Новое на форуме

Получается нужен выключатель массы.

Думать никогда не вредно. Если новая альфа, то она скорее всего с сигналкой и пультом на запуск ( у меня такая). Эта чертова сигналка жрет ток от аккума с вынутым ключом зажигания, несколько миллиампер. Аккум с емкостью 4-5 а*ч разряжается за 2 недели а тем более за месяц , если редко заводите и мало катаетесь. Глубокий разряд убивает аккум

-реальный момент с 4-й минуты

Не получается никак.
Именно в данный момент начинается влияние магнитного поля.Добавлено спустя 3 минуты Это какая самодельная поджигалка даёт такое опережение?

Я задавал этот вопрос пятью разными способами. Я знал что Базилио будет спорить с Алисой.Добавлено спустя 6 минутГлавное, что поршень длиннее и с цельной юбкой.
В свое время мужики в одном прекрасном месте искали замену поршням от Восхода. Делали оппозитный ЧЕТЫРЕХцилиндровый мотор. Не нашли. Сделали на основе цилиндров от ДОРОЖНОГО ЧЗ 250.

Весьма удивительно то, что Яндекс не смог найти такого сочетания слов.
Как и некоторые другие, характерные для этого текста.
Складывается такое впечатление, что Алиса на ходу придумывает ответ на запрос и нигде его не сохраняет.

Как он может быть поздним, если положение ротора при поршне в ВМТ такое?

Ротор крутится по часовой стрелке и его зубец только немного вошел в подкову. А момент образования искры еще раньше, когда влияние магнитного поля на подкову только началось. И тиристор уже сработал - ток от конденсатора пошел в катушку зажигания.
Ну, этот ротор сделан был не для цапфы Д5.
С самодельным - да, работает очень хорошо. АУОЗ я не мерил, но, в сравнении со штатным модулем, мотор с ним работает значительно лучше.

-не про это.Сам момент зажигания,формируемый коммутатором-поздний.Фактически ВМТ,если ставить на шпенёк цапфы Д-5.У меня на Д шпенёк исходно отломан-можно крутить,но это не спортивно.
-исключено-с самодельным коммутатором всё шикарно работает,и АУОЗ градусов 20.

Как выглядит поршень от мотора Стрела?


Оригинальный поршень лодочного мотора «Стрела» (ЗиФ-5) выглядит как классический, довольно массивный цилиндр из алюминиевого сплава, характерный для двухтактных двигателей 1950–60-х годов. [1, 2]
Его главные визуальные и конструктивные особенности:
• Длинная глухая юбка: Нижняя часть поршня (юбка) довольно высокая и ровная. В отличие от многих мотоциклетных поршней, на родном поршне «Стрелы» нет никаких сквозных окон или фигурных вырезов на боковых стенках юбки — она сплошная (только в местах бобышек под палец сделаны небольшие приливы/углубления). [1]
• Отверстие под палец: Посередине поршня расположено сквозное отверстие под поршневой палец диаметром 14 мм. Внутри отверстий проточены канавки для стопорных колец пальца.
• Размеры детали: Поршень выглядит компактным, но крепким. Его номинальный наружный диаметр составляет 62,00 мм, а общая высота сопоставима с диаметром (около 70–75 мм). [1]
Если вы нашли поршень и сомневаетесь, родной он или от мотоцикла, главный ориентир — абсолютно цельная, «глухая» юбка без пропилов и окон под впускные каналы. [1]

Это рассказала Алиса, подруга кота Базилио.

Здравствуйте! наверняка не следили за уровнем электролита.... они очень капризные на обслуживание. весна, лето, осень , как минимум 3 раза нужно отслеживать уровень электролита , плюс зарядка осенью (на хранение ) и весной перед сезоном. только так и будет счастье!

Так их из чугуна делали, обычно - он не так сильно подвержен смятию при ударе тарелки клапана, как сырая сталь.
Автомобильные головки со вставками из жаропрочной стали, и те покрываются черными точками - раковинами с нагаром.

В моей стреле поршень с одним стопором, не факт что родной, конечно, но размер номинальный. И он не от ковровца, Харитон правильно пишет про поворот на 90°. Только на словах они унифицированы.
Я разнёс стопора и стало гораздо тяжелее дёргать стартер, кольца я правда тоже менял, но и старые были относительно живые.

Карту купи!
Нечего гадать. Фазы открытия и закрытия отставали от нормы. Поэтому на впуске смесь попадала в цилиндр у уменьшенном количестве, и выпуск был в районе НМТ.

Такая зарядка должна развивать напряжение не менее 17В.

Дед, уже всё посчитано:
Размер первоначальной заготовки 1000х400х100 мм.
Мой вес - 70 кг.
Полный вес Дезы - 30 кг.
Вес катамарана, примерно -15 кг.
Всего 70+30+15=115 кг.
Поплавок катамарана не должен уходить под воду, если на него встать. А раз так, то его водоизмещение должно быть больше половины веса плавсредства, плёс вес капитана. Или (30+15)/2+70=95 кг.
Один блок пенопласта вытесняет 10х4х1=40 кг воды. Два 80 кг. Три 120 кг. Значит поплавок надо собирать из трёх блоков. Но длина получится запредельной. Было решено один из блоков порезать вдолоь и приклеить его половинки к двум другим.
На деле я просто выровнял поверхности блоков, доведя их толщину до 80 мм. Сборный блок получился размером 1000х400х160 мм. С учётом снятых фасок, чтобы пенопласт не крошился, в заданную норму я уложился.
Размер плавсредства 2000х1000 мм. Вес прицепа 14 кг.
В данном проекте не соблюдается одно условие - если встать на корму или нос плавсредства, оно перевернётся. Но мне такое не понадобится. Да и на один поплавок вставать я вряд ли буду - привык к каякам и байдаркам.
Кстати! Моя Абракадабра, имеет ширину 80 см. Если сесть на борт, она опрокидывается.

Да, у меня распредвал чуть отстаёт. Может, не на ползуба, но градуса на 2-3 заметно.Добавлено спустя 21 минуту Да не было перекосов точно - там же направляющие втулки стоят. Да и тогда бы масло хлестало так, что за 5 минут облило бы весь кожух охлаждения, а под мопедом лужа собралась
Ну главное, что результат достигнут. Кстати, новая голова мне по качеству понравилась больше, чем старая. Сёдла клапанов явно калёные, потому что фреза бормашинки их берёт с большим трудом, и клапана я притирал долго и усердно, а на старой башке сёдла были из сыромятины и пилились почти так же легко, как алюминий самой головы. И литьё каналов гладкое - без огрехов и бугров, даже ничего нигде полировать не пришлось. Только сгладил ступеньку на камере сгорания вокруг тарелок клапанов и закруглил краешек самих тарелок.

оригинальный свинцовый 5 лет стартер мотал, а потом ещё 2 года кикстартером заводил.... Надо попробовать подзарядить обычной советской зарядкой без наворотов, "умные" не подзаряжают в таких случаях и проверить на работоспособность реле регулятор.

Ровно прилегает головка к цилиндру - как вариант. А перед этим прилегала с перекосом и была щель. Опять же - в порядке бреда...
А что еще могло быть? Я теряюсь в глупых предположениях...

А вот такой вопрос - к знатокам скутерного мотора 1E40QMB: при работе мотора появился "рычащий" звук в области переднего вариатора. Начина от ХХ и до средних оборотов он есть, но только когда режим установился и нагрузка минимальная. А когда внатяг при разгоне, то его нет. Причем, он усиливается с прогревом мотора, аж до звона! Ехать на малых оборотах можно, но когда разгоняюсь быстрей, этот звук усиливается еще больше и становится немного опасливо.

Я снимал передний шкив с роликами - там все хорошо и правильно, никаких люфтов нет. Снимал также обгонную муфту и промежуточный блок шестерен электростартера - игольчатый подшипник в норме и даже смазан.

Завести мотор в таком виде невозможно, чтобы послушать звук его работы. Но качать и дергать за цапфу, на которой сидит шкив, пробовал и довольно сильно - никаких ощутимых люфтов не ущучил. Был бы в подшипнике зазор порядка 0,05 мм - я бы его ощутил обязательно.
Что там может издавать эти звуки?

У меня сейчас тюменский аккум всех китайцев пережил и сдыхать не собирается.

Советую поставить вольтметр, и посмотреть, что он во время езды показывает, возможно и регулятор напряжения тоже сдох.