Новое на форуме

Пускай снаружи лижут.

Именно руками, и именно таскать.
Про частоту собственных колебаний - крестанутый бред.
Когда был помоложе, у меня на Яве 250 стоял "верх стеклянный, низ деревянный". Стекло 3мм. Меньшей толщины взять было негде.
А с тех пор как приобрел один из первых в Москве интегралов, то езжу без стекла и зеркал.
Хотя в Мото-Яве продавались периодически стекла за 25 рублей.

Не хочется лезть, это я не про метки, а об осмотре цилиндра, в т.ч. выяснении реального объема. А медленно всё делаю, потому что после написания первого поста "донастраивался", болею. ГРМ поправлю.

В видео говорили о 11 нормальной компрессии на альфе. Где вообще можно найти маркировку мотора или какие-то отличительные признаки? Я предполагаю, что это fma139, но только на основании, "так у всех", никаких обозначений не нашел. На шильде только номер рамыДобавлено спустя 3 минутыЯ не утверждаю, что ты ошибаешься, что нормальная компрессия 7, но мне этого хочется, потому что менять цилиндр - простой и понятный вариант

себе оставьте

А это не твое сектантское дело... Его не руками таскать, к тому же, чем больше вес - тем меньше частота собственных колебаний.
У тебя самого какой толщины?

Неправильный подход к делу. Как говорится: "нравится, не нравится - терпи, моя красавица".
Там всей работы - на полчаса: открутить правый длинный болт на головке и снять левую крышку, потом открутить 3 болтика на звезде распредвала(на 9 нужна головка) и передвинуть-повернуть звезду против часовой стрелки на 1 зуб в цепи, потом повернуть распредвал и закрутить на место болтики. Можно даже не выставлять метки на роторе генератора, там и так получится. Ну, разве что проверить потом правильность положения, если не уверен - в какую сторону крутить.
А, вот еще что - перед откручиванием болтиков на звезде распредвала, надо снизу картера открутить заглушку штока натяжителя цепи. Не перепутай со сливной пробкой, она там рядом. И сам шток не переворачивай, он должен быть вставлен резинкой вверх.
Это значит лишь одно - мотор-прототип делался в "дремучие" годы, когда еще не было для массового потребления бензина с октановым числом больше 76. Таким этот мотор и остался по конструкции. Немного компрессия пониже, чем должна быть, но не "смертельно".
Белый густой дым из глушителя, сильное "парение" картерных газов под мотором и быстрый расход масла в картере.

.... А ещё ложку..... и банку с мёдом.

А чего оно у тебя лопается, может делать не умеешь?
А 4мм очень тяжелое.

В двигатель пока не хочется лезть, поэтому решил замерить компрессию. Получилось 7. Это означает, что предыдущие комментарии неактуальны, надо менять цпг? Ну ещё проверить зазор клапанов, могут не закрываться, а потом смотреть цилиндр? Какие признаки проблем с цилиндром можно поискать, не вскрывая двигатель?

Выточить на токарном станке.
Это если нет желания использовать родную ось Ф10 мм. Она термообработана и прочнее, чем были "сырые" оси Ф12 мм у советских мопедов.
Не надо стремиться к тому, чтобы иметь "2 в 1" - вставка в подшипник сама по себе, а дистанционная втулка - отдельно.

Харитон, если бы подходило стекло толщиной 2 мм, то и делали бы из него. Ан нет - 3 мм готовое, которое лопается "только в путь".

1. Идея мне нравится ! А где (или от чего) можно взять такую ось ?
2. Переходники, о которых идёт речь, убирают не только разницу в диаметрах оси и подшипников, но и разницу в посадочной ширине. И как бы не пришлось всё равно точить эти переходники, только другого вида.

в какой архив?? ссылку дайте

Дед, а 2 мм из оргстекла не подойдет?

Не, таких извращений не хочется) Всё равно зима близко, буду искать подходящие перья. Скорее всего, будут типа китайских, которые на 49 я поставил. После замены масла работают вроде нормально, хотя пробег небольшой с тех пор.

А если сделать что-то типа параллелограмной вилки? Или спрингера? Аморты воткнуть вместо голых пружин.

Вот и говорю- нет смысла этим заниматься. Если б на нашем заводе жби была такая возможность-все бы об этом знали.