Непутёвый PZ19

Здравствуйте люди, у меня вопрос по поводу настройки PZ19 на веломоторе F80! Не знаю,работает нормально но прибавки к скорости нет, едет также как и штатный PZ14 35 км/ч, уже и степень сжатия доводил и так большая,звезду на 36 зубов поставил, и УОЗ менял на более ранее, даже у искуственного интелекта спрашивал, он пишет что с вашими настройками вы и будете ездить не больше 40 км/ч,якобы передаточное число ваша главная проблема, ещё и общий вес 110 кг. Но я знаю, что здесь люди и 60 км/ч пишут выжимали, вот и вопрос к Вам как вы это сделали?!Когда я после глобальных доработок ничего не добился! Спасибо!

Первым делом сделай больше проходное сечение канала у впускного патрубка, не меньше 16 мм диаметром. Тогда и родной карбюратор будет нормально "поить" твой мотор.
Вторым делом отбалансируй коленвал. Тогда он сможет раскрутиться быстрее, чем 6000 об/мин.
Третьим делом слегка "придуши" входное отверстие воздушного фильтра. Тогда разрежения в диффузоре ПЗ-19 будет достаточно для вытягивания бензина в нужном количестве.
Встречный вопрос: как менял УОЗ?
Нормальное положение ротора, при поршне в ВМТ, должно быть такое.

Мой ЗиФ-77 с мотором Ф50 подо мной разгонялся до 63 км/ч, а мой вес почти центнер.
Камера сгорания поджата еще не до конца, её объем примерно 5,5 см3, а юбка поршня со стороны впускного окна подрезана вровень с его верхней кромкой.

Я просто снял шпонку и маленько повернул магнит против часовой стрелки и закрепил его на гайке, всё работало! Да жаль, видать я процесс не до конца понимаю, уже и от степени сжатия толку никакого нет, чего её прибавлял?
Ничего я из этого сделать не смогу, а то что сделал выходит ничего не дало особо! Уже не знаю где чего читать смотреть, думал поставил новый карбюратор, отрегулировал на смесь, пропорцию масла подогнал как надо, ну
УОЗ, ну звезда даже меньше, а не лучше чем было, хоть и тяга лучше но скорость нет!

Для увеличения угла опережения магнит по часовой надо было поворачивать, а не против. Соответственно и не едет из за слишком позднего зажигания.

Толк есть от этого увеличения: в стоковом моторе Ф80 степень сжатия не превышает 7,5 - это нормально для бензина А-76 и почти нормально для бензина А-80.
Но для А-92 это о-очень мало! Чтобы на нем мотор Ф80 работал более-менее приемлемо, надо осадить головку на 1,5...2 мм.
Встречный вопрос: а как надо?
Все правильно: пока коленвал не будет отбалансирован, быстрее 6000 об/мин он и не раскрутится. на раскручивание лишней массы щек коленвала уходит много полезной энергии, не доходящей до муфты сцепления.
А еще уже 2 года с лишним делают коленвалы с узкими щеками(17 мм вместо 19 мм), в результате этого паразитный объём КШК увеличен и мотор из-за этого "вялый".
У меня есть ротор, купленный на замену сломанному, у которого шпоночный паз смещен в сторону позднего зажигания. Совсем небольшое смещение, около 708 градусов, но этого хватило, чтобы резвый мотор стал вялым - больше 35 км/ч он не разгонялся. Пришлось по старому ротору разметить новый шпоночный паз с противоположной стороны и пропилить его надфилем. После этого мотор опять стал таким же резвым, как и до замены ротора.
Вот - для наглядности: слева купленный, справа оригинальный.

Ну, я пропорцию масла уменьшал так как посчитал что 25:1 это очень сильно, на 40:1, поднимал октановое число очистителем для дроссельной заслонки, у неё состав такой же как у октан корректора (может глупость, извините если что), но выходит у меня сейчас либо 95 либо 98 бензин, а толку выходит от этого октанового числа никакого!Добавлено спустя 1 минутуГоловку притирал, уменьшая камеру! Но а балансировать коленвал опыта не хватит!

Даже 1:40 много, если мотор уже обкатан - достаточно 1:50. Но масло нужно хорошее присадочное, а не какой-то там "автол". Можно и обычное минеральное Штиль, которое для бензоинструмента и скутеров. Оно по 650 р за литр на Озоне, а то и дешевле. Хутер хорошее масло, Маннол 2Т вполне годится.
Лукойл лучше не использовать - от него много нагара и покрытие цилиндра может посыпаться.
Для этих моторов поднимать ОЧ не нужно, если камера сгорания не уменьшалась протачиванием. Наоборот, надо ОЧ понизить до значения 76 или 80, чтобы бензин не так медленно горел.
Я это делал добавлением к 3-м частям бензина А92 одной части керосина из хозмага, получалось ОЧ около 76 единиц. Потом к этой смеси добавлял масло Штиль 1:50. И мотор на этой смеси работал значительно резвей, чем на чисто А92. Только получалось слишком дорогое "удовольствие" - литр керосина стоил 95 рублей, а бензин 46 рублей. В итоге: 4 литра смеси выходила в стоимость 5 литров чистого бензина.
Поэтому я вытащил из-под цилиндра родную картонную прокладку толщиной 1 мм и положил самодельную толщиной 0,4 мм, вырезанную из коробочки от обычной электролампы. Попутно срезал заподлицо загнутые кончики прокладки между половин картера - это так китайский сборщик оставил и получилась щель, через которую сочилось масло, загрязняя мотор. Затем убрал алюминиевую прокладку из-под головки цилиндра, выровнял привалочные поверхности цилиндра и головки на мелкой наждачке, лежащей на ровном стекле. И потом притер на мелком абразиве с маслом головку к цилиндру. И собрал без прокладки, после этого проехал около 1500 км без каких-либо проблем.
Степень сжатия повысилась с 7 до 8,5 - минимальная для бензина А92. И это еще не предел - можно проточить головку на токарном станке еще на 0,5 мм, тогда будет степень сжатия около 9. Или собрать без прокладки под цилиндром - на герметике. Но в этом случае есть возможность встречи поршня с головкой, что устраняется снятием небольшой фаски на днище поршня - обычным напильником.
Как говорится: "Глаза боятся - руки делают", - там ничего сложного, нужна лишь аккуратность и последовательность действий.