Электромопед

только что наткнулся на сайт, где приведена схема контроллера, хотя и не факт, что моего, но зато хоть общее представление есть о том, как там всё это реализовано. И если форсировать, то теперь хоть видно, на что обратить внимание в первую очередь. Например, на напряжения электролитов. Кстати , процессор там PIC16F72, я для таких раньше писал программы, можно и здесь поэкспериментировать. Не знаю, правда, как фазами управлять по сигналам датчиков,(нужны ли углы опережения зажигания и тд) но это всё решаемо.
Кому может тоже окажется интересно, поделюсь ссылкой
http://www.velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=118..

killer258, Вы наверное у них и покупали мотор колесо с батареей (первая палатка в аппендиксе галереи спорта если входить с главного входа).

да, похоже, это их сайт и есть
как я и предполагал, контроль напряжения батареи сделан через резисторный делитель 10:1, на вход АЦП процессора.Информация о токе снимается с токоизмерительного резистора , далее усиливается операционником, и далее опять таки попадает на на вход АЦП (другой канал).
И сигнал с ручки газа туда же. Имеется также 3 входа с датчиков холла. и выходы управления ключами (ШИМ скорее всего, софтовый, потому что выходов сразу три). Собственно, и всё. Такое можно , в принципе,сделать и самому. и потом сравнить с фабричным по поведению.

В общем, сегодня после езды по асфальту на полностью заряженном аккумуляторе стало примерно ясно, на что способна эта пара МК 36в 250 вт+АКБ 36в 9а/ч (18а мах).
Секунд за пять набирает 20 км/ч (похоже,что это для него самая комфортная крейсерская скорость), затем медленно добирает до 25 км/ч , если асфальт выщербленный и с выбоинами, и до 29, если асфальт идеальный, как паркет. Если ещё и с горки, то до 31 км/ч . Всё это без помощи педалей. Как я уже выяснил для себя, этот МК удобен для аккуратного маневрирования в жилой зоне.За городом у ручки газа только одно положение- полный газ. Непонятно, для чего котроллер, тут и простого выключателя бы хватило включен/выключен. Мотор практически еле тёплый.
Хочется,чтоб средняя была не 20, а 25, с донабором до 30-35. Думаю, что этого можно будет добиться увеличением напряжения вольт на 6-12, и надо померить, на каком уровне контроллер ограничивает ток. На аккумуляторе написано, что макс отдаваемый ток 18а.
Если контроллер даёт меньше, надо будет с шунтом поиграть.

На контроллере обычно это написано. Добавьте 12в, не забудьте переделать порог отключения батареи, и индикацию на ручке.

killer258, Легче всего продать старую батарею и собрать или купить новую. Убедится что контроллер может функционировать от 48вольт и можно еще слегка пролудить шунт. На счет батареи советую сделать ставку!
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=21816.0
У меня сейчас нету столько налички, а то я бы боролся за нее вплоть до 10000руб.Добавлено спустя 5 минутКстати если интересно то я недавно форсировал мотор колесо 24в 250ватт вот такой батареей
http://motorboard.ru/kontroller-36v48v-350vt-dlya-beskollektornyix-elektrodvigatelej.html
И вот таким контроллером
http://motorboard.ru/kontroller-36v48v-350vt-dlya-beskollektornyix-elektrodvigatelej.html
С места тянет тушу 100кг, разгонялся 35 на не большой площадке, разгоняется и дальше.
Если интересно приезжайте завтра на встречу, покажу, расскажу. Велосипед стоит в мастерской бульдозера.
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1592&pid=27045&st=80&#entry27045

Машинка трехфазная и без контроллера не поедет.Потом форсируете и скажете:почему контроллера нет!А разогнать ваш мотор можно до 35-40км/ч.

если я проверю ,и убедюсь, что мой 36 вольтовый контроллер нормально работает,не перегревается и не сгорает при питании от 48 вольт, то дальше я уже только что сидел и думал о замене 36 в аккума на другой, 48 вольт и емкости, в 2 раза большей (нужен пробег по асфальту не менее 40 км вместо 20-ти).
Вот только прежний аккум не продать, наверное. Кому он вообще может быть нужен,если он самый малый из всех по ёмкости и по напряжению?

Во сколько мне обойдётся аккум 48в 20а/ч если заказать его у вас? (BMS обязателен).И какой будет вес? Тип аккумулятора исходя из того, что в будущем возможно, перейду на 500 вт колесо.

А ещё я вот подумал, если 48 вольт, но при езде с прежней скоростью ток по теории будет меньше, чем при езде от 36 вольт, то есть по идее, аккум в этом случае разряжается более щадящим током и дольше проедет.Или нет?

Ну про более щадящий ток правда но пробег при той же емкости почти не увеличится, вы же не на свинце ездите...

а ещё у меня вопрос, если сам буду писать собственную экспериментальную прошивку контроллера. Переключать фазы в данном моторе требуется с некоторым перекрытием (когда при переходе с одной фазы на другую некоторое время под током находятся обе, потом ток остаётся только на той, которая следующая), как в шаговых двигателях, или следующую фазу вкючать только после обесточивания предыдущей?
Как лучше?

Там в моторе обмотки соединены в треугольник или в звезду ?
меня бы устроило такое.Чтобы 30 ехал спокойно , в качестве крейсерской,а до 35 дотягивал при особо благоприятных условиях.
В данный момент у него основной диапазон скоростей без особого напряга, лежит в пределах 20-23 км/ч

Обмотки как правило в звезде, больше ни чем помочь не могу...

я посмотрел, на контроллере написано 12а, на аккумуляторе написано 15а (в продолжительном режиме, 18 в кратковременном), а на колесе про ток не написано ничего.

И ещё. Мощность , указываемая на шильдике колеса- это потребляемая (произведение напряжения питания колеса на потребляемый им ток) или же это выходная механическая мощность после вычитания потерь на нагрев и прочих потерь?

Мощность на колесе написана на абум, можно написать сколько захочет заказчик.
Если есть запас по току пролудите шунт, разгон и крейсерская скорость должны возрасти.

ещё такой вопрос. Если сравнить 2 колеса, одно как у меня, 250 вт, а другое 1000 вт, но в обоих случаях ехать на них со скоростью 20-25 км/ч (не используя всех потенциальных возможностей киловаттного колеса), то прожорливость у них будет одинакова при одних и тех же дорожных условиях(асфальт)) или киловаттное всё же будет потреблять больше?

Киловатное будет жрать больше так как кпд у дд моторов на таких скоростях ниже.

при этом на 40км/ч расход у киловатного будет меньше из-за меньших потерь в обмотке на нагрев.

andruxxa, И потерь на трение в шестернях у редукторного мотора

Вы разницу не заметите-меньше КПД при паспортной нагрузке и выше ее.По ровному КПД и обороты имеют другой график.

Только что попробовал соединить последовательно со штатным аккумулятором вольтодобавку в виде свинцового аккума 6 вольт и примерно такой же ёмкости. Понравилось. Велосипед побежал заметно веселее. Причём мотор еле теплый. До этого был довольно быстрый набор скорости до 20 км/ч, затем мучительно долгий до 25 на реальном асфальте и до 30 на идеальном асфальте (на котором едешь, как на паркете.таким он в нашей стране бывает первые год-два после его укладки). А теперь с двумя аккумами он сразу набирает 25 (и бодрее), затем долго до 30 на реальном асфальте, и до 36 на идеальном.
Результат воодушевил.Теперь буду пробовать вольтодобавку 12 вольт. Только надо будет поискать электролитические конденсаторы на более высокое напряжение для замены тех, что стоят в контроллере, а то никакого запаса по напряжению. Полевые транзисторы 80NF70
слава Богу, запас имеют неплохой :N-канальный мосфет с максимально допуситимым напряжением 68 вольт сток-исток, и током стока 96 ампер (не одновременно, разумеется )
А это фото реальной дороги.

Поперечные трещины вылезли через каждые полтора метра. По обочине и то приятнее было ехать.. А в 2005 году по ней было едешь, прямо как по столу,настолько гладкой была. Это ближнее подмосковье,участок длиной около 1-2 км между Торбеево и Коренёво.

Дороги у нас как обычно. Но если велик 2-подвес, то вполне можно ехать 40...50км/ч

можно, но велосипедных ободов жалко. И спицы тоже. Хотя да, двухподвес однозначно, комфортнее. Надо будет мне переставить мотор-колесо на него.
Хотя вообще-то этот двухподвес я собирался использовать для эксперимента с навесным электромотором с приводом на педальную звезду.. Уж очень велик соблазн иметь 6 переключающихся передач. Потому что нравится и бездорожье штурмовать тоже, а без более подходящей для такой дороги передачи мотор быстро посадит аккумулятор , какой бы емксти он ни был(в пределах разумного)

killer258, кстати если не хотите менять батарею на 48 вольт можно купить dc-dc преобразователь 36в-12в ампер на 15. Подключить его вход к батареи а выход параллельно к питанию контроллера. Получаем 48в без замены батареи.Добавлено спустя 11 минутВот тут продаются
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19701.0

Это как? Схемку изобразите, а то чет я не всасываю.

Не совсем хороший выход. Даже если бы КПД DC/DC был = 100 процентов, то по законам электротехники ток , потребялемый от аккум в этом случае, в 1.3 раза больше,чем потребляет мотор, а с учётом потерь ещё и из-за неидеального КПД наверное и все полтора раза, если не больше, что отрицательно скажется на километраже пробега с одной зарядки, а она и так оставляет желать лучшего при 9 а/часах

killer258, ну можно использовать на пример только на разгоне итд, ну в общем мое дело предложить.

Вчера собрал ещё одну вльтодобавку,на этот раз из ноутбучных батарей, купленных по дешёвке на митьке. На них не написано, но судя по всему, емкость каждого пальчика 2.2 а/ч. Отобрал хорошие (нагрузочной вилкой) ,спараллелил 10 пальчиков, и соединил последовательно с ещё такой же связкой. Получилось вроде как 8 вольт 20 а/ч . Весит это дело 870 грамм.
Если сделать всю батарею 48 вольт из таких вот связок, то их потребуется шесть, то есть акум будет весить не более 6 кг, что меня устраивает. Кроме того, собирая акум сам, я могу придать ему любую форму, например, облепить этими пальчиками равномерно всю раму. Если делать то же самое (с такой же ёмкостью) на свинце, то вес был бы такой же, как у двух автомобильных аккумуляторов по 55а/ч каждый, вместе взятых :(
Вчера попался под руку неплохой амперметр.Включил его в разрыв аккумулятора. Если удерживать колесо, стрелка взлетает до 12 ампер. если вывесить колесо и дать ему крутиться на полном газу без нагрузки вхолостую, то ток показывает 2 ампера.
Можно поставиьть этот амперметр на руль,будет, как в трамвае на приборной доске.
Но тут сразу возникла идея получше, ибо амперметры на руле из-за тряски долго не живут.
Возьму токоизмерительный шунт (или сниму сигнал с того шунта, что находится в самом контроллере), и с него и с делителя напряжения основной и вспомогательной батарей
заведу на входы АЦП микроконтроллера, 8-й Атмеги для этой цели хватит за глаза, а вывод информации можно будет сделать на 2-строчный ЖКИ.Туда же на атмегу заведу сигнал с одного из датчиков холла колеса, что позволит мерить скорость и пройденный колесом путь (правда, не совсем точно, поскольку мотор-колесо переднее, а переднее колесо обычно проходит примерно на 20 % больший путь, чем заднее), и поставлю термодатчик на колесо, и тоже заведу на свободный канал АЦП, с выводом температуры на экран, а можно и на ручку газа для уменьшения её напряжения при нагреве выше нормы).
На жки хочу вывести в верхней строке напряжение, ток, скорость, в нижней кол-во ватт*часов,прошедших через мотор, температуру картера.. точнее,мотор-колеса,и пройденный путь. Ватт-часы и пройденный путь во время каждой езды инкрементируются и пишутся в энергонезависимую память, и сделаю кнопки для их обнуления.
Вот думаю, что лучше всё-таки отображать- прошедшие через мотор ватт*часы, или в процент от ватт*часовости заряженного аккумулятора, или же выводить , сколько примерно километров предположительно остаётся проехать до полного разряда при условии езды по ровному асфальту. Вот как-то так планирую. Если проект хорошо будет работать, без проблем поделюсь схемой, прошивками. Может, у кого есть что добавить или поправить .Выслушал бы пожелания.
В дальнейшем можно, по идее, и самим мотор-колесом управлять самому, без штатного контроллера, но это потом. И только датчиковй вариант. Бездатчиковый алгоритм управления мне непонятен, не знаю, как из наведённых в обмотках ЭДС получать информацию о положении колеса. ну да ладно, буду решать задачи постепенно, по мере появления
с таким же успехом наверное, можно просто , ничего не навешивая,на время разгона коротить шунт контроллера, вызывая такое же увеличение тока, потребляемого от аккумулятора, как и работа через повыщающий преобразователь.
Правда, я пока не лудил шунт и не планирую, потому что это снизит километраж пробега,а мне он нужен не менее 50 км, вместо этого увеличиваю напряжение на моторе при том же ограничении тока, что и было раньше.
Ну, вот так как-то.

Кстати, ваша батарея уже состоит из пальчиков такова форм фактора!!!
Почем брали ноутбучные батареи?

А я предполагал, что в этом аккуме внутри специальные какие-то брикеты огромного размера,а они, значит, пошли по простому пути..
Я часто брал эти ноутбучные аккумы на Митьке на развале давно, не помню, но , если не изменяет память, у дедов за 200-300 рублей за весь аккум (в нём обычно 8 пальчиков) по принципу "кота в мешке". Обычно один или два пальчика плохие,а остальные в норме. Брал просто так, на всякий случай. Вот случай и подвернулся. Надо будет посмотреть, какие ещё бывают, может, есть в продаже и более подходящие литий-ионные пальчики .

Обычно в ноутбучном аккуме 6 элементов. Лужение шунта скорость не увеличит, а вот предложенный Жекой преобразователь вполне. Обороты колеса ведь зависят от напряжения- пролудив шунт оно не изменится. Если ноутбучные батареи достаются дёшего (рублей 200 за акк) вполне можно собрать самому на большую ёмкость.

надо будет просчитать , с учётом плохих пальчиков, во сколько обойдётся 20-30 а/ч 48 вольт
и во сколько обойдутся нормальные пальчики гарантированного качества, с учётом скидки (их же больше сотни требуется,это уже мелкий опт как бы)

По-научному это не пальчики, а 18650, ну да не суть. Новые ёмкостью 3А*ч стоят примерно по 130р за штуку. Не забудьте бмс добавить.

а я ведь видел это загадочное число 18650, оно на всех пальчиках было написано, не знаю только, что оно означает, скорее всего типоразмер какой-нибудь

Совершенно верно сейчас несколько десятков подобных типоразмеров. Поскольку 18650 самый распространённый (ноуты, фонарики, прочая хрень), по деньгам их покупать получается дешевле.

Такой вопрос ещё. А если мотор покупать один, без колеса и спиц, то сложно самому заспицевать? Спицы наверное, нестандартные нужны? Как поступают в этом случае? Надо отпиливать от велосипедных спиц лишнее и самому резать мелкую резьбу (чем?) на концах?
Или загибать с другого конца и отпиливать?

Да нет, спицы вроде есть в магазинах любого размера. Нужно точно знать длину спиц и только. Ну и заспицевать уметь, иначе квадратные колёса будут.

я первое колесо купил уже заспицованным, а сегодня ещё одно колёсико прикупил,просто колесо, на этот раз заднее, и помощнее. Написано на нём, что 36 вольт 350 вт и далее в скобочках цифра 8, но на вид оно почему-то значительно (в диаметре раза в два примерно)шире первого, и не блестящее, а чернёное. Тоже написано 8FUN , это наверное название производителя. И тяжелющее, по сравнению с первым.(я даже немного расстроился, когда почувствовал его вес) Первое было намного легче.

Зато момент будет сильно выше из-за широких магнитов. Народ колхозит МК в раму в качестве внешнего мотора и делает привод цепью или ремнём. Поскольку колёса разные, они не будут синхронизированы. Советую переспицевать новый мотор взамен старого, а старое продать/собрать на детский велик/самокат. На новое МК советую поставить контроллер 48в 500вт. Ну и заказать это дело, чтоб не переплачивать. Хотя если жаба не душит, хозяин барин).

старый в диаметре меньше раза в два. Значит, спицы, которыми он крепится, для нового окажутся длиннее необходимого сантиметров наверное, на пять, как минимум. Их надо отпиливать и заново нарезать резьбу? Или замерить, сколько там надо и поискать в веломагазинах спицы именно такой длины? Интересно, а в готовых мотор-колёсах что ставят? какие-то особые спицы?

Да обычные там ставят, нужно просто подобрать длину. Спросите, где вы мотор покупали-наверняка есть. Парни с Москвы знакомые где-то берут, потому как по доставке мощное МК выходит дешевле "голое", нежели заспицованное.

А это и правда, интересная мысль. Колесо-то ведь относительно низкооборотное, а значит, не придётся городить дополнительного понижающего редуктора между мотором и педальной звёздочкой,(одним гемором меньше!), вполне достаточно будет погасить обороты одной только цепной передачей с МК на самую большую из трёх педальных звёздочек, или даже на самую малую, и при одной из выбранных передач, это будет как-бы, что называется,"прямая" передача, если на ведомой кассете выбрана самая большая звезда.

Если взять мотор от заднего МК, то предвкушаю соблазн воспользоваться той кассетой со звёздочками, что на него одевалась. Только трещотку (фривил) колеса придётся как-то заклинить, поскольку она в данном случае не в ту сторону получается для неё вращение