилия, то можно вырезать дополнительный "диск-проставку" из листа подходящей толщины, без каких-либо шлицов или наружных выступов - простое кольцо, которое выберет размер износа твоих дисков. Это если нет желания покупать новые вместо подтертых, которые стали тоньше.

Греется мотор до клина.Что делать?Масляный радиатор хочу

https://motaki.ru/skidki

Что то посоны в коментах талдычат,что ни у кого он не перегревается ,что нужно ездить как то по другому.Мы вот сегодня ехали где то километров 50 без остановок.И мотор заклинил,я выжал сцепление,немного проехали накатом,снова включил сцепу и он расклинив поехал дальше как ни в чем не бывало.Потом проехав км 5 остановились остыть. Чё за нах то такой?
Да жарко конечно было,может из-за этого...дырчик с карпатым так не конят как этот фмб

Ну так их цилиндры и сделаны по-разному: у китайского цилиндр чугунный, а у советских мопедов чугунная гильза в алюминиевой "рубашке". Поэтому и теплоотвод у них разный - у советских он эффективней.
Да и сделан был этот китайский мотор вовсе не для скоростных покатушек, а для спокойного и безопасного перемещения в дорожном пространстве. Различные же объемы цилиндров предназначены не для повышения скорости, а для увеличения нагрузки на мотор.
Но эти нормы, разумеется, не распространяются на постсоветское пространство России - там другой менталитет. Там скорость подавай, да побольше, побольше - лучше до сотни выжать!

Ну не знаю,я скорость под 40 держу в среднем по китайскому спидометру,тахометр моросящий .стрелка прыгает как попало,около 6000 оборотов каже.Приборку всю новую брал,всборе.Ржавый подстроечный резистор заменил-не помогло,скачет сука як кинь.

А ты же мотор сам перебирал. Значит, наверное, можешь сказать - какой зазор в стыке поршневых колец.

Вот на али продают за 1143 Зазор там хороший,под второй ремонт отдавал точить.Я же писал уже об этом Добавлено спустя 8 минут Ничего подобного я не думал

Добавлено спустя 11 минутЯ то знаю,что если коробка одна и та же,то поедет он быстрее только с большими оборотами коленвала.Так же и дырчик рвут некоторые по незнайке или бахвальтсву.

Зазор в стыке не зависит от номинала или ремонтного диаметра цилиндра - он сделан для компенсации теплового расширения колец, чтобы они не заклинили в цилиндре. Для колец твоего мотора зазор в стыке должен быть 0,2 ... 0,4 мм. Необкатанный мотор не следует разгонять на прямой передаче быстрей 35 км/ч. Первые 300 км очень желательно проезжать короткими "перебежками" по 10-15 км, с остановками для остывания.

Да я знаю,там даже немного больше был,чем по книжке 0,3 что лиДобавлено спустя несколько секундДело было в мае,забыл уже

И я забыл - ты цилиндр тоже красил серебрянкой или только картер?

это еще почему? Наибольший теплоотвод от монолитной детали, а еще лучше если она не покрашена, так как голый метал максимально эффективно отводит тепло.

Не красил.И мотор я давно перекрасил в 3в1Добавлено спустя 2 минутыДа здесь он нагрелся от того,я так думаю,что нагружен был как ослик,жара,ветер в морду,езда в гору.Здесь нужно чтобы он часами мог молотить при любых условиях.Добавлено спустя 14 минут Добавлено спустя 20 минутВот что вычитал
устанавливая масляный радиатор надо понимать, что заметно охладить голову и ЦПГ эта конструкция не сможет. масляный радиатор нужен для того, чтобы перегретое масло не попадало в картер. то есть это средство для продления жизненного цикла масла.

работать как водяное охлаждение движка эта штука не будет.



конкретно в моём случае, при езде по жаре температура масла в картере упала в среднем со 110 градусов (без радиатора) до 80 градусов (с радиатором). при этом температура ГБЦ практически не поменялась, разницу в градус-два можно списать на погрешность измерений.Добавлено спустя 36 минутНа прицеп амортизаторы бы придумать.Посчитаю профиль да наверное начну.

Наибольший отвод тепла будет от детали с бОльшей теплопроводностью и бОльшей "чернотой" поверхности. У алюминия теплопроводность больше, чем у чугуна. А чугунный цилиндр чернят отнюдь не для эстетичности внешнего вида.

Насчет целостности детали...
Гильза тонкая, переходная граница имеет высокую чистоту обработки, запрессовка гильзы в рубашку довольно плотная. Поэтому пограничная теплопередача довольно эффективная. В случае заливки гильзы в рубашку эффективность еще больше.
О чем и говорилось в теме про это охлаждение.
Ну, наконец-то! Хоть один человек это понял, самостоятельно.
Уже легче...

Так что,заказывать радиатор то?

да

Смотря какое масло ты хочешь дольше использовать. Если наше отечественное, дешевое, то нет особого смысла. А если импортное, дорогое, то можно и потратиться на этот "холодильник".
Но если ты не будешь перегревать мотор, то нет никакого резона в такой "приблуде".
Если по "жидким говнам" ездить не собираешься, а лишь только по асфальту или гравию, то можно к низу картера приклеить моментным клеем небольшие алюминиевые радиаторы - где это возможно и не помешает откручивать болты. Охлаждение низа картера будет лучше, значит и температура масла в картере снизится. Попробуй, ты тут ничем не рискуешь - разбирать ничего не нужно, только зачистить от краски. А если радиаторов нет, их можно и бесплатно поклянчить где-то у мастеров по ремонту компьютеров.

Я хочу,чтобы мотор не клинил в дальних путешествиях.В магазин да на заправку ездить я не жалуюсь.Масло лью ТНК 10W40. А вот радиаторы прилепить к картеру это можно попробовать,на чердаке их с пол-мешка лежит как у каждого радиокулика Добавлено спустя 13 минутПробовал кто?

Лёха, Если думаешь, что будет в три раза дольше ходить, то ошибаешьси...

Я думаю что у наших барыг самая дешманская свеча 150 р,а эта за 75

"А Балда говорил с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною", - помнишь кто написал и в каком веке?

Хоти. Я тоже хотел... И сделал. Надо как то заснять видео, как я спокойно ложу ладонь на клапанную крышку головки после пробега в километров в 100...
Я давно писал - херня это и развод лохов.

Лучше больше пить и чаще сать на двигатель. Толку больше будет.

Что ты там сделал,а ну-ка выкладывай.

Не поможет. Охлаждать надо цилиндр и голову. Лучше сделай крышкиголовки с повышенным оребрением, чтоб охлаждались потоком воздуха.Добавлено спустя 4 минуты
Какую среднюю скорость держишь?

И что, прямо на ходу это нужно делать?
Или, все же, придется останавливаться?
Если уж остановился, то можно и подождать минут 5, размять ноги.
Но тогда весь смысл теряется - нужно охлаждать при езде.
Тогда уж лучше не использовать свой организм - в качестве посредника для подачи воды на мотор, а применить достаточно большую емкость с краном и трубку с капельницей на конце над головкой - поливай как хочешь, не прекращая движения и без неприятного запаха от мотора.

Для чего, если им небольшое - после 100 градусов - повышение температуры ничем не угрожает?
Охлаждать нужно масло, которое только что отработало на нагретых деталях, перегрелось и вернулось в картер. Ему и только ему грозит потеря "работоспособности" при нагреве до 120 градусов - это уже "вода", не имеющая смазочного свойства.
Потому и делают дополнительные масляные радиаторы в разрыве магистрали-обратки. Ну, не только по этой причине, конечно, а еще чтобы не разорвало этот радиатор давлением, на которое он не рассчитывался.

А дополнительные ребра охлаждения на днище картера - это не мое изобретение. Их - штатно - имели "алюминиевые" моторы.
Москвича.
Запорожца.

И мотоциклов - Урал и Днепр.

И эти ребра служили не только для упрочнения днища поддона, они реально помогали дополнительно охладить масло до приемлемой температуры.
Но в обычных условиях езды, а не в напряженных.
Правда владельцам Запорожцев южных областей страны приходилось еще и другие меры принимать по дополнительному охлаждению мотора, если они хотели ездить быстро и с бОльшей нагрузкой.
Умельцы, имеющие доступ к заводскому оборудованию и станкам, вставляли трубки в поддон.

По ним проходил поток воздуха и дополнительно охлаждал масло.

Хочу обратить внимание, что охлаждали только масло в поддоне. О каком-либо дополнительном охлаждении цилиндра и головки речь не шла вообще. Понизить температуру цилиндра и головки, это значит снизить КПД двигителя, отобрав полезную энергию у "рабочего тела тепловой машины".

Лёха, Уже давно выложил. Ищи.Добавлено спустя 1 минуту Ага... УДАЧИ. (Идея реально толковая, но с нюансами)Добавлено спустя 4 минуты А это уже от акробатических способностей зависитДобавлено спустя 5 минут Видел такое видео - сей метод "папуасы" в Африке применяют

Охлаждать нужно то что требуется, а не то что придумалось. Рабочая температура 4т двигателя ( пока, для простоты и наглядности говорим о жидкостном охлаждении) находится в районе 90гр. При условии что его кормят соответствующим топливом. Дефорсированые моторы имеют большую температуру. Пример ( из того что просто хорошо знаю) МеМЗ-245 51л/с 1.091л степень сжатия 9.5 и его дефорсированная верстия МеМЗ -2451 47л/с 1.091л степень 9.1. Так вот последний начинал ехать только при достижении 110гр. Тенденция относится ко всем двигателям. При более высокой степени сжатия смесь сильней разогревается и в момент вспышки уже имеет нужную температуру. В то время как при низкой её стоит еще чуть подогреть, хотя бы от стенок. Двигатели воздушного охлаждения без принудительной системы расчитаны на еще большую температуру.
Если терпит рука то не сложно прикинуть реальную температуру. 50гр рука терпит довольно долго, но очень неприятно, а 60гр только кратковременно.
Думаете продлили движку ресурс? Ошибаетесь, сделали как раз наоборот. Мотор находится постоянно в режиме холодного запуска. Движение с обогащенной смесью, повышенное награрообразование из за обогащения и более сильного отложения в камере.
Так что причинно следсвенная связь, в данном случае, не работает.
Охлаждают дополнительно масло если оно не терпит такие рабочие температуры. Соременные масла, особо синтетические, имеют достаточный температурный запас. Да и полусинька не очень отстаёт. Вот минералка, особо старых марок, та да, та побаивалась перегрева возможного в двигателе.

Если собираетесь лить автол М8 ( ну, мало ли ) потребуется дополнительное охлаждение картера. Если двигатель установлен на тихоходном транспорте с большим передаточным то потребуется охлаждене и самого двигателя. При типовом использовани ( без форсировок разного рода) дополнительного охлаждения не нужно. Главное содержать в чистоте.

Ежели тем не менее двигатель подает признаки перегрева то легко определить авторство. Что то намудрили или со смесью или с зажиганием. Лечить.

40 по китайскому спидометру с разметкой 60Добавлено спустя 27 минутМожет от того что жара была 30 на ветер и в гору ехали?Этот мотор не могу понять,когда ему туго ехать.Вот на дырчике сразу чувствуется что над ним совершается насилие,а здесь едет себе и едет.Не будешь же через каждые 100 метров проверять перегрелся он или нет

И фмб на этой скорости перегревается?? Наверное по пересеченке жмёшь на низких передачах.
На трассе у меня перегрелся пару раз когда гнал 90 груженый и с пассажиром. После скинул до 80 и признаки перегрева ушли.

В этой теме искать то?

krotik, Так я это знаю и с тобой в данном вопросе согласен...
Только... Только очень внимательно прочитай что я написал. (Суть кроется в деталях)Добавлено спустя несколько секундЛёха, Может и в этой... не помню