Электроника китайских мопедов

Какие-то тиристоры? Получится какой-нибудь диод-тиристорный мост.

Если-бы были резисторы, я бы и написал что резисторы.
Если-бы такой регулятор можно было-бы купить, заказал-бы и расковырял, но их нет в продаже.
Вполне возможно, но схемы не найти, а хотелось-бы. Оставил все как было, родной регулятор и диод, ничего не греется, напряжение стабильно 14,2в.

Ну, родную схему хз, как найти. А что-то на тему- вот.

Да без понятия, если это не риторический вопрос. Просто привел пример подобной схемы. Сам я такой рр никогда не паял.

Первую схему увидел, которая отключает генератор, думал таких нет, интересно что происходит после отключения, вполне возможно на катушках будет нехилый выброс напряжения, возможно ошибаюсь.
А почему она работать не будет.

Если я правильно разглядел, схема отрубает половину выпрямителя при пробое стабилитрона. По опыту запуска японистических мотоциклетов с генератором на постоянных магнитах с отключенным разъемом обмоток - на них да, генерируется напряжение 20-30...90-100в. В зависимости от оборотов. Без всяких последствий. Тока-то нет, а изоляция сделана с запасом. Сомневаюсь, что китайская мопедка это переплюнет.

С отключенными обмотками это одно, а когда снять нагрузку при намагниченном сердечнике, это совсем другое, напряжение может прыгнуть в десятки а то и в сотни раз, так работают повышающие преобразователи.

Ну, она не вся снимается. Половина моста - диоды же.

Просмотрите внимательней, снимается с переменки двумя теристорами, отключатся полностью.

Вообще, да. Согласен. Но тогда вопрос Харитона про работоспособность.. хм.. весьма правомерен:)Добавлено спустя 1 минутуНе нужно ориентироваться на эту схему.

Я помню на одном старом лифте 1987 года 3х фазный двигатель привода дверей управлялся мощными тиристорами
Они были в чёрном корпусе, напоминающие трапецию.


На этом лифте постоянно горели движки, и я переделал схему управления - тиристором включались контакторы, а контактор включал движок. Из щести тиристоров осталось два, но движки гореть перестали.

-неполнофазное,походу....

Полнофазное, но в какой то момент фаза или отпадала, или не коммутировалась

-когда развернулся,то пофиг уже.А вот при старте-гибель мотору.

Может кому понадобится, схема коммутатора с переключением УОЗ, с 12 вольтовым стабилитроном переключается в районе 3500 об.м. проверял стробоскопом. Схема гуляет в интернете, но я доработал, со стартера не сразу заводился, приходилось секунды три крутить, сразу стало понятно что это из за падения на стабилитроне, поставил параллельно диод с малым падением, все встало на свои места, диод не обязательно такой ставить, просто в коробке выбрал с малым падением, а вот семистор если ставить как я BT134 600D то только с буквой D, есть в продаже с буквой Е он не подойдет, нужен с током включения 5mA. Коммутатор отлично работает, с родным были случаи на малых оборотах мопед глох, и вставал колом, с этим этого не происходит, да и двигатель мягче работает.

Не понял как сюда добавить файл платы layout.

На гуглодиск и ссылкой

Спасибо, как раз себе такой хотел собрать, даже детали закупил, только руки не дошли.
Теперь соберу по вашей схеме.

Плата https://disk.yandex.ru/d/CCbDJeRUboE1Lw, диод который паралельно со стабилитром приаять поверх стабилитрона, т.к. припаивал его после, разьема такого не нашел в продаже, припаял просто пластинки от другого разъёма, без корпуса, коробочку на 3Д принтере напечатал, и залил эбоксидкой, можно было-бы и корпус разъёма напечатать, но не думал что так классно получился.

Прикольно. Спс, может пригодится, когда на планету китайский генер поставлю!

Xaker, с кик-стартер заводится?
Думается что диод Д3 надо подключать к другой обкладке конденсатора.

С кик-стартера заводится даже без моего диода, а вот со стартера заводится не сразу, надо дольше крутить, диод исправил ситуацию.
Нет, в схеме все правильно.

Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом.Добавлено спустя 2 минуты Да, все правильно. Но если диодом зашунтировать симистор, то будет работать еще лучше.

Он и так прекрасно работает.

-вот соглашусь.Киком Шувайка пускается сразу,а вот со стартера...Главное,чтоб скачёк опережения не пропал.А вот резюк с УЭ на массу...есть мнение,что не нужен.Симистору он только мешает.
-да,если на аноде +,и нет,если на аноде -.Добавлено спустя 2 минуты-ВТ136-800Х ставлю прям на корпус,всё работает.Стабилитрон-Д814Д.

Ставил ВТ136-800Е не работает.

Без разницы.

Xaker, не может такого быть,КУ208Г работает,ВТВ16-600 работаетДобавлено спустя 1 минуту-отнюдь,квадранты управления ни кто не отменял!

Точно!
Поэтому советую поточней разобраться с управлением.
Ток в 5мА тоже великоват. Поэтому при установке такого модуля надо уменьшать зазор в датчике управления.
Ток в 3А через шунтирующий диод, явно великоват.

Более 700км проехал, полет нормальныйДобавлено спустя 15 минут У меня не работал, штук пять поменял семисторов, заработал только с BT134 600DДобавлено спустя 22 минутыСхему не я придумал, ее уже многие собрали ВОТ

Есть другое мнение: - резистор нужен для управления симистором, особенно напряжением отрицательной полярности при малых токах стабилитрона.
Шунтирующий диод можно поставить типа 1N5817.

Резистор обычно ускоряет закрытие

Если-бы там был такой ток, то стабилитрон пробило-бы сразу, у меня он стоит маломощный, стеклянный, и все работает.

По мотивам идея пришла: отрываем анод VD1 (схема Шувайникова) от массы и подключаем к нему "-" блокинг-генератора "+" последнего - к массе, выходной диод генератора (см. вторую, адаптированную, схему) к катоду VD2 (прав. обкладка C1).
Немного адаптирую схему:

Можно конечно дополнительную, вторичную, обмотку намотать, как в оригинале, но придется накручивать не менее 200 витков.
Пока это проект, схему не собирал, не испытывал. Как думаете стоит? Жду электронной и прочей критики. Овчинка стоит ..?

Я поставил Вам + в карме,хорошая карма.Понравились схемы.

Bt151 5мА на управление тожеДобавлено спустя 1 минуту

Друзья, на моём минск d4 50 начала глючить электрика - правый поворот перестал включаться, фара и тахометр то работают, то нет. Проблема явно в перегибе жгута возле рулевой, т.к. при вращении руля свет моргает. Вопрос - как найти перебитые провода? Пока на ум приходит снимать изоляцию до/после места предполагаемого перегиба и прозванивать тестером. Но может есть вариант по-лучше?

Потянуть за провод одной рукой, придерживая другой.
Если жила перебита, изоляция в этом месте натянется.

Знакомая история! Довольно частое явление у этих мопедов.
Абсолютно в дырочку! Эти проводочки настолько тонкие и хилые, что лопаются даже от слабого натяжения.
Я бы начал проверять с самого левого наружного провода в жгуте, у которого натяжение при изгибе больше всего.
А по-хорошему, надо всю проводку делать заново из отдельных проводов того же цвета, но сечением не меньше 1 мм2.

Поехать на авторазборку и выпросить жгут проводов от машины. И перемонтировать всю проводку.

Источник этой проблемы нашелся быстро - провод обломался в месте соединения чем-то вроде обжимной клеммы. Припаял, свет работает. Но вот с поворотником правым проблема в чем-то другом. Суть в чем - не работают правые повороты, ни передний, ни задний, индикатор на тахометре тоже не моргает. Чтобы все разом не работало, это судя по схеме или пульт сломан, или в колодке контакт нарушен. Реле видимо можно исключить, т.к. если бы оно умерло - левый поворот тоже бы не работал

Я вот прямо сейчас сходил в гараж и штангелем померял жилу того оборванного провода (это зеленый провод, на котором, судя по схеме, висит ближний/дальний свет, подсветка приборов) - получилось 2мм, что не так уж плохо. Да и все прочие провода не выглядят совсем уж тонкими. Т.е. слабым местом оказался не сам провод, а место соединения, расположенное к тому же еще в неудачном месте, где оно подвергается изгибу